tuxstang

C'est bien une pièce d'usure ... c'est juste qu'elle ne s'use pas par frottements ou chocs mais par encrassement et contamination.

Ça dépends de ton carbu ... postes-en une photo et on pourra te dire.

Pas tout a fait ... il a bien existé des carbus pilotés par une sonde Lambda, ce sont les carbus "Feedback" ... et Ford en utilisait a l'époque.

L'adaptateur dont ils parlent sur Rockauto, c'est la partie qui va entre le corps de l'allumeur et le "chapeau". Ford avait opté pour cette solution qui lui permettait de ne pas avoir a modifier les moules des corps de distributeurs tout en permettant d'avoir une tête plus large. Pour moi, le "chapeau" gris est celui standard des allumeurs Duraspark. Je n'ai jamais vu ton modèle bleu et je ne vois pas non plus comment le doigt pourra allumer plus d'une bougie sur 2 ... a mon avis, y'a eu un bug dans l'emballage.

Vu les caractéristiques du 6.6l de cette époque, sans modifs, une simple ligne en 2"1/2 voir une double-ligne en 2"1/4 est déjà suffisante pour evacuer les gaz. Plus gros, ça flatte l'égo, mais ça s'arrête la.

Perso, je m'emmerderais pas avec des glasspack ... d'abord a cause du barouf qu'ils font qui rendent le véhicule inutilisable sur le longs déplacements a régime soutenu, ensuite, parceque leur durée de vie est trés limitée (fonction aussi de la maréchaussée ). Autant partir sur des silencieux type turbo-muffler ... juste ce qu'il faut de restriction pour ne pas pénaliser le moteur, une grosse sonorité quand on mets pied-dedans mais raisonnable le reste du temps, et quasiment aucune effet de raisonnance contrairement aux silencieux a chambres (Flowmaster). Aprés X ou H, c'est un choix ... même une simple ligne peut bien sonner pour peu qu'elle soit correctement dimensionnée.

Pour localiser le radiateur, il suffit de se repérer aux toyos qui l'alimentent dans le compartiment moteur ... en règle générale plus ou moins derrière la boite a gants vu que c'est souvent la qu'il y a de la place. Pour le câble, bah entre la commande et le chauffage ... quelque part dans le tableau de bord.

Sur les LTD, le système de chauffage est une usine a gaz, surtout comparé a celui de ma Fox ... la ou je me contente de 3 câbles, sur une LTD, tu as 1 cable (pour réguler la position de la trappe amenant l'air chaud dans l'habitacle) et 5 moteurs a dépression ... et c'est encore plus compliqué avec l'option de contrôle de température. La première chose que je controlerais, c'est l'état des dépressions, car rien que pour le chauffage, tu as la commande par câble qui ouvre la trappe mais aussi une commande par dépression pour faire circuler le LdR dans le radiateur (les autres moteurs a dépression servent pour aiguiller l'air vers les différentes sorties). Je regarderais aussi que j'ai bien un thermostat si ce n'est déjà fait ... Il te faudrait aussi regarder ton câble de commande de la trappe, soit il est grippé, soit il est détendu/abimé. Sinon, oui, un radiateur de chauffage se bouche avec le temps, mais surtout avec le manque d'entretien ... ils peuvent aussi se fissurer au niveau de la soudure de l'alimentation et du retour mais ça, tu t'en serais déjà rendu compte si c'était le cas.

C'est mieux si tu veux pas flinguer la boite ... et boite froide tant qu'a faire vu que bon, la douche a l'huile chaude, c'est pas forcément trés agréable

Les feux arrières rouges a l'homologation, c'est théoriquement possible mais il doit être extrêmement rare d'obtenir la dérogation correspondante.

Si les disques sont collés sur les tambours de parking, bah faut juste les aider un peu a sortir a l'aide de l'outil magique ...

Vu que les '65 ne sont pas censées être équipés de HPs arrière, il n'y a qu'en démontant ou en retrouvant les boites que tu sauras ce que tu as mis ...

Ces allumages électroniques, apparus dans les 70s, sont trés fiables, ne nécessitent aucun réglage, sont insensibles a la météo et ne s'usent pas. Les composants vieillissent avec le temps, mais leur durée de vie est incomparable a celle des rupteurs mécaniques. Pour qu'ils fonctionnent bien, il faut les bons branchements, comme il faut, pour les rupteurs mécaniques, le bon réglage, une usure pas trop prononcée, un bon raccordement électrique, et une météo correcte. Certes, en cas de problème sur un des composants, on est a pied, la ou on pourrait, éventuellement, continuer de rouler avec un rupteur mécanique deffectueux ... mais bon, sur la 1307, l'allumage électronique a 34 ans et toutes ses dents, et sur celui du Pace Car, le seul composant a m'avoir posé des problèmes, c'est le capteur (et encore, quand il déconnait, il me suffisant d'attendre un peu pour reprendre la route) ... la ou j'aurais du mal a compter sur les doigts d'une main le nombre de potes roulant toujours avec les rupteurs d'origine.

Bon courrage pour trouver la résistance, si c'est toujours le cablage d'origine, elle est quelque part dans le tableau de bord, et comme c'est un fil résistif plus qu'une résistance, elle est trés difficile a identifier.

Une assurance collection t'assure pour un usage occasionnel, le véhicule concerné n'étant pas censé être ton véhicule principal. Certaines limitent même le nombre de trajet-travail couverts.

Les bobines Duraspark, comme toutes les bobines utilisées par Ford avant les TFI, sont prévues pour fonctionner avec un fil résistif. Elles sont alimentées en 12v le temps de lancer le moulin, ensuite en 9v une fois le moteur tournant.

A vide, un démarreur Ford tourne aussi vite que celui sur la vidéo, peut être même plus vite mais bon, ça doit faire 2 ans que je n'en ai pas testé un. Tous les relais Ford, que ce soit le starter-relay ou d'autres relais, sont mis a la masse par le corps, du moins sur les anciennes (pour les "modernes" a injection, je ne sais pas).

Si la mise a la masse du relais est bonne et qu'il claque ... la masse est bonne, la commande est bonne (il claque, donc il reçoit le signal de fermeture), donc le seul truc a tester, c'est s'il y a du courant en sortie ... s'il y en a, c'est le démarreur, son câblage ou sa masse (tu as bien mis une tresse de masse entre le bloc et le chassis ?) qui est defectueux, s'il n'y en a pas, c'est le relais.

Forcément ... pour tomber un damper, il faut un arrache damper ... avec un arrache poulie, il est pris par l'extérieur et c'est justement la partie la plus fragile ...

Tu l'as démonté comment ? Parce que bon, avec l'outil kivabien, impossible de le flinguer. Mais bon, s'il est vrillé, pas la peine de t'emmerder a chercher le PMH dessus, c'est poubelle direct.

A noter que les dampers Ford, le repère sur le bloc ayant bougé selon les années, on se retrouve parfois avec un marquage inutile sur le damper, celui-ci ne correspondant pas au repère ... donc on se munie d'un stop-piston, d'un stylo au blanco, d'un bout de ficelle ou d'un metre de couturière et on repère le bon PMH avant toute chose.

A la différence de chez nous, quand les ricains sont passés au sans-plomb, ils ont conservé pendant de trés nombreuses années du plombé a la pompe ... du coup, les éventuels problèmes du sans-plomb sur les moteurs pré-72, ils n'ont pas trop eu a s'en préoccuper avant ces 20 dernières années, quand les véhicules correspondants ont commencé a être recherchés. Nécessaire ou pas ? Ça dépends des avis et des expériences ... sans additif, j'en connais qui ont grillé les soupapes de leurs culasses fonte d'époque sur une traversée de la France, la ou d'autres roulent depuis des années sans le moindre problème ...

Les photos sur Rockauto, je m'y firais pas trop ...

Il n'est pas nécessaire d'uniformiser les marques pour le freinage, mais ce n'est pas un mal non plus. Idem pour la suspension, autant rester cohérent entre l'avant et l'arrière. Si tu veux partir tranquille pour l'allumage, le mieux, c'est : _ un distributeur (single vacuum a moins que la voiture ne soit équipée d'un dual-vacuum) _ une bobine _ un module d'allumage (Motorcraft si tu peux, sinon Standard LX203/LX203T)

En même temps ... a part BMW et Merdeces, je doute qu'il y ait beaucoup de constructeurs qui fournissent des pièces pour les voitures qu'ils ont produit il y a plus de 30 ans et qu'ils n'ont même pas exporté ... Pour les freins avant, c'est fonction de la motorisation Pour les freins arrière, en principe, il te faut des garnitures 9" (certaines ont eu droit a du 10" ... impossible de savoir sans y être confronté au moment d'installer la pièce, mais elles ne sont pas courantes), et le kit de rénovation (Drum Brake Hardware Kit) correspondant. Niveau garnitures avant et arrière, préferre du semi-metalic quand c'est indiqué, et évite de piocher dans la sélection "economy" bien sur. Pour les amortisseurs, c'est fonction de la motorisation (shock absorber pour l'arrière, strut absorber pour l'avant) Pour l'allumage, il te faut quelle(s) pièce(s) ?