Eagle1_77

Et les cylindres, ils sont comment ? C'est étonnant à cet endroit la de péter. on dirait qu'il a toucher le fond

Comme disait Phil je crois, il serait mieux que tu investisses dans un bloc complet. Vu le taf et les taros dans ton secteur ! Tu serais en IDF, je t'aurais donné un coup de main avec plaisir mais vu la distance, pas facile.

Voila msiou:

Je te dis ca ce soir, j'ai le meme.

Salut Ayant déjà testé un 180° avec mes cooper sur le mouillé et sans le vouloir, je n'hesiterais pas une seconde à monter des Vredestein sur une recente. J'ai déjà monté des vredestein hiver et été sur ma mazda et j'ai rarement vu des pneus tenir la route pareillement. En plus, chez des fournisseurs sur le net, ils ne sont pas exessivement cher.

Ha oui, je te conseil fortement si tu te lances tout seul, d'acheter le fabuleux livre "How to rebuild your small block chevy". C'est avec ce livre que j'ai progressivement modifié mon moteur pour passer de 185HP de base à 425HP. La bible du SBC

Pour la boite des segements, c'est marqué dessus effectivement. Si tu n'as pas de valeurs, c'est qu'ils sont déjà préparés Timing chain, chez summit, tu as de marque summit des kits de base. Ça suffit pour un moteur stock http://www.summitracing.com/parts/FEM-205-6026M422/ Ces kits permettent à moindre cout de changer la segmentation sans changer les pistons, par des modèles correspondants à ton ré alésage. Ce dont tu parlais. Mais comme je te l'ai expliqué, les pistons vont "se balader" en exagérant un peu!

C'est normal :-) le numero est sous le cache culbu gravé entre les soupapes. Quant au volume. si tes culasses sont 64cc alors tu auras un TC de 9.35. Sinon, tu risque de baisser ton TC et donc ta puissance. Au dessus de 10, attention à l'octane

Allez, encore une couche Les pistons proposés sont en montage de type presse. Si tu n'as pas de presse, tu ne pourras pas les monter sur les bielles. J'ai essayé et crois moi, il faut le coup de main car si ton axe va trop loin, rebelote, il faut chauffer l'œil de la bielle mais pas trop pour ne pas modifier la structure. Pas simple. En plus tu as le piston avec donc pas facile. Autre chose, le fait de changer les pistons nécessite normalement un rééquilibrage de l'ensemble. Maintenant, vu que tu ne change pas les bielles, ce n''est peut-être pas nécessaire. A voir. Dernière chose, n'oublies pas de repérer chaque pièce. Palier de vilo, bielles etc... Concernant tes culasses, tu as dans le kit les joints toriques de queues de soupapes. Cela nécessite de démonter les coupelles et les ressorts. si tu les changes, profites en pour regarder attentivement les sièges de soupapes. Après un bon nettoyage on découvre des sièges fendillés. Ça m'est arrivé. Ce n'est pas grave mais en fonction de l'utilisation de ton moulin, ça peut affaiblir la culasse et provoquer un jeu dans la queue de soupape si la fente s'agrandit ! Voila, c'est tout pour le moment

Deuzio, les segments proposés dans ce kit doivent être taillés en fonction du diamètre de ton cylindre. Lorsque tu sera sur du diamètre définitif de tes cylindres (réalésage ou pas) , il faut calculer le gap d'ouverture des segments. En général, la valeur est fonction de ce que l'on fait du moteur. Utilisation normale, ou race ou nitrous (valeurs indiqués dans la boite). tu dois donc limer les extrémités des segments sauf pour le racleur bien sur et les positionner dans le cylindre et mesurer au jeu de cale, l'ouverture. C'est très important car si l'ouverture n'est pas suffisante, lorsque ton moteur va chauffer le segment va s'allonger jusqu'à ce que les bords se rencontrent et là, serrage assuré ou grosse rayure dans le cylindre. Ensuite, dans ce kit, il manque le "Timing chain set" en gros, la chaine de distri avec les 2 pignons. C'est pas chère et tant que tu y es change le. C'est le jour et la nuit question "ronron" du moulin. Et vu que tu prévois un démontage. N'achètes rien avant d'avoir tout démonté. Tu risque de manquer d'un piece que tu constates usée et tu devras payer un port de plus ! et attendre encore !

Déjà, première chose, connais-tu le volume des chambres de combustion des culasses de manière à connaitre ton rapport de compression ? Le numéro de casting de la culasse avec recherche sur google te donnera son volume. 64cc ou plus.

Il est prêt à se balader maintenant, alors RDV au prochain rencard en MATADOR ! Le GPL fonctionne mais aucune peche en côte. Genre 40km/h pied au plancher mais sur le plat, il monte tranquille

Ça, je ne savais pas que ça se faisait ! les segments étant en haut du piston, en exagérant, si ton piston est plus étroit que sa côte normale par rapport au diam du cylindre, la jupe du piston va se balader. Tu vois en gros ? enfin, je me trompe peut-être, mais a vérifier. lorsque tu achètes des pistons, il est indiqué "piston to cylinder clearance" avec une côte au millième. Je serais étonné qu'ils permettent des valeurs supérieures.

Vu ton symptôme, lorsque de la fumée ressort pas par la ou il faut et que l'huile crache un peu partout , c'est que les gaz partent dans le bas moteur. la mesure de compression en est la preuve. Tu dois avoir soit des segments HS ou les cylindres abimés ou au pire des pistons. je serais toi, je sortirai le bloc pour travailler proprement et regarder en détail l'état des cylindres et de l'ensemble pistons/bielles. vu l'age du bestiau, si tu entreprends des travaux dessus, même au minimum, c'est contrôle des cylindres, mesure de l'ovalisation, ré-alésage équilibré entre tous les cylindres, mais attention, qui dit ré-alésage dit piston en côte de réparation donc plus large de quelques centièmes. J'ai procédé de cette maniere avec mon 350 mais avec un chemisage car c'est un 4 boulons par palier donc plus costaud. le rectifieur m'a fait un contrôle d'étanchéité avant les travaux. Après, au pire, tu peux traiter uniquement les cylindres fatigués mais vu la valeur mesurée, ils ont l'air vraiment fatigués. Si tu n'avait pas autant d'huile qui ressort, cela aurait pu être un problème de soupape mais là, je ne crois pas. Bon courage. Mais ça reste toujours un plaisir

Des nouvelles du MATADOR Depuis qu'il est à la maison, j'ai fais pas mal de travaux. Changement de l'allumeur Changement des bougies Changement du faisceau de bougies Changement des durites d'essence et d'air Changement du joint de base du carbu. Réparation de la lampe du plafonnier. L'ancien proprio s'était gouré dans le câblage ! Remise en route de l'autoradio Changement du bouchon de radiateur qui fuyait à chaud Changement du contacteur de pied code/phare Changement du commutateur veilleuse, code, le potentiomètre d'ajustage de l'éclairage du tableau de bord était grillé Changement du démarreur par un modèle powermaster car celui d'origine malgré une première réparation était foutu. Après échauffement, plus de jus à croire que la batterie était naze. Merci RockAuto !

Un autre moyen de savoir si le calorstat est présent. Lorsque le moteur est froid. Démarre le et attend que la grosse durite supérieur soit chaude. Lorsqu'elle commence à chauffer, regarde si celle du dessous chauffe en même temps. Si c'est le cas, tu n'as pas de calorstat. Sinon, elle devient chaude quand il s'ouvre. Zetes d'accord les gars ?

Le debit d'un carbu exprimé en cfm est directement choisit en fonction du regime max du moteur et de sa cylindree. Il y a une formule simple que l'on retrouve sur ce forum que j'avais ecris. On ne choisit pas un carbu au pif

Juste une precision. Le reglage d'avance se fait moteur chaud, et depression debranchee. Et 600rpm environ de maniere a ne pas decoler les masselottes. La sortie depression cote carbu bouchee pendant le reglage. C'est le reglage statique. La depression ne sert que moteur en charge ou lors d'un appui brutal sur le champignon

Il me semble que ce n'est pas un joint spi mais un joint plat entre le carter et le dernier palier de vilo. A moins que sur les L6 ce soit pas pareil.

Alors des nouvelles ?

Je vais faire ça...

Ok les gars, je vois qu'on maitrise le sujet ! C'est effectivement le capteur magnétique qui envoi l'impulsion au circuit électronique de commande de l'allumage au bougies. Il est à l'intérieur du distri. Et ce foutu capteur tout bouffé m'a mis une panne intermittente. A froid, la voiture démarre sans problème. Au bout d'un certain temps de chauffe, la bobine étant usée touche la masse du rotor et pouf, plus de jus au bougies ! En mesurant à ohmmètre entre la surface du bobinage usée et un de ses plots de connexion j'ai une continuité ce qui veut dire que l'isolant du cuivre est parti. En fait, la patte de fixation de cette pièce est cassée. Du coup, toute la pièce bouge et donc vient frotter le totor ! J'espère que c'est la dernière panne du matador! Il me reste encore le démarreur qui patine de temps en temps. C'est le lanceur qui ripe dans son roulement ! d'ailleur, chez rockauto, on trouve cette piece seule en vente pour 30$. Ca prouve qu'il y a une faiblesse reconnue ! P....n de panne de merde !!!

Fred tu brules c'est bien une piece d'allumeur. Mais quel est son role ?

salut Avant de vous dire ce que j'ai trouvé, voici une photo d'une pièce bien usée d'ailleurs photographiée en macro . Savez vous d'où elle provient ???

Au moins ca nous reconforte de passer en collection