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Tout ce qui a été posté par Phil
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A priori, juste les trois dernières lignes de mon post. Sinon, racheter un carbu vu que le volet de starter ne se trouve pas dans la pochette de joints. En principe, il faudrait retrouver un Quadrajet. Mais ça devient difficile à trouver en neuf, et il n'y a pas de garantie sur les occases. Gilles recommande, en remplacement du Quadrajet, de mettre un Holley (neuf). Mais je ne t'ai rien dit... http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png
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Ooooh un Quadrajet Ton starter n'est pas du côté gauche mais du côté droit ( passager). Le tuyau qui sort du boîtier de starter (choke), ou plutôt qui y rentre, doit être branché sur le collecteur d'échappement droit pour apporter au ressort de l'air chaud quand le moteur est chaud. S'il n'est pas branché ton starter ne fonctionne pas (soit le volet est ouvert tout le temps, et la voiture ne marche pas bien à froid - mauvais ralenti, exactement comme tu le décris -, soit fermé tout le temps et tu fais du 30 litres aux 100 http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif ). En l'occurence, le volet de starter est carrément manquant sur ton carbu (il a été enlevé, peut-être justement parce qu'il était fermé tout le temps). On voit encore sur le haut de l'admission, de part et d'autre, les trous qui servaient à faire passer l'axe du volet. Donc aucune chance d'avoir un ralenti correct à froid ET à chaud. En principe, le réglage du ralenti (régime nominal, soit 500 tr/min pour un 283/327 de 64 et 700 tr/min pour un 409) se fait levier sur "D" et frein à main mis. En pratique, il faut que quelqu'un soit dans la voiture pied sur le frein, et SURTOUT ne pas donner de coups d'accélérateur au carbu sinon tu te retrouves vite fait entre le pare-chocs et le mur du fond Sur "N" le régime doit être légèrement plus élevé, mais pas beaucoup (peut-être 150-200 tr/min de plus). Le réglage doit se faire avec un vrai compte-tours d'atelier, et pas avec le compte-tours de la voiture, très peu précis dans les bas régimes. Le tout doit être fait à chaud, volet de starter grand ouvert et came de ralenti accéléré ("fast idle cam") désactivée. Tu peux essayer de régler ton ralenti nickel chrome à chaud, et de compenser à froid en rebranchant le boîtier de starter et en augmentant le "fast idle" (voir sur un schéma, il y a une vis pour ça sur la gauche du carbu). Tu auras le même problème que maintenant (ralenti trop élevé) mais seulement à froid : tu es quitte pour laisser le moteur chauffer avant de prendre la route http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png
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Si chacun met dans ce topic ses conditions à lui (et pas de "ah ouais c'est bien les gars" ni de questions lointaines), on pourrait l'épingler en tête de ce salon, non http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/megatop.gif ???
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Et si on faisait un comparatif des coûts / garanties / conditions des assurances pour véhicules de collection ? Je viens de recevoir mon avis d'échéance annuel. Compagnie : ICC assurances. En fait c'est un courtier, c'est-à-dire qu'il sous-traite aux compagnies d'assurances. Il cherche le meilleur tarif et prend sa com : je ne saurai pas quelle compagnie m'assure avant de recevoir ma carte verte, j'ai été assuré chez 3 ou 4 compagnies différentes avec le même courtier. Véhicules assurés : (3 véhicules) Mustang 1966, Cadillac 1952, Peugeot 404 1971. Couverture : responsabilité civile ("tiers" = dégâts causés par moi à d'autres personnes ou véhicules) + défense / recours (par exemple en cas d'accident contre un véhicule non assuré) + assistance à plus de 50 km de chez moi. Ni "vol /incendie" ni "dommages" (dégâts sur mon propre véhicule lors d'un accident dont je serais responsable). Conditions : conducteur de plus de 25 ans, plus de 3 ans de permis, pas de déplacements professionnels, un autre véhicule "moderne" assuré au même nom (pas forcément chez eux). Conduite possible par un autre conducteur désigné qui remplit les mêmes conditions (en l'occurence, ma femme). En cas de sinistre avec une autre personne au volant, je suis couvert mais avec une franchise colossale (j'ai oublié combien, je dirais 1000 euros). Tarif : 217 euros / an. Il n'y a ni bonus ni malus chaque année.
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Sur les photos c'est une Fairlane 500 de 1959
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Le seul risque c'est de se prendre toute l'huile sur la figure vu qu'il n'y a pas de bouchon de vidange On avait fait un ou plusieurs topics dessus dans l'ancien forum. L'idée c'est de dévisser les vis sauf sur un côté. Puis dévisser lentement le dernier côté pour faire basculer le carter du côté opposé et recueillir l'huile dans une grande auge. Oups je viens de vérifier, sur la TH350 le logement du "governor" (régulateur centrifuge) se trouve en arrière du carter, sous la boîte.
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Le passage de 2 en 3 à 100 km/h, c'est seulement pied au plancher. Sinon, sur un filet de gaz, la 3 doit passer aux alentours de 20 km/h. - soit durit de dépression qui va du collecteur d'admission à la boîte débranchée (et là, le passage 1-2 doit être aussi bien haut, genre 50 km/h) - soit le "governor" coincé. C'est une pièce en principe accessible en enlevant le carter de boîte. ça peut se nettoyer au pétrole (kérosène) mais une fois qu'on a tombé le carter et qu'on s'est mis de l'huile rouge plein la tronche le mieux est de le changer pour ne pas y revenir. ça m'était arrivé (sur Ford), et c'était le "governor". Mais il y a peut-être d'autres diagnostics possibles. C'est le genre d'opération qu'on peut confier à un garagiste spécialisé et honnête
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J'adoooore ce site http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wub.png . J'avais donné ce lien dans l'ancien forum... mais j'avais jamais commandé de photos. Quelqu'un a essayé ? S'il y a suffisamment de gens intéressés, ça vaudrait le coup de se grouper, vu que les frais de port pour une ou deux photos sont HOT
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Je me rappelle avoir vu dans un vieuuuuux Chilton's un listing à part pour des blocks Chevy faits au Canada. Mais c'était pour les années 60, je n'ai rien trouvé de tel pour Olds dans les années 80 http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png
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Pareil. Ce qu'ils vendent sur ce site (Haynes et Chilton's) ça couvre plusieurs modèles sur plusieurs années, et c'est bien pour un professionnel qui a l'habitude des spécificités des modèles et ne peut pas se payer TOUS les shop manuals de TOUTES les années. Par contre, quand on a UNE voiture, rien ne vaut le manuel d'atelier du constructeur (shop manual), qui détaille des conneries comme les lève-vitres, le tableau de bord ou la sellerie. En général les Chilton's et Haynes restent très sommaires sur les boîtes automatiques, donnant juste la procédure de réglage des bandes, mais rien si on veut déposer ou refaire sa boîte. Enfin, sur ce site ils sont un peu chers (40-45 euros) : en commandant direct aux US (où ils sont à 25 $), on doit les toucher à moins de 35 euros rendus à la maison.
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Et (j'y connais rien mais...) si des culasses de BB avaient été montées sur un SB ? Je crois que c'est ce qu'ils ont fait chez Ford pour le moteur Boss 302 (culasses 351C sur block 302 4 boulons).
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Le joint de pompe de reprise est-il monté dans le bon sens ? Aucun passage d'essence n'est bouché ? Passque même avec un joint HS (déchiré) ça devrait au moins cracher un peu...
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Tout à l'heure en changeant les plaquettes de frein de la Mustang, je remarque que sur la section de chaque gougeon de roue droite il est frappé la lettre "R". Je me dis donc que chez Ford ils sont vachement malins de distinguer ainsi les moyeux droit et gauche (R = right), et je passe du côté gauche pour vérifier que les gougeons portent bien un "L" (= left). Catastrophe, côté gauche c'est aussi un "R" Je me demande (et je vous demande) (1) si le "R" signifie simplement que le filetage a un pas à droite (2) si j'ai un moyeu droit à gauche de ma voiture (et dans ce cas, est-ce dangereux ? genre dévissage intempestif de quelque chose. Pourtant la fusée est bien la bonne, sinon la fixation de rotule de direction serait à l'avant ) (3) si ça n'a rien à voir
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Il y en a qui sont gourmands La Chevy Deluxe 52 à 8000 euros (page 72) et la DeSoto 56 à 6400 (page 73), téléphone pour savoir si elles sont vendues et propose 5000, tu vas avoir 2 voitures d'un coup Il y a aussi (à restaurer) une Plymouth 52 à 2000 euros, une Buick 59 à 4000, une Pontiac 55 sans moteur à 3000 et une Pontiac 59 "au plus offrant". Ya pas de Mustang ni de Charger à ces prix-là
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ça n'a jamais valu grand-chose : une berline Windsor 1955 en bon état, ça va chercher dans les 5000 euros... le prix d'une Logan et ça fait 10 ans que tout le monde dit que les fifties sont à leur cote plancher. C'est pour ça qu'en France celles qui roulent encore sont dans un état... moyen http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png , les proprios n'investissent pas dedans. Les Ricaines fifties en vraiment bon état, c'est surtout les cabriolets, plus quelques cas genre Chrysler 300, Tri-Chevy ou Cadillac (à part la mienne mais ça va venir ). Même les coupés, quand ils sont trop fatigués, ils sont customisés pour cacher la misère .
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D'après ce que j'ai compris, chez GM il y a deux sortes de tours de boîte : le BOP (Buick - Oldsmobile - Pontiac) et les autres. Si c'est pas ça, un topic spécifique serait bienvenu, hein Gilles et Joe et Baron ? Chez Ford, je ne sais pas comment ça marche. Entre les Windsor, les Cleveland et les big blocks, que peut-on adapter sur quoi ? J'ai en ce moment une C6 montée sur un 351 Windsor avec une plaque d'adaptation à la c** (voir showroom Mustang 73), je ne sais pas si elle se montera direct sur un Cleveland. Vous allez me dire, yaka essayer... le problème c'est que tout est en tas sur des palettes dans une grange sans électricité ni eau, pas vraiment à côté de chez moi. Donc, appel aux spécialistes
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+1 avec Richard, le prix est raisonnable. Le piège c'est de l'acheter PARCE QUE le prix est raisonnable. Il faut l'acheter parce qu'elle te plaît, en profitant du fait que le prix est raisonnable L'acheter en pensant gagner des ronds à la revente, c'est illusoire. Rien que le prix d'une ligne d'échappement et d'un voile de peinture c'est 1500 euros. En revanche, l'acheter, rouler avec, faire des rencards et des concentre, bref en profiter, et la revendre dans quelques années le prix que tu l'as payée (voire un peu plus si tu la mets propre) pour passer dans la gamme au dessus c'est jouable.
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Tiens un sujet dont on n'a jamais parlé Chevrolet 1964 : Si ton moteur est le 283 (compression 9.25:1), SP95 Si c'est le 409 340 hp (compression 10:1), SP95 et si ça cliquette passe au 98 Si c'est un 327 ou les autres 409 (10,5:1 à 11:1), SP98 Tu peux rajouter de l'additif pour te rassurer, mais sur un moteur culasses fontes peu gonflé (moins de 60 ch/litre), le SP ne provoque pas de dégâts. Ford 1978 : compression moins de 8.5:1 et moteur étudié pour le SP, pas d'hésitation, SP 95.
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A titre indicatif, pour 2 pare chocs de mustang + 1 barre de direction + 2 garnitures de portière + des bricoles (le tout fortement over weight) : valeur départ US 300$, port 140$, taxes + frais de transit 90 €, coût total 430 €. Je crois me rappeler que c'est venu par BaxGlobal. Mon estimation pour un pare chocs seul compte à peu près 100 $ de port et 50 € de taxes.
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Je ne connais pas le 425 Buick... si c'est comme Cadillac c'est par cette partie du collecteur d'admission que se fait le réchauffage de l'embase de carbu : autrement dit, ce sont des gaz d'échappement qui circulent dedans, pas étonnant que ça chauffe. Toujours dans cette hypothèse, il faudrait vérifier le bon fonctionnement de la valve d'échappement (un clapet commandé par un gros resort bilame) située au milieu du collecteur d'échappement gauche. Si elle reste bloquée fermée, tous les gaz d'échappement du banc de cylindres gauche passent dans l'échappement droit par ce chemin. Pas bon pour le moteur, pas bon pour le carbu, et inutile vu que c'est le mode normal à froid, mais pas à chaud. Je vérifie dans un Chilton's et je confirme ou infirme plus tard. Edit : hypothèse confirmée. Jeter un oeil dans la partie "exhaust" du shop manual, et regarder "heat control valve" ou "heat damper" pour comprendre comment ça marche.
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A tous les coups le scénario classique : - dans les années 60 (parce qu'elle est démodée) ou dans les années 70 (parce que l'essence est chère) la voiture ne roule plus. - du coup, les joints sèchent, l'huile se barre. - un jour, la boîtoto, à force de tourner sans huile, fait une crise de nerfs, patine, refuse de passer les rapports. - comme la voiture ne vaut rien (jusqu'au milieu des années 80) et qu'aucun mécano en France ne veut se lancer dans une réfection de boîte, on la bazarde discrétos dans un champ ou un bois pour laisser la place de parking à la Renault 14
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Ouaaaaah http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/megatop.gif Problème : les chromes ne sont pas piqués, mais la carrosserie ? et l'état du châssis, qui doit toucher la terre depuis un moment ? Dès que je fais venir ma 300B des US, je te recontacte pour les pièces http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png