Classement

Nettoyé, voire ouvert pour remplacer un roulement ou régler l'entredent. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il a été remplacé ? C'est le contraire. ça dépend de ce que tu entends par "mieux" Un pont 3.10:1 est "un peu" plus court qu'un 2.91:1, autrement dit le moteur tourne un peu plus vite pour une vitesse donnée des roues, avec une rapport de boîte donné. Possible que chacune des deux démultiplications d'origine soit associée à un modèle de boîte (manuelle ou automatique). En théorie, un pont "court" donne de meilleures accélérations, un pont "long" ménage le moteur, diminue la consommation en vitesse de croisière et l'augmente aux accélérations (on doit appuyer plus fort pour accélérer autant). En pratique, un pont trop long fait aussi tourner la pompe à eau moins vite, et donc refroidir moins bien quand il fait chaud si elle n'est pas calculée pour, ou si elle a des heures de vol. Pour mesurer la démultiplication du pont, on fait faire un tour à l'arbre de transmission, roues levées, et on compte de combien de tours celles-ci ont tourné, environ un tiers de tour dans ton cas (pour avoir une bonne précision, on fait faire 10 ou 20 ou 100 tours à l'arbre et une règle de trois). ... parce que le pont n'est pas autobloquant Essaie (à deux personnes) de faire tourner les deux roues AR dans le même sens... tu verras que tu es bien en position P .

Up Voilà ce que ça donne avec des dog dish , j’aime bien!! Sinon toujours en rodage évidemment , mais je peux quand même apprécier le couple du 383ci et sentir que j’ai bien plus de patate même en vitesse mais sans être non plus un dragster et avec une conso qui m’a l’air bien raisonnable (je sais , ça veut rien dire, il faut que je calcule vraiment ). Du coup un moteur parfait pour moi, exactement ce que je voulais plus agile, plus coupleux, ça burn comme qui rigole mais c’est super en cruising avec le pont long. La direction est encore plus smooth avec la nouvelle pompe de DA installée , c’est génial pour les manœuvres .

Et présents aussi le weekend dernier pour une des dernières concentre de l'année. Humide mais sympa! On a eu le droit à rouler sur le circuit, en mode balade.

Pour la gaine thermo, j'en ai quelques dizaines de mètres de toutes les couleurs (eBay is my friend...). Je me suis pris une saucée hier alors que j'étais dehors avec la Mustang décapotée et tous les outils et cartons de pièces, donc aujourd'hui, "temps variable", j'ai bossé dedans... Reçu la semaine dernière quelques centaines de mètres de fils électriques et autres gaines et cosses, je me suis donc remis sur ce faisceau. Comme d'hab, une plaque d'agglo de plancher avec des clous, ici une partie des nouveaux fils est déjà en place (c'était mon boulot de la journée) : La différence entre les vieux fils et les nouveaux saute aux yeux, d'un coup on voit en couleurs C'est pour ça qu'au démontage, il faut absolument étiqueter les fils (section, couleur, fonction). Par exemple, "18 GXT GENERATOR (REGULATOR)" : 18 gauge (environ 0,8 mm²), green cross tracer (hachures croisées vertes sur fond neutre), ce fil est branché au régulateur de tension et va à la dynamo. Ici, les plus moches, ceux qui vont au moteur (sondes de température et d'huile, bobine d'allumage) et leurs remplaçants : Tout le tableau de bord est là, dommage on ne peut pas l'illuminer : Voilà, c'est tout pour aujourd'hui .

Hier et aujourd'hui, finitions avec la pose des cosses au bout des fils : étamage, sertissage et soudage, après avoir placé une gaine thermorétractable transparente pour protéger les extrémités de la gaine coton et qu'elle garde ses belles couleurs Question à TBird : faut-il également ligaturer les extrémités des gaines ? passque la bobine de frette est presque finie .

Effectivement, en anglais "frettage" peut se traduire par "lacing" ou "braiding". Si on cherche sur Google, avec "Electrical harness wire cable lacing" on tombe sur cette page, très intéressante . Et si on cherche "Electrical harness wire cable lacing braiding", on tombe ici Sinon, gros boulot cet après-midi, tout est gainé et il ne reste que quelques frettages à faire B) Les morceaux non gainés sur la gauche ne le seront pas (ils sont dans le compartiment moteur, entre la batterie, le "circuit breaker" et la pompe hydraulique). Ensuite, je pense souder les connecteurs kivonbien au bout des fils

En fait, TBird m'avait montré comment on faisait, sur un échantillon de toron et de gaine B) le problème c'est que c'était il y a 3 mois, et que j'avais tout oublié B) . J'ai pu reconstituer ce que je pensais être le point de frette à partir de l'échantillon que j'avais gardé (i.e. retrouver comment on a fait le noeud à partir du noeud fini ). Résultat : J'imagine que ça veut dire que je peux continuer comme ça donc c'est parti B) Une autre jonction, en "T" (passage du compartiment moteur au compartiment passager) : Et l'adjonction d'un câble au faisceau, sans soudure : on fend la gaine, on y passe le câble après avoir mis une gaine thermo à l'endroit ad hoc. On referme par ligature à la frette, le résultat est identique à l'origine, voire (à mon avis) supérieur :

L'idée c'est d'assembler les gaines entre elles sans qu'il y ait de "jour" qui permette à l'humidité de rentrer. Exemple, une liaison en "Y" avec trois gaines de différents diamètres. Pour qu'elles se recouvrent, on en fend deux dans le sens de la longueur sur quelques centimètres, puis on fait un premier recouvrement : Ensuite, on le ligature à la frette Puis on recouvre (partiellement) la deuxième gaine par la troisième, et on ligature de nouveau : Le résultat : Bon, je ne suis pas sûr que ca soit fait pile poil dans les règles de l'art, j'attends les commentaires de TBird pour tout recommencer si nécessaire La frette passe du blanc au gris sale, ça c'est normal, c'est dû aux ptits doigts qui manient alternativement la gaine asphaltée et la frette .

J'allais te le proposer En fait, ce qui est rigolo sur ces "classiques" c'est de tout faire "à l'origine" ou presque : sur ta Mustang, il y a des connecteurs à broches partout, et le gainage est en chatterton intégral, donc c'est nettement plus facile à faire (le fil gainé plastique se trouve partout, il suffit d'avoir les connecteurs). Par contre, le circuit est nettement plus compliqué, il vaut mieux avoir de solides connaissances en électricité . Aujourd'hui, "seulement" gainage. Sauf que dans la p****n de gaine de 5/16" que j'avais prévue pour les portions "à 3 câbles", lesdits 3 câbles passent facilement quand on fait un essai sur 20 cm, mais quand il y a 3 mètres à tirer... Tant pis, j'assume ma c****rie, pas question d'avoir commandé 30 mètres de 5/16" pour des prunes . Hier, c'en était là (30 cm de 7/16"), on ajoute une bonne longueur de 3/8" (faciiiiile) : Puis un bon mètre de 5/16", et un autre de 3/8" : Enfin les deux gros morceaux de 5/16" qui fâchent B) pour le dernier, après plusieurs essais infructueux j'ai dû sortir le tire-fils, et y attacher les câbles au fer à souder L'air de rien, ces quelques mètres m'ont pris trois bonnes heures Demain, opération 5/16" en grande longueur (en bas et à droite), avec le tire-fils dès le début .

Pareil de l'autre côté (épissure, soudure, gaine thermo) : Et voilà le résultat : La gaine est un peu trop longue, elle sera fendue en long pour pouvoir recouvrir les gaines plus petites des branches partantes, avec immobilisation par "frettage" .

Ces dernières semaines ont été surtout consacrées au circuit hydraulique et au train avant (je profite de l'immobilisation de la voiture pour refaire des choses qui en avaient besoin : axe et bagues de fusée, amortisseurs AV, flexibles de freins), travail salissant (graisse solide de 50 ans d'âge powaaaaa) et parfois énervant, par exemple quand des connexions hydrauliques sont grippées de chez grippé et qu'on nique une conduite rigide de frein . Ici, le chalumeau peut devenir un outil indispensable pour convaincre les filetages récalcitrants Cette semaine, il a fait archi-moche dans le Sud B) donc aujourd'hui je me suis mis au gainage du bazar. Le plus compliqué, c'est de savoir quelles gaines mettre avant les autres, car comme toujours en électricité, quand il faut gainer une connexion en "Y", mieux vaut passer la gaine avant de souder le "Y" . on se retrouve donc avec un "plan de bataille" qui commence par le centre du circuit pour se diriger vers les extrémités. C'est le genre de boulot qui me plaît bien : pas fatigant, pas salissant, et on travaille au chaud B) . Ici un cas typique : on doit recouvrir quatre "Y" (deux paires consécutives) par un morceau de gaine. On passe d'abord la gaine (ici le plus gros diamètre, 7/16" - 11 mm, car avec les connexions cela fait 9 fils à gainer) Ensuite, épissure et soudure d'un côté (là encore, on passe la gaine thermo avant de souder ) : Sur l'autre fil : Et passage de la gaine asphaltée par-dessus les épissures et la gaine thermo :

Ensuite, on place le faisceau sur une planche (ici un vieil agglo de plancher de 65 x 200 cm), maintenu par une ribambelle de clous : Puis on place les câbles neufs par-dessus, suivant le même cheminement entre les clous :

D'abord l'état du faisceau "sur site" : il court sous la moquette, fixé par des pattes métalliques et protégé par une trame de coton, et, par endroits, par des pièces de tôle. En quelques endroits, il est sensible, par exemple lors du passage dans les portières, ou aux connexions (ici une partie refaite à Millau avec les moyens du bord )