Phil

ça doit exister, mais d'une part je ne sais pas si ça tient le coup dans l'huile chaude, d'autre part en filetage US ça ne va pas se trouver chez Casto

Dégraisser à fond les deux filetages au diluant cellulosique ou au trichloréthylène (ou substitut) avant de mettre le Loctite

L'huile de pont n'est pas la même que celle de boîte auto... à moins que tu parles d'huile de vérins hydrauliques, ou d'huile de direction assistée ??? Même l'huile pour ponts à vis Peugeot (huile ricinée, plus fluide) ne convient pas pour les boîtes automatiques. Dans tous les cas, le fluide utilisé doit être de l'ATF ou du Dexron (I, II, III, peu importe). Pour certaines boîtes Ford, l'huile préconisée est de l'ATF type F, que l'on trouve encore (en théorie) dans les concessions Ford en France Pièce jointe : un bidon d'ATF type F acheté chez Ford Montpellier l'an dernier - photo ©TBird61

Pas sûr que la moquette soit à changer : avec une bonne brosse et plein d'eau, de savon et d'huile de coude, les grosses taches peuvent se récupérer Par contre, l'assise de siège conducteur en skaï est morte on ne voyait pas les grosses déchirures sur la première photo que tu avais montrée . Pour les autres sièges en skaï, Scotch Brite (ou brosse à ongles) et liquide vaisselle, c'est le top pour tout bien décrasser. Côté carrosserie, comme dit Tbird, "yapuka" et bon courage

Mettre une deuxième ligne d'échappement sur un 318 stock de '76 (basse compression, carbu 2 corps, 150 hp) ce n'est pas vraiment une amélioration ; au mieux ça te fera gagner 10 hp au-delà de 5000 tours, perdre pas mal en bas et bouffer tes soupapes d'échappement s'il est mal calculé Même le 440 optionnel des Gran Fury et Dodge Monaco avait une simple ligne, c'est uniquement dans sa version "police interceptor" avec AAC pointu et (surtout ) paliers renforcés qu'il avait une double ligne pour gagner du hp en haut, et seulement en haut.

Le code CJD correspond bien à un L48 de 1971 avec 270 hp brut (ici) S'il a déjà été ouvert / refait, il peut y avoir n'importe quoi dedans, c'est un peu le problème de ceux qui modifient leur moulin : tant qu'ils le gardent c'est leur problème, mais pour celui qui achète la voiture après c'est impossible de savoir ce qui est dedans Pour le nombre de boulons par palier, yaka sortir le carter

Nous sommes le 23 juin...

Sur ta Camaro, ça ne peut pas être un LT1 vu que l'appellation LT1 est réservée aux Corvette . Le même moteur (330 hp brut, 275 hp net) sous le capot d'une Camaro s'appelle Z28, et la voiture s'appelle alors une... Camaro Z28 . Si ta voiture n'est pas une Z28 elle n'a pas ce moteur d'origine mais un L65 (245 hp brut, 165 hp net, carbu 2 corps) ou un L48 (270 hp brut, 210 hp net, carbu 4 corps). Pour vérifier à partir des codes moteur, regarde cette page Mais attention, c'est un coup à s'apercevoir qu'on a sur sa Corvette-de-la-mort un 305 de 110 hp sorti d'un truck

Oui c'est de cette pièce qu'il parle

En général dans ces cas-là on recommande de faire le niveau de boîte moteur tournant, et éventuellement de changer le filtre quand il y en a un et de nettoyer le valve body au kérosène... Mais puisque tu as fait tout cela, il reste : (1) ajustement de la tringlerie de commande : quand le sélecteur de commande passe sur "R", es-tu sûr que le shifter de boîte passe aussi sur "R" ? Pour cela, faire bouger le sélecteur autour de la position "R" et repérer s'il se passe quelque chose. (2) réglage de bande, mais a priori, la seule bande qui se règle sur la C6 est la bande intermédiaire, et elle sert uniquement au deuxième rapport : si elle était mal réglée il n'y aurait pas qu'en marche arrière que ça déconnerait . (3) vidange de l'huile si elle n'est pas bien nette : s'il y a des dépôts de cochonneries au mauvais endroit, ça peut empêcher un clapet de commande de bande ou d'embrayage de bien se mettre en place. Si c'est la même huile depuis 10 ans, commence par ça http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif (4) bande ou embrayage mort : là, pas d'autre solution que de changer mais normalement c'est quelque chose qui prévient avant de mourir et ce genre de panne nette et franche vient plutôt des clapets. Au fait, le niveau tu l'as vérifié après être allé faire un tour en passant tous les rapports pour que la boîte soit bien chaude et que l'huile soit bien partout ? Si non, same player shoots again

Tu l'as dit, bwana Dans ces cas-là, plutôt que chercher à comprendre, d'accuser, ou pire encore de chercher à récupérer trois sous qu'on ne verra jamais, on met son énervement au fond de sa poche, le mouchoir par-dessus, et on ajoute les 600 $ au prix de revient de la voiture, dans le compte spécial "profits et pertes" . Et si ça met la voiture plus cher que ce qu'elle aurait coûté en France, on retient que "plan d'enfer" ne rime pas toujours avec "bonne affaire", bien content d'avoir au moins appris ça Tu verras peut-être, après avoir pris livraison de ta voiture, que tu as plein d'autres choses à apprendre dans le même registre, mais on compte sur toi pour nous les faire partager http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif bienvenue au club EDIT : une note positive, si tu as acheté la voiture chez ce garagiste, relis bien le papier que tu as signé avec lui : le fait que la pompe ne marche pas n'est peut-être pas ton problème mais le sien, il est censé te vendre une voiture qui fonctionne - imagine qu'il ait manqué le moteur et la boîte

J'en connais (pas de noms http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif ) qui font marcher leurs voitures à l'eau du robinet... ça marche jusqu'à ce que le radiateur soit totalement entartré (en tout cas dans nos régions)Par chez toi (Bordeaux) c'est pas demain que tu retrouveras ton bloc fendu par le gel, n'importe quel liquide "4 saisons" fera l'affaire, et question tartre, un radiateur de Camaro vaut moins cher qu'un radiateur de Golf

oui Je n'ai pas bien vu sur les photos, il n'y a pas de bouchon sur le radiateur ? http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png S'il y en a un, tu remplis le radiateur jusqu'au-dessus des tubes, tu fermes et tu oublies. Sinon, tu remplis par le vase d'expansion, il faut prier pour que la purge se fasse toute seule puisqu'il n'y a pas de vis de purge sur les durites.

Pour sûr, aucun moteur Mercury n'a jamais fait avancer aucun engin sur l'eau... http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif et c'est la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu hein ? Même le 351 (dans sa déclinaison Windsor) a été "marinisé", ici

Le but n'est pas de savoir jusqu'où on peut monter mais jusqu'où on peut conseiller à quelqu'un de monter en étant sûr de ne rien casser Pour ma part, je suis sûr que je peux faire monter ton Clev à plus de 7000, levier sur N, pied à la planche et ton double 12 hors de portée

Bien d'accord avec toi mais le même moteur HO / Boss (avec poussoirs mécaniques et paliers à 4 boulons) comprime à 9,2:1 en 72 et à 11,7:1 en 71 .Donc, quand on n'a pas d'autre moyen de connaître l'année, mieux vaut mettre du 98

Sans dépose de la culasse pour mesurer le volume des chambres (et donc le taux de compression), pas moyen d'être certain. D'autant qu'en 72 même le moteur HO (avec paliers à 4 boulons et poussoirs mécaniques) a un taux de compression abaissé à 9,2:1, donc même en déposant les cache-culbuteurs et le carter d'huile on ne peut pas être sûr. Il faudrait avoir le numéro de fonderie du bloc et des culasses, mais ils ne sont pas visibles du dessus (peut-être d'en bas, je ne suis pas sûr ). Dans le doute, à ta place je mettrais du 98 Sinon, pour le régime maxi, si les paliers de vilebrequin sont fixés par 2 boulons chacun, éviter de dépasser les 5000 tours. En revanche, avec des paliers à 4 boulons et des poussoirs mécaniques (culbuteurs réglables), on peut aller titiller les 6000 Enfin, pour les problèmes de "pétage" à la décélération, voir le réglage de l'avance à l'allumage (normalement, 6 à 10° au ralenti avec l'avance à dépression débranchée, et jusqu'à 30° à partir de 3000 tours), et déposer les bougies pour les nettoyer et éventuellement les changer. Voir aussi le réglage de richesse au ralenti, ces moteurs sont souvent réglés trop riches (vis trop desserrées), le réglage de base est 1 tour et demi de desserrage à partir de la butée.

Je suis pas un fada de Parisien tout rouge moi ! mon pastis, je me le bois à l'ombre (edit = à lire avec l'accent de Fernandel, bien sûr )

TBird va certainement répondre "non"... La dépose n'est jamais bien difficile, mais pour la repose ... jette un oeil ici et là

Comment est monté ton relais de démarreur ? Causes possibles : mauvais contact aux bornes de la batterie, au relais de démarreur, au démarreur (est-il bien à la masse ?), au contacteur. Et, bien sûr, démarreur ou relais lui-même. Détection : mettre un gros câble (genre câble de démarrage à pinces) entre la borne + de la batterie et successivement (1) le + du démarreur (2) le - du circuit commandé du relais (grosses bornes) (3) le + du circuit de commande du relais (petites bornes) (4) le + du circuit commandé du relais . Quand le démarreur ne tourne plus, tu as trouvé la panne (1) démarreur ou mise à la masse du démarreur (2) câble/connexions entre le relais et le démarreur (3)(4) relais de démarreur ou câble/connexions entre la batterie et le relais. Remède : Si c'est une connexion, dévisser toutes les connexions, passer à la brosse métallique et tout revisser avec de la graisse cuivrée. Si c'est le démarreur, le déposer et le démonter pour voir l'état des balais (charbons). Si c'est le relais, le changer (on doit pouvoir dessertir et nettoyer, mais le problème va revenir, et un relais de démarreur ne coûte pas la peau des cou***es). Enfin, avec les câbles à pinces, connecter d'abord sur l'accessoire (en faisant attention que ça ne touche rien d'autre) puis sur le + batterie

mdr Ne reste pas là-bas trop longtemps Mais c'est vrai qu'un Breton qui ne voyage pas c'est pas un Breton

D2ZF-12127-GC = c'est un allumeur de Mustang 1972. D'après la photo d'une culasse ce sont des culasses de 4V (normalement "4V" signifie simplement "4 venturis" c'est-à-dire "carbu 4 corps", ce qui est le cas du tien ; mais sur le 351 les culasses aussi sont différentes, alors que sur d'autres moteurs le montage d'un carbu 4 corps suffit à en faire un 4V... je ne sais pas si je suis clair ) Enfin, il y a plusieurs types de moteurs 4V ces années-là : 4V "ordinaire", CJ (cobra jet), SCJ (super cobra jet), HO (High output) ou Boss, chacun avec ses caractéristiques : pistons forgés ou non, poussoirs hydrauliques ou mécaniques, taux de compression différent (entre 9:1 et 11,7:1 ), 2 ou 4 boulons par palier de vilebrequin... pour savoir tout ça, il faut démonter En plus, ton moteur a un collecteur de 71 et un allumeur de 72, et justement les années 71-72 sont celles des changements de norme de puissance (SAE brut --> SAE net) et de l'application des lois anti-pollution (diminution des taux de compression), donc difficile de dire exactement à quoi on a affaire. La puissance de tous ces moteurs tourne entre 250 et 300 ch, mais le plus important n'est pas là, c'est de savoir le type d'essence à utiliser (95 ou 98 ?) et de connaître le régime maxi (entre 5400 et 6000 tours selon les versions) pour éviter de tout casser

C'est vrai qu'en Angleterre par exemple, c'est beaucoup plus simple, on peut homologuer à peu près n'importe quoi (voir leurs innombrables kit-cars) .En revanche, pour rouler en cabriolet en Angleterre, il est indispensable d'être Anglais http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png Et de toute façon, à 1,65 € (1,10£) le litre de super et 1,50 € (1£) le litre de gasoil, on ne va pas bien loin De même, au contrôle technique suisse (par exemple), entre les trous-de-rouille-que-c'est-pas-grave-je-verrai-quand-j'ai-des-sous et les échappements-kéké-de-la-mort, il n'y a pas beaucoup de nos voitures qui passeraient Conclusion, avant de râler sur la France-gna-gna, il vaut mieux voyager un peu, ou, mieux, vivre quelque temps ailleurs : après avoir vécu à l'étranger pendant 14 ans, je me trouve très très bien ici, merci

En ce moment, un copain est en train de passer une caravane des années 60 à la scie sauteuse pour l'atteler à un pick up Chevy 1946 la sellette "home made" est déjà boulonnée au fond de la benne Et il ne se demande pas si c'est autorisé ou pas de toute façon le Chevy a déjà un moteur 350 et un demi-châssis avant de break Oldsmobile '72

Ce que je veux dire, c'est que sans autobloquant et avec des petits pneus, dès qu'on enfonce le pied avec les roues avant un peu tournées, il y a toujours une roue (la gauche je crois) qui prend toute la puissance et qui part en dérapage dans un bruit de série américaine ça m'arrive souvent avec mon "petit" 289-2V et des pneus en 195, ça ne traumatise pas la mécanique et ça fait tourner les têtes, on peut se prendre pour Frank Bullitt à peu de frais Il faut évidemment avoir des pneus faits pour : les Cooper "bout de bois" un peu trop gonflés (2,5 c'est impec ) sont très bien pour ça, et question budget ils sont encore quasi neufs après plus de 40.000 km. Evidemment, sur les ronds-points par temps de pluie c'est un peu différent, pas de bruit de gomme mais une tendance lourde de l'arrière à vouloir passer devant, la voiture américaine c'est ça aussi http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png