tuxstang

Tu as surement un joint a la base de ton distributeur, mais sinon, la première source de fuite a proximité immédiate, c'est généralement les joints de pipe d'admission.

C'est une jauge a dépression ... n'importe laquelle fait l'affaire du moment qu'elle est graduée.

C'est normal, y'en a pas, c'est un allumage Duraspark Je commencerais par commander ça (vacuum gauge): Ensuite, tu t'aides de ça : http://www.secondchancegarage.com/public/186.cfm Ça aidera au diagnostic ...

Ça dépends, généralement elle est sur le couvercle du lave-glace, mais parfois elle est sur le capot, derrière une découpe de l'isolant (notamment a partir de '86 quand le bocal de lave-glace a migré dans l'aile, mais j'ai déjà vu des photos de pré-86 avec l'étiquette sur le capot).

Pas forcément ... les valeurs de réglage qui circulent sur le 'net, c'est comme les valeurs des Chilton et Haynes ... ce sont des valeurs génériques. Les Mustangs, comme nombre de voitures US de cette époque, étaient équipées de différents réglages en fonction de l'Etat/pays dans lequel elles étaient vendues ... le bon réglage est donc celui qui est sur l'étiquette "pollution" propre a chaque série ... quand elle existe encore.

La DDE (qui n'existe plus au passage) s'en bat les roubignoles de ce qu'on peut faire sur un chemin privé ... c'est le proprio qui paye Au cinéma, surement, dans la vraie vie ... on sort les marshmallow en attendant que la caisse finisse de bruler une fois qu'on a percé le réservoir en plastique

Si les pignons sont décalés, ton calage d'allumage peut sembler bon alors que ton aac est a l'ouest ... J'ai le Chilton et le Haynes ... mais je suis en train de rénover mon appart' alors il sont ... quelque part ...

J'avais oublié que c'est un 2.8l ... La cascade de pignons n'est pas beaucoup plus éternelle que la chaine ... d'autant qu'il me semble que les dents sont en bakélite pour réduire le bruit.

Vu qu'elle est derrière le carter de distribution qui est lui-même derrière la pompe a eau ... non, il n'y a pas d'autre moyen que de démonter.

Oui, tout simplement.

Bah a 143.000km, ça ne serait pas surprenant que ta chaine soit détendue ... même si elle n'a pas d'intervalle de remplacement, elle est donnée pour 100.000 miles. C'est sans compter les dents des pignons en bakélite qui se désagrègent avec le temps. Le réglage d'avance initiale varie d'une configuration a l'autre, mais généralement pour un 5.0l, c'est 6 a 8deg d'origine.

Sur le faisceau relais, tu as 4 cosses femelle. Ces 4 cosses sont câblées pour des sealed-beams. Comme tu es en H4, il te faut soit utiliser un adaptateur, soit repositionner les cosses sur les connecteurs pour qu'ils correspondent a ceux d'une ampoule H4 ... sinon, ça ne fonctionnera pas. En haut, l'ordre pour du H4 Au milieu, l'ordre pour les sealed-beams

Bah quand je vois des retours comme ça dans le carbu, moi, je pense a un allumage mal calé ... soit le distributeur, soit la distribution (ça ne s'entend pas forcément ... sur le bloc d'origine du Pace Car, rien n'aurait pu laisser deviner qu'elle était détendue a ce point ... presque 2cm de débattement). Commence par le distributeur, c'est le plus simple ... Quel est le kilométrage ?

Si tout semble bon coté carbu et éléments d'allumage, il reste : _ le distributeur : regarde se les masselottes bougent correctement (pas évident, il faut retirer le capteur et l'étoile pour retirer le plateau et accéder aux masselottes) _ la chaine : pas d'intervalle, elle est installée a vie ... de la chaine (et de ses pignons) _ une prise d'air aléatoire a chaud

Ce serait bien de mettre les photos dans le sujet concerné parce que jongler sur 2, c'est pas pratique L'installation du faisceau relais est très simple : _ débrancher la batterie _ débrancher les phares _ passer le faisceau relais (c'est le plus galère) _ raccorder les phares au faisceau relais en intercalant les adaptateurs ou en décalant les cosses _ raccorder le faisceau relais au faisceau d'origine (la prise a 3 cosses mâles) _ raccorder les masses (toutes les masses, y compris celles du faisceau d'origine) _ raccorder le faisceau relais a la batterie _ brancher la batterie

et encore uniquement s'il n'y a pas eu modification de la CG depuis (modification du numéro d'immatriculation).

Une petite correction apportée sur la plaque jaune ... valable uniquement avec l'ancien SIV.

Les seules couleurs autorisées sont : lettrage blanc/fond noir (CGC uniquement) lettrage alu/fond noir (CGC uniquement) lettrage noir/fond blanc lettrage noir/fond jaune (arrière uniquement et uniquement ancien SIV) Les plaques d'immatriculation sont des pièces administratives, pas des éléments de décoration. La dérogation qu'a obtenu la FFVE ne porte que sur le format (dimensions) d'origine des plaques, pas sur l'origine des plaques ... elle n'autorise en rien a rouler avec des plaques fantaisies ou des plaques US.

C'est vrai que ça pique un peu ton switch ... mais bon, c'est le problème avec ces berlines haut-de-gamme, toutes les pièces sont rares, et du coup relativement chères (relativement par rapport a la même pièce pour une Mustang de la même année s'entend). Ça va dépendre de ce que tu feras ensuite ... si tu ne modifies pas ton faisceau, Motorcraft ... ce sera plus cher mais la qualité se paye. Si tu prévois de monter les relais ... évite peut être le premier prix mais inutile de partir sur du haut-de-gamme ... le switch ne sera plus soumis a des contraintes aussi importantes une fois les relais installés.

Fits = compatible ... faut pas toujours se fier aux traducteurs automatiques

Quand le switch commence a déconner, il faut le remplacer (ça coûte toujours moins cher qu'un départ de feu dans le tableau de bord) ... et pour éviter d'avoir a le remplacer a nouveau plus tard, on installe les relais.

Le kit relais prêt a l'emploi dispo chez Summit : http://www.summitracing.com/parts/GRM-01-133/ Il suffit de le brancher sur les adaptateurs H4/H1 que tu as déjà. Repasser en sealed-beam n'est pas une solution, le problème existe déjà avec ces phares moins puissants et moins efficaces que les ampoules H4. Le cadeau Bonux des relais, c'est qu'en plus de protéger ton switch, tes ampoules bénéficieront d'une meilleure alimentation permettant de les utiliser a leur plein rendement (tu vas gagner pas loin de 2v par ampoule en moyenne).

Sur un 351W, elle est normalement au même endroit que sur un 302, soit sur la pipe d'admission, a l'avant, coté conducteur (c'est la seule, impossible de la louper). C'est un peu plus compliqué que ça en a l'air de faire le niveau de liquide de refroidissement ..._ bouchon de radiateur ouvert, chauffage ouvert, véhicule a plat ou légèrement levé de l'avant _ remplir le radiateur jusqu'au raz des éléments (pas plus) _ faire tourner le moteur, bouchon de radiateur ouvert _ faire le niveau quand le liquide baisse (toujours a raz des éléments, pas plus) _ lorsque le liquide de mets a circuler, c'est que le thermostat s'est ouvert (ça peut prendre un bon moment, mais c'est normal) ... faire le niveau a nouveau et refermer _ aller faire un tour du quartier (10min-1/4h) en surveillant la température (le but est de prendre des virages et quelques petits dénivelés) _ laisser refroidir _ une fois que la température est suffisamment basse, ouvrir le bouchon et faire le niveau si nécessaire Voila, c'est fait Pas de condensateur sur les Ford de cette époque ... allumage électronique Duraspark Plusieurs causes possibles ... percolation (carbu mal isolé), bobine fatiguée (mal placée d'origine, elle a tendance a chauffer ... quand elle déconne, on arrive a redémarrer quand elle refroidit, puis le problème revient), capteur du distributeur en fin de vie (j'ai gouté ... ça coupe sans prévenir en roulant ... très fun), prise d'air par dilatation (resserrer la pipe d'admission ne fait pas de mal sur une voiture de cet âge), etc ... Pendant toute l'opération de purge, on surveillera bien sur régulièrement la température pour s'assurer que le thermostat n'est pas bloqué en position fermée (sauf si bien sur, on a envie de se faire un joint de culasse). A noter que si le liquide circule dans le radiateur dés le départ, c'est signe d'un thermostat absent ou bloqué en position ouverte ... a remplacer donc.

Remplacer l'interrupteur ne fait que résoudre le problème temporairement. Il faut ajouter des relais pour éviter qu'il ne se reproduise a plus ou moins long terme (de moins en moins long le terme). Il existe des faisceaux prêts a l'emploi, a choisir en fonction du nombre de phares (2 ou 4). Si phares H4, il faut aussi un adaptateur (ou si on sait ce qu'on fait, simplement permuter les fils dans la cosse d'origine).

Pour le premier, ce doit être un de ces petits filtres façon grillage en laiton qui se place dans le carbu, a l'arrivée d'essence. Pour le second, soit il se visse sur le carbu (attention au filetage comme l'a fait remarquer Phil), soit il se place tout simplement entre 2 bouts de durites d'essence ... ça dépends du modèle. Perso je n'installe jamais le premier (qui s'utilise seul alors que beaucoup installent un filtre supplémentaire en amont sans le savoir et cherchent ensuite pendant des semaines pourquoi leur carbu est souvent en manque d'essence alors que leur filtre en amont est neuf), il n'est pas pratique a changer. Je n'installe jamais de filtre "opaque" comme le second et surtout pas de filtre transparent en verre ... je leur préferre le bon vieux filtre papier "plastique" qu'on trouve au supermarché et dans les centre-auto ... pas le plus esthétique, mais simple, efficace, facile d'accès et donnant une vue directe sur son état.