CAN-AM

Sur les moteurs récents, pas spécialement US, un joint en fine tôle d'inox ou d'acier est présent. 
Entre la culasse et le collecteur mais effectivement entre le turbo et le collecteur ils ont disparus
Après il faut aussi prendre en compte la différence de dilatation d'une culasse alu et d'un collecteur fonte.
Perso, je ne suis pas ingénieur et ni gestionnaire des achats. Mais par expérience je préfères avoir un joint de qualité sur ces pièces, genre brettèles et ceinture sur un pantalon  Alors que j'aime supprimer les joints de certains carters.
Vu l'emplacement et parfois l'impossibilité de sortir totalement les collecteurs d'échappements du compartiment moteur.
Je ne prends pas le risque et franchement on a tous un jour ou l'autre entendu une américaine avec un sale bruit de collecteur qui fuit. Car c'est chose courante.
Et son proprio qui repousse désespérément cette réparation mineure, vu l'accessibilité et les boulons pourris......

Sur ces Pontiac la cloison pare-feux et l'intérieur de malle étaient de couleur carrosserie. Le reste recevait uniquement les vapeurs. Et était donc de couleur rouille orangé, couleur de l'apprêt du moment. 
Même si cela ne sera pas d'origine, je veux que l 'ensemble soit peint et vernis. Cela facilite l'entretien et l'esthétique est nettement plus sympa.
 

Non la coque n'est pas terminée.
Les zones en apprêt sont ainsi, suite à ma demande.
Car j'aime que les parties non visibles soient peintes et non recouverte de vapeur.
C'est difficile de faire comprendre à nos carrossiers que tu veux les parties non visibles aussi bien peintes que le reste de la carrosserie.
Il faut aussi prendre en compte, qu'il lui sera aussi impossible de tout peindre en une seule fois. Car la peinture commencera à sécher d'un côté alors qu'il n'aura pas fini de l'autre. Et donc le risque d'avoir des vapeurs sur les éléments ou de la peau d'orange, sans parler des poussières parfois coincées dans un recoin.
Puis ont ne va pas ce le cacher, il y a aussi les heures de préparation de ces zones qui ont un cout non négligeable. 
Ponçage, petits mastics pour arranger les points les plus visibles, joints, anti gravillons ou insonorisant, apprêts, reponçage, masquage..... 
J'estime que 35 heures ne seront pas de trop pour finir cette grande coque. Ce qui nous fait 70 € de l'heure fois 35 heures = 2450 € . Plus environs 250 € d'ingrédients et les petites fournitures. Cela fait environs 2700 € pour les intérieurs et le soubassement.
 
Donc l'intérieur de malle, les soubassements et la cloison pare-feu seront peint par mes soins.
Cela demande un masquage fastidieux, mais le résultat est beaucoup plus net. Même si j'aurais quelques grains de poussières ou insectes qui viendrons se coller dessus.
 
Pour ton infos les voitures récentes ne sont pas peintes par trempage, mais par pulvérisation ou bols électrostatiques.
Car elle sont toutes peintes avec de la peinture à l'eau, puis recouvertes de vernis polyuréthane. 
Par trempage ce sont les traitements des tôles, genre "cataphorèse" qui sont fait avant peinture. 
D'ailleurs si tu te penches pour regarder sous les portes des voitures récentes, tu constateras que parfois il n'y a pas de peinture, économie économie !!!

Allez, un peu de couleur....😉
 
 

Sur ces Pontiac la cloison pare-feux et l'intérieur de malle étaient de couleur carrosserie. Le reste recevait uniquement les vapeurs. Et était donc de couleur rouille orangé, couleur de l'apprêt du moment. 
Même si cela ne sera pas d'origine, je veux que l 'ensemble soit peint et vernis. Cela facilite l'entretien et l'esthétique est nettement plus sympa.
 

Allez, un peu de couleur....😉
 
 

Non la coque n'est pas terminée.
Les zones en apprêt sont ainsi, suite à ma demande.
Car j'aime que les parties non visibles soient peintes et non recouverte de vapeur.
C'est difficile de faire comprendre à nos carrossiers que tu veux les parties non visibles aussi bien peintes que le reste de la carrosserie.
Il faut aussi prendre en compte, qu'il lui sera aussi impossible de tout peindre en une seule fois. Car la peinture commencera à sécher d'un côté alors qu'il n'aura pas fini de l'autre. Et donc le risque d'avoir des vapeurs sur les éléments ou de la peau d'orange, sans parler des poussières parfois coincées dans un recoin.
Puis ont ne va pas ce le cacher, il y a aussi les heures de préparation de ces zones qui ont un cout non négligeable. 
Ponçage, petits mastics pour arranger les points les plus visibles, joints, anti gravillons ou insonorisant, apprêts, reponçage, masquage..... 
J'estime que 35 heures ne seront pas de trop pour finir cette grande coque. Ce qui nous fait 70 € de l'heure fois 35 heures = 2450 € . Plus environs 250 € d'ingrédients et les petites fournitures. Cela fait environs 2700 € pour les intérieurs et le soubassement.
 
Donc l'intérieur de malle, les soubassements et la cloison pare-feu seront peint par mes soins.
Cela demande un masquage fastidieux, mais le résultat est beaucoup plus net. Même si j'aurais quelques grains de poussières ou insectes qui viendrons se coller dessus.
 
Pour ton infos les voitures récentes ne sont pas peintes par trempage, mais par pulvérisation ou bols électrostatiques.
Car elle sont toutes peintes avec de la peinture à l'eau, puis recouvertes de vernis polyuréthane. 
Par trempage ce sont les traitements des tôles, genre "cataphorèse" qui sont fait avant peinture. 
D'ailleurs si tu te penches pour regarder sous les portes des voitures récentes, tu constateras que parfois il n'y a pas de peinture, économie économie !!!

Non la coque n'est pas terminée.
Les zones en apprêt sont ainsi, suite à ma demande.
Car j'aime que les parties non visibles soient peintes et non recouverte de vapeur.
C'est difficile de faire comprendre à nos carrossiers que tu veux les parties non visibles aussi bien peintes que le reste de la carrosserie.
Il faut aussi prendre en compte, qu'il lui sera aussi impossible de tout peindre en une seule fois. Car la peinture commencera à sécher d'un côté alors qu'il n'aura pas fini de l'autre. Et donc le risque d'avoir des vapeurs sur les éléments ou de la peau d'orange, sans parler des poussières parfois coincées dans un recoin.
Puis ont ne va pas ce le cacher, il y a aussi les heures de préparation de ces zones qui ont un cout non négligeable. 
Ponçage, petits mastics pour arranger les points les plus visibles, joints, anti gravillons ou insonorisant, apprêts, reponçage, masquage..... 
J'estime que 35 heures ne seront pas de trop pour finir cette grande coque. Ce qui nous fait 70 € de l'heure fois 35 heures = 2450 € . Plus environs 250 € d'ingrédients et les petites fournitures. Cela fait environs 2700 € pour les intérieurs et le soubassement.
 
Donc l'intérieur de malle, les soubassements et la cloison pare-feu seront peint par mes soins.
Cela demande un masquage fastidieux, mais le résultat est beaucoup plus net. Même si j'aurais quelques grains de poussières ou insectes qui viendrons se coller dessus.
 
Pour ton infos les voitures récentes ne sont pas peintes par trempage, mais par pulvérisation ou bols électrostatiques.
Car elle sont toutes peintes avec de la peinture à l'eau, puis recouvertes de vernis polyuréthane. 
Par trempage ce sont les traitements des tôles, genre "cataphorèse" qui sont fait avant peinture. 
D'ailleurs si tu te penches pour regarder sous les portes des voitures récentes, tu constateras que parfois il n'y a pas de peinture, économie économie !!!

Allez, un peu de couleur....😉
 
 

Allez, un peu de couleur....😉
 
 

Allez, un peu de couleur....😉
 
 

Allez, un peu de couleur....😉
 
 

Allez, un peu de couleur....😉
 
 

Allez, un peu de couleur....😉
 
 

Allez, un peu de couleur....😉
 
 

Remplacement du coupleur de direction tant que la colonne était déposée.
Le démontage l'a fini...
J'en ai profité pour faire le réglage du jeu au boitier de direction.

 

 
Remise en état des seuils de portes:
Ponçage à la cale grain 80, 120 pour virer le plus gros des défauts, puis orbitale grain 180.

 
Polissage avant/après.

 
Dégraissage et vernissage.
 

 
Cachage des parties qui resteront alu polies.
Des liserés qui trainent sur les étagères depuis 30 ans ont pile poil la bonne largueur.

 
Un coup de noir mat
 
 

 
Pour finir, vernis mat pour recouvrir cette teinte.
 

Il m'a fallu 4 heures par pièce reparties sur 2 jours pour revenir à un aspect correct.
 

Assurance juridique, avocat, mise en demeure, et plainte si ton avocat te le conseille.
 
Y'a que ça qui les fera bouger. Au bout d'un moment faut arrêter de plaisanter et d'être sympa.

Je suis en plein dedans avec la Mark V 1979.
Aucun joint monté à l’usine => après seulement quelques décennies et une grosse centaine de milliers de miles : fuite de tous les côtés. 
 
Cela dit, l’expérience montre que monter sans joint n’est pas totalement idiot.
Côté passager, remontage sans problème après surfaçage du collecteur. 
Côté conducteur, serrage un peu "viril" + joint épais pour absorber de petites irregularités => collecteur cassé 
Coup de chance, il est disponible en neuf pour pas trop cher    
Quelques photos à suivre sur le fil dédié.

Sur les moteurs récents, pas spécialement US, un joint en fine tôle d'inox ou d'acier est présent. 
Entre la culasse et le collecteur mais effectivement entre le turbo et le collecteur ils ont disparus
Après il faut aussi prendre en compte la différence de dilatation d'une culasse alu et d'un collecteur fonte.
Perso, je ne suis pas ingénieur et ni gestionnaire des achats. Mais par expérience je préfères avoir un joint de qualité sur ces pièces, genre brettèles et ceinture sur un pantalon  Alors que j'aime supprimer les joints de certains carters.
Vu l'emplacement et parfois l'impossibilité de sortir totalement les collecteurs d'échappements du compartiment moteur.
Je ne prends pas le risque et franchement on a tous un jour ou l'autre entendu une américaine avec un sale bruit de collecteur qui fuit. Car c'est chose courante.
Et son proprio qui repousse désespérément cette réparation mineure, vu l'accessibilité et les boulons pourris......

Oui je préfère les joints en cuivre pour ces raisons. 
Si je les trouves déjà fait, j'achète. 
Si non je passe par la case débrouille.
J'ai horreur des joints fibres ou graphite sur les échappement. Souvent la découpe montre déja des zones de fragilité. Et ils ne sont pas réutilisables après dépose.
Mais la meilleure façon de ne pas avoir de fuite ou un joint qui se dégrade rapidement,  c'est d'avoir de bonnes portées. 
Pour les échappements je cherches à avoir des zones de contact bien large, pour un meilleur echange thermique. 

Oui je préfère les joints en cuivre pour ces raisons. 
Si je les trouves déjà fait, j'achète. 
Si non je passe par la case débrouille.
J'ai horreur des joints fibres ou graphite sur les échappement. Souvent la découpe montre déja des zones de fragilité. Et ils ne sont pas réutilisables après dépose.
Mais la meilleure façon de ne pas avoir de fuite ou un joint qui se dégrade rapidement,  c'est d'avoir de bonnes portées. 
Pour les échappements je cherches à avoir des zones de contact bien large, pour un meilleur echange thermique. 

Merci.
Pour infos le traitement Cerakote haute température est faisable proche de chez toi, à Verdun sur Garonne.

Non, ce sera une donneuse. Les papiers sont belges, importation en 2000, perdus depuis... j'avais tenté de la sauver sur ce sujet:
 
Il a été vendu, puis a disparu des radars. Il a enfin reparu pour pièce cet été. Je l'ai négocié pour 1500 balles, contre 4000 complet. Le moteur le pont et la boite ne m'intéressant pas, le vendeur les a démontés et conservés, et m'a laissé le reste. Il me l'a même livrée à domicile!
 
Rien que le prix de la ligne, des pare chocs et des vitrages couvre largement le prix d'achat. Evidemment tout ça est très théorique vu que c'est utile seulement en cas de carton, mais au moins, j'ai de quoi le refaire si besoin.
 
Après si quelqu'un a des papiers pour un LTD, sans caisse, je suis preneur, mais j'en doute  

Remontage du support du filtre à huile, après sablage et polissage.
 

 
 
Dans ce support il y a un clapet de dérivation. Qui permet à l'huile de passer si le filtre est bouché.
Même si l'idée m'a effleuré, je ne l'ai pas supprimé. (j'ai simplement augmenté le tarage)
Pour infos je n'utilise que des filtres huile à grand débit et possédant aussi un clapet by-pass.

Car je préfère l'idée d'une alimentation en huile polluée, plutôt que pas de pression d'huile en fin de ligne d'arbre.
 

 
 
Puis je me suis fait quelques joints...
Pour les raccords d'échappements, j'ai rien trouvé de satisfaisant.
Donc je les ai découpé dans une plaque de cuivre recuite de 2 mm d'épaisseur.
 

 
 
Voilà, c'est prêt à découper.
 

 
 
Le cuivre est un matériau malléable qui se travaille bien .
 

 
 
Donc dans l'élan je les ai tous fait. 
L'avantage des joints cuivre, c'est qu'ls sont réutilisable après démontage.
 

 
 
Dans la foulé un petit coup de sablage au coude pour l'envoyer au traitement Cerakote.
 

Remontage du support du filtre à huile, après sablage et polissage.
 

 
 
Dans ce support il y a un clapet de dérivation. Qui permet à l'huile de passer si le filtre est bouché.
Même si l'idée m'a effleuré, je ne l'ai pas supprimé. (j'ai simplement augmenté le tarage)
Pour infos je n'utilise que des filtres huile à grand débit et possédant aussi un clapet by-pass.

Car je préfère l'idée d'une alimentation en huile polluée, plutôt que pas de pression d'huile en fin de ligne d'arbre.
 

 
 
Puis je me suis fait quelques joints...
Pour les raccords d'échappements, j'ai rien trouvé de satisfaisant.
Donc je les ai découpé dans une plaque de cuivre recuite de 2 mm d'épaisseur.
 

 
 
Voilà, c'est prêt à découper.
 

 
 
Le cuivre est un matériau malléable qui se travaille bien .
 

 
 
Donc dans l'élan je les ai tous fait. 
L'avantage des joints cuivre, c'est qu'ls sont réutilisable après démontage.
 

 
 
Dans la foulé un petit coup de sablage au coude pour l'envoyer au traitement Cerakote.