The Lion King

Ce qu'il reste? Bah littéralement la coque complète. Je vais virer le chassis, @rat rod est intéressé pour le récupérer pour potentiellement sauver le poussin. Si tu veux la coque, ça fera un joli poulailler . Je peux te la poser sur une remorque si tu veux, j'te dis c'est gratuit, je peux pas le garder dans le jardin

Si tu la veux c'est cadeau. Sinon c'est ferraille

Le démontage avance bien.... Globalement la caisse est saine, 2/3 micro trous de rouille dans le plancher, et les ailes arrières attaquées. Que du classique, vraiment elle était sauvable. Les silentblocs sont tous neufs! Le châssis est super sain.

Effectivement, ça mérite réflexion.

Nettoyer le circuit avec de la st marc aide parfois à sortir quelques merdes... commencer par ça, ou remplacer le radiateur, ou le faire refaire. Mais une voiture qui chauffe immédiatement au ralenti après quelques minutes, pour moi c'est que l'eau ne circule pas. Reste à savoir où, et pour ça exNissan a raison, le thermomètre sera un allié précieux. Cela dit une main sur la durite du haut le temps de la chauffe te dira vite si oui ou non l'eau circule.

Allumage? Pression d'huile? Comment est tu sur que le thermostat fonctionne? Testé dans l'eau?

En fait j'en sais rien, il a été repeint. Les panneaux sur les portes sont simplement des stickers, mais sur les ailes avant il y a du bois. Va comprendre...

Assurance juridique, avocat, mise en demeure, et plainte si ton avocat te le conseille. Y'a que ça qui les fera bouger. Au bout d'un moment faut arrêter de plaisanter et d'être sympa.

C'est l'impérial de robert-louis. Etat clinique...

Ce "LTD" est un mix de plusieurs voitures. Les feux arrières proviennent d'un LTD 73, la face avant d'un LTD 76, la porte arrière d'une mercury, il y a un ciel de toit marron alors que le reste est vert, quelques baguettes sont aussi marron, quand au TDB, j'ai pu compter 2 ou 3 modifs qui me font penser que des "options" ont été ajoutées. Au vu de ce que j'ai pu constater, il a été effectivement décoqué: j'ai des photos et les silentblocs de caisses sont en effet tous neufs. En revanche, ils n'ont pas jugé utile de réparer les trous dans le plancher, ou quand c'est fait, c'est fait aux rivets et à la vis auto. C'est assez étonnant, on dirait que 2 personnes différentes ont commencé le même travail. Quand aux aérations de capot, mystère... le vendeur lui même affirme qu'il l'a acheté comme ça. Hé oui, je t'invite à lire le sujet plus haut que j'ai posté, l'épopée des papiers y est relatée. Là pour le coup ils ont vraiment perdu du fric, mais surtout du temps. Merci... on sait jamais... mais si tu ne trouves pas, sincèrement te prends pas la tête: le remettre sur la route n'est plus trop une option. L'état de la carrosserie est trop dégradée, je n'ai pas le bloc, et pas vraiment envie de le racheter à prix d'or.

Heuuuu si tu as réellement un plan dépêche toi de me dire, normalement ce week-end il est en pièce...

Non, ce sera une donneuse. Les papiers sont belges, importation en 2000, perdus depuis... j'avais tenté de la sauver sur ce sujet: Il a été vendu, puis a disparu des radars. Il a enfin reparu pour pièce cet été. Je l'ai négocié pour 1500 balles, contre 4000 complet. Le moteur le pont et la boite ne m'intéressant pas, le vendeur les a démontés et conservés, et m'a laissé le reste. Il me l'a même livrée à domicile! Rien que le prix de la ligne, des pare chocs et des vitrages couvre largement le prix d'achat. Evidemment tout ça est très théorique vu que c'est utile seulement en cas de carton, mais au moins, j'ai de quoi le refaire si besoin. Après si quelqu'un a des papiers pour un LTD, sans caisse, je suis preneur, mais j'en doute

Je remonte ce sujet, puisque j'ai encore fait une connerie... Complet mais sans la chaine cinématique: pas de boite, de moteur ou de pont, puisque j'en ai pas besoin. Il a été décoqué et restauré, ce qui fait que tous les silentblocs du chassis sont neuf. Une ligne inox et un train avant neuf complet sont posés, sans compter l'excellent état des chromes et des pare-chocs. L'intérieur est complet, j'ai une porte arrière en rab', un réservoir neuf.

Belle initiative les gendarmes, et merci à eux, y'en a quelques un qui auraient pas pris la peine de chercher...

Ben alors, la suite?

Ces squirrels sont trop mim's

Bah des US, évidemment. Personne n'a l'intention de construire un mur en méditerranée, si? Par contre pour les vote à droite, c'est vrai aussi pour le sud français, quand on voit les résultats des élections législatives (aucun jugement là dessus, c'est une simple constatation).

Ben c'est le problème du sud, c'est sûr. On comprends vite pourquoi ce sont les premiers à voter à droite et pourquoi "build the wall" sonne doux à leurs oreilles.

Non, c'est normal. Tout comme un ampèremètre ne descends jamais sous 12V au ralenti. Quand il le fait, c'est qu'il y a un problème. Donc tant que ça ne le fait pas, c'est que tout va bien.

Tu m'as terminé.

vac = vaccum = dépression.

... dans la nature, la hauteur de ta cascade est invariable, mais tu peux appauvrir ou augmenter le volume de ton eau (adjonction ou canal) pour qu'il corresponde aux besoin de ton moulin selon la hauteur de la cascade.

Pour que tu répondes toi mêmes à ces différentes questions, voici la base de l'électricité: la différence entre la tension (exprimée en volt) et l'ampérage (exprimée en ...ampères, bravo!) Imagine une cascade. L'eau qui coule de ta cascade possède une force. Cette force, elle dépend logiquement: 1) du volume de flotte qui tombe 2) de la hauteur du dénivelé Hé bien, transposé à l'électricité: 1) l'ampérage 2) la tension Maintenant que cela est posé, je te laisse imaginer un petit moulin à aube en bas de ta cascade: c'est ta consommation de "force électrique", soit ta puissance (exprimée en Watts), qui, selon un autre théorème bien connu, est le produit de la hauteur de la chute d'eau (tension, aussi exprimée U en langage mathématique), et du volume de flotte qui tombe (ampérage, aussi appelé I en maths, pour Intensité). Et là, miracle, on se rends compte que P=U*I. Soit chez toi: P= 12x37 = 444 watts. hé oui! (pourquoi croyez vous qu'on les retrouve sur les éoliennes artisanales? ) Ton moulin va donc tourner plus ou moins vite selon la force P qui descend de ta cascade. Tu peux donc avoir un fort ampérage (6000 ampères) sur un petit dénivelé (220v): la force sera équivalente à celle d'une rivière, suffisante pour faire avancer un gros bateau (ou alimenter ton sèche linge) ou te noyer dedans (ou prendre une châtaigne de l'espace). A l'inverse, tu peux avoir un faible ampérage (2A) avec une forte tension (10.000V): là on se rapproche plus de la petite chute d'eau en ardèche un soir d'été, celle qui fouette bien quand tu te fous en dessous mais qui sera incapable de faire avancer ton gros bateau: plutôt côté taser donc... Les constructeurs automobiles, sages ingénieurs, savent concevoir des cascades qui sont à la fois assez hautes (12V) et puissantes (40A) pour alimenter tout ce beau monde. Mais par sécurité, comme ils savent que parfois la flotte est assez capricieuse, ils ont mis un frein au moulin, éviter qu'il s'emballe et passe au dessus des limites. Ce frein, c'est ton régulateur: il va empêcher qu'une trop grosse tension ou un trop gros ampérage ne passe dans ton moulin. Il joue aussi le role d'entonnoir, pour que le volume de flotte soit concentré et lissé. Ceci étant posé: si tu augmentes l'ampérage délivré par ta cascade, donc que tu rajoutes de l'eau, sans pour autant augmenter la consommation de ton moulin, alors ton régulateur d'origine va forcer comme un fou pour ne pas laisser la puissance supplémentaire passer. Donc, il va chauffer. Si tu achètes un alternateur de 100A, il te faudra utiliser le régulateur qui va avec, généralement déjà intégré. Et là où je veux en venir, c'est que ton alternateur, s'il n'est pas d'origine, a peut être déjà un régulateur dedans. Et à mon humble avis, c'est peut être là la cause de tes variations de lumières. Car normalement, un alternateur de 37A, suffit à alimenter le tout. Evidemment, après 40 ans d'érosion de la cascade, il est fort possible qu'elle ne délivre plus exactement la même force, il n'est donc pas injustifié de le remplacer. Mais 100A, c'est beaucoup trop. Un 65A autorégulé, ou avec un régulateur moderne (n'importe quel régulateur de mercedes fait très bien le job, hein @james ll) suffira amplement. Concernant ton interrogations sur les jauges, ces dernières sont des consommatrices: elles sont donc derrière le frein du moulin et ne sont pas concernées par le problème: elles vérifient simplement que la force du moulin est bien toujours la même. Elles ne risquent rien tant que le "frein" fait son boulot. Et il est même possible qu'elles soient alimentées en 5V et soient donc derrière un autre régulateur de TDB. Ce qui les rends globalement intouchables.

Ben pas compliqué: loin de tout ce qui chauffe. Il faut éloigner la ligne des durites de refroidissement, mais surtout des collecteurs et du dessus du bloc, c'est faisable facilement avec de la durite souple, en général en passant par derrière le bloc si le tuyau rigide arrive du mauvais côté, ou carrément par devant, au niveau du radiateur, comme c'est le cas sur la cadillac.