Gilles

Ben ça, c'est pas une bonne nouvelle...

Sans oublier le bouchon de radiateur, qui est peut-être mort, et qui laisse donc passer toute la pression sous forme de vapeur, ce qui laisse penser à une cocotte minute en ébullition, et donc à un grave problème de surchauffe, mais qui a surtout pour effet que le radiateur ne peut pas monter en pression, donc ne peut pas monter en température, donc ne peut pas échanger de calories avec l'air qui le traverse, donc rend tout le système de refroidissement inutile. Et comme le dit Phil, il y a une valve à l'échappement, et si elle a 60 ans est n'a jamais été touchée, doit être vachement moche. Et si tu as pris les températures d'échappement juste sur la fonte du collecteur (qui réunit toutes les sorties), la mesure n'est peut-être pas d'une absolue exactitude. J'ai vu un de ces moulins une fois, je crois me souvenir que les poussoirs sont mécaniques, et que le jeu au soupapes doit donc être réglé de temps à autre. Pour finir: je ne suis pas sur que tes T° au radiateur soient bonnes, car il se pourrait fort que tu aies un radiateur a faisceau vertical (c'est une ancienne, une vraie) , auquel cas les températures devraient plutôt diminuer de gauche à droite (ou de droite à gauche selon le sens de circulation de l'eau )

Les températures au radiateur n'ont rien de spectaculaires. Comme dit plus haut, si tous les composants sont neufs ou refaits, y compris la pompe à eau, alors les restrictions peuvent venir des passages d'eau du blocs moteur colmatés. Qu'est ce qui te fait dire que tu es en surchauffe, est-ce que c'est parce que le cadran va sur la zone rouge (mais un cadran de cet âge et une sonde de 60 ans ne sont pas les plus fiables), ou bien as-tu de la vapeur partout ? ou autre chose ?

Mon vieil ami Boris, spécialiste Viper, mais il fait plein d'autres choses : http://js-performance.com/prestations.html

Tu as tout ici: https://help.summitracing.com/app/answers/detail/a_id/4742/~/carburetor-basics---4-barrel-mounting-flanges

@deville: tu devrais lire tout ce que j'ai écrit sur le sujet avant, notamment sur la partie certification etc..., une 20w50 minérale essence aux normes d'aujourd'hui ne contient que peu ou pas de zddp, c'est pour cela que j'ai entrepris toute cette recherche qui m'a conduit aux huiles "diesels", et causé avec deux de mes potes qui vendent des lubrifiants industriels ET qui sont motards/piste et course pour l'un et collectionneurs d'anciennes pour l'autre, sachant qu'une huile "diesel" n'existe pas, elle devient diesel selon que son fabricant entreprend ou pas de la faire certifier, en particulier à l'API, elle devient alors API C + lettre pour Compression (diesel) ou API S+lettre pour Spark ignition (essence), et que beaucoup d'huiles sont certifiées pour les deux, à l'exception des huiles pour moteur 4 temps dont l'embrayage baigne dedans (la plupart des motos à boîte non séparée), couvertes elles-mêmes par une seule norme (JASO-MA) etc... Une 20w50 des années 70 n’était vraiment pas formulée de la même façon. Comme je l'ai dit avant, le zinc est devenu de plus en plus rare dans l'huile, jusqu'à en disparaître complètement. Bref. Pour dire que je n'ai pas choisi cette huile par hasard. Si je pensais avoir tort, même un tout petit peu, je ne ferais pas tout ce cirque!

C'est exactement celle que j'achète. Je la mets dans la Camaro (67), le Tahoe ( 96, turbo diesel 6.5l), et la twingette (93). Et donc en bidon de 20l, c'est moins cher !

les entraxes ne sont pas spécifiques, mais fais attention à un détail: certaines admissions sont "spread bore" , c.a.d ouvertures des primaires plus petites que les secondaires: Dans ce cas, il te faut soit un carburateur spread bore (style un vrai Rochester d'origine, super quand ça marche, mais je n'ai jamais compris comment ça se répare) , soit un carbu "square bore" (4 ouvertures identiques), mais avec une entretoise genre celle-ci (9 dollars chez summit): Bien sur, si tu as déjà une admission "square", tu n'as aucun problème.

Moi, je trouve : rare, intéressante, originale et paraît il plutôt sympa à conduire. Je ne connais personne qui en ait une. Mais ça a de la gueule, et ça change de la Corvette ( je sais, c'est différent )

Ça fait deux ou trois fois que j'entends dire du mal de ces carbus Summit. Pourtant, à l'origine ce sont des Autolite/Ford qui ont très bien fonctionné pendant des années. Curieux. Si c'était moi : un Holley 1850 ou un Edelbrock. Neuf dans son plastique tout beau. Je n'aime pas les carbus d'occase, on ne sait jamais quel "expert" à mis les mains dedans avant .

Oui, le 15" est d'origine, la monte de pneus était JR78-15, ça doit faire dans les 235/70-15 ou 225/75-15..

J'ai posté dans les bons plans une Camaro 3gen de dingue en boîte 5 avec un 350 qui dépote, pour 13000. A voir sans tarder, elle ne va pas rester longtemps.

Splendide voiture, rare et originale !

Bien joué ! Dommage que tu aies dû sortir la DA. J'ai une question : tu as une poulie à 3 gorges, la voiture avait la clim?

Je l'ai sûrement déjà dit : il a bon goût, l'Helvete !!

J'y crois pas ! C'est Tigrou qui a repris le "Titi-rex ". Bravo!!

De la façon dont tu as fais tes mesures, ça va être difficile de tirer des conclusions !

Merci Phil d'avoir complété. Celà dit, je ne suis pas sûr qu'il y ait une tige sur ces moteurs Buick. S'il n'y en a pas, le levier de pompe est donc actionné en direct par l'excentrique de l'arbre à cames.

la tige de poussée n'est pas fixée, elle doit être parfaitement libre. Si elle ne sort pas toute seule, il se peut qu'elle soit en mauvaise santé; essaie de la sortir pour voir la tête qu'elle fait, fait la rouler sur une plaque de verre pour vérifier qu'elle soit bien droite, et regarde ses deux extrémités, notamment pour voir qu'elle ne soit pas trop usée. Si elle est marquée, tu peux te tirer d'affaire avec un bon coup de toile émeri très fine. Avec une noisette de graisse pour la coller en place, tu n'as en principe pas besoin de lame de scie. Je n'aime pas trop l'idée de la lame de scie, parce que ça risque de faire des marques. Pour le joint, je me contente de celui qui est fourni, à cet endroit là, il n'y a pas des tonnes de pression d'huile. Si tu es du genre parano, tu peux toujours te rassurer en mettant une fine couche de pâte, mais ça ne me parait pas impératif.

Un peu de pensée positive: tu la vends à quelqu'un de connu, qui ne va pas faire de courses de démolition avec. ET EN PLUS TU AS ENCORE LE POUSSIN. La vie n'est pas si moche, donc!!

Ce qui me tue, c'est l'état "survivor" de cette voiture. Magnifique!

Je reviens sur deux ou trois détails (hors doigts et huile): - avant de l'installer, vérifie que ta pompe neuve est assemblée et serrée comme il faut, il arrive que la cuve de la pompe ne soit pas serrée et se dévisse une fois installée, et c'est ennuyeux (demande moi pourquoi je le sais). - je ne me souviens pas si les moteurs Buick ont une tige de poussée sur la pompe, ou si elle agit directement sur l'arbre à cames. Si tu as une tige, pour ne pas qu'elle redescende en attendant de passer la tige de pompe, colle la tige de poussée dans son canal avec une noisette de graisse. - si tu n'as pas de tige, le plus logique est de mettre le moteur en cylindre 1 en bascule, de façon à ce que tu aies l'excentrique en position basse. Ça devrait te permettre d'être à peu près sur que tu vas mettre le bras de pompe vraiment sous l'excentrique et pas dessus, et en plus, ça évite de forcer sur les filetages, et de risquer de les foirer en se bagarrant avec la pompe que le ressort continue de vouloir repousser etc... et à la place de l'huile, je mets de la graisse graphitée. J'ai décidé que c'était mieux. Je ne peux pas le prouver! - pour ne pas que le réservoir se liquéfie dans ta face pendant l'opération, vas voir un club de golf, et essaie de leur volet un "Ti" , le truc qui sert à poser la baballe au dessus du "grine" pendant que le golfeur tape dessus et tente le tour de reins. Et tu mets la pointe du "Ti" dans la durite, et c'est bon.

Bonne nouvelle! Tu vas pouvoir de nouveau profiter de la voiture!

Je viens de parcourir vite fait, et ça ressemble au truc que j'ai sur mon Tahoe, et que je n'ose pas démonter tellement ça a l'air foireux; à mon avis, il faut faire comme si ça marche, refaire l'essai avec le capot fermé (apparemment, il y a aussi une inhibition de l'allumage lorsque le capot est ouvert), verrouiller les portières, déverrouiller les portières en utilisant la télécommande, s'installer au volant et démarrer le moteur. Et télécharge la notice d'install, voir sans tarder un électricien, lui demander d'enlever toute cette merdasse, car je pense que ta voiture n'est pas en panne, c'est juste que c'est tout ce merdier qui la met en panne.

J'ài système de m.. sur mon Tahoe, pour allumer le moteur je dois mettre le contact, appuyer sur un des boutons de la télécommande et ensuite faire tourner le démarreur. Essaie, ça ne coûte rien.