tuxstang

Il y a plusieurs fils fusibles ... dont le 14ga jaune qui est l'alimentation principale de la boite a fusibles A noter que l'alternateur n'est pas branché directement sur le starter-relay mais ponté sur le fil jaune justement ... avec le fil fusible entre le pontage et le starter-relay. Un peu de lecture pour les vacances : http://vb.foureyedpride.com/showthread.php?t=50010

J'ai une paire de culasses de '78 qui trainent (sans fulcrum et dont je ne ferais jamais rien a part peut être caler des meubles ) ... avec un peu de chance, ces capuchons seront dessus. Je regarde ça ce soir.

Si ça fait "toc" et plus de jus, je pencherais pour le démarreur lui-même ... sont endurantes ces petites bêtes mais le temps fait quand même son oeuvre. S'il bloque, il pompe tout le jus ... et même sans arriver la, quand il commence a sérieusement fatiguer, il peut te pomper assez de jus pour ne plus en avoir assez pour alimenter l'allumage. Commence déjà par remplacer le starter-relay, vu son allure, ça mange pas de pain ... Ce n'est pas lui qui te bouffe tout le courant (si c'était le cas, il fumerais comme un pompier) mais ça te confirmera l'état du démarreur. Tant que tu y es, profites-en pour remplacer le pick-up du distributeur (le capteur magnétique) ... vu sa couleur, il sent le sapin. Une nouvelle "étoile" ne fera pas de mal non plus vu que de toutes façons, pour remplacer le pick-up, il faut la sortir (attention a ne pas perdre la goupille).

Toutes les Mustangs jusqu'en 84 ne sont pas montées en TRX ... loin de la ... la monte de base est en 13", bien plus rare que le TRX, en général, on trouve plutôt du 14" sur jante tôle avec enjoliveur ou jante alliage (plus rare) puis du 15".La elle est montée en 14" tôle avec enjoliveur "Turbine" ... pas le modèle standard des Ghia (enjoliveur façon "jante a rayons").

Même si une Pijo des années 80 n'est pas une référence en matière de protection contre les chocs arrières (a peu prés équivalent a ce que produisent les Chinois aujourd'hui), la Cad' devrait avoir beaucoup plus de dégâts que ça ... ne serait-ce que la plaque, les phares, la calandre etc ... la ... pas une rayure, pas un phare pété ... juste une bosse sur le capot et la calandre ... c'est costaud les US, certes, mais pas a ce point. Cette pauv' 406 s'est simplement pris un camion dans le cul ... ou cette Cad' est blindée ...

Belle trouvaille :alcooliques: C'est une Ghia 4.2l boitoto 1980 (la couleur, la forme est sièges et des panneaux de portes) avec juste l'essuis-glace arrière et la peinture en option a première vue (sellerie low-back velours, essuis-glace intermittent et volant 4 branches réglable sont standards sur les Ghia).

Vache ... ça c'est un beau sauvetage in-extremis Cougar 81, Capri 79, Mustang 79-82 (vite les photos ) ... on attends la Fairmont et le Durango avant de te piquer ou tu préfères commencer a porter la camisole ?

Que le centre de contrôle marque 2 ans ou 5 ans, on s'en fout, c'est la loi qui prime et la loi dit 5 ans pour une CGC. Pas de quoi se faire une entorse aux neurones avec ça ... Seul truc qui peut arriver, c'est de tomber sur un condé pas a jour de ses devoirs ... mais bon, si on s'y prends bien, c'est pas difficile de parfaire leur éducation (ça m'est déjà arrivé a cause des plaques et des feux)

C'est normal ... cette Cougar utilise la plateforme Fox

Les Mercury avaient certes un look clairement identifiable jusque dans les années 60-70, mais globalement il faut bien l'admettre, ça restait quand même des Ford parfois pas tellement plus équipées alors qu'a cette époque, la marque était censée offrir un niveau a peine inférieur aux Lincoln pour un prix plus raisonnable. Ça n'en fait pas une marque sans intérêt pour autant, attention, elle a eu des modèles très intéressants comme les Eight, TurnPike Cruiser, ParkLane, Cougar, Cyclone, Marauder et S-55 ... et même la Capri 79-86 (surtout 83-86 et notamment les versions ASC/McLaren) ... par contre a partir de 87, il faut bien admettre que c'est "Waterloo morne plaine", aucun modèle réellement digne d'intérêt si l'on fait exception de la dernière génération de Marauder (2003-2004 ... c'est ou qu'il faut signer ? ) et peut être de la très rare et originale LN7 (que je préfère néanmoins dans sa version Ford).

Quel rachat ? la marque Mercury a été créée de toute pièce par le groupe Ford uniquement pour commercialiser des modèles intermédiaires entre Ford et Lincoln ... modèles généralement directement dérivés de Ford et occasionnellement provenant de Ford Europe (Ford Capri dans les 70s et Ford Cougar dans les 90s par ex.). Cette marque n'a jamais eu la moindre plateforme développée pour elle, elle n'a eu droit qu'a des Ford plus ou moins liftés ... et plutôt moins ces 30 dernières années. Cette marque a bien sur eu ses modèles emblématiques mais elle n'a jamais vraiment réussît a se placer dans le groupe Ford ... parfois trop proche des Ford, d'autres fois trop proche de Lincoln et sa disparition, bien que triste, n'a rien de surprenant ni de choquant.

La durit avec 2 colliers peut faire l'affaire mais vu qu'il y a quand même une certaine pression dans ce toyo quand le moteur tourne, ça serait mieux de faire ça propre ... par exemple en se rendant au rayon plomberie pour trouver un raccord a olives kivabien (me souviens plus la taille mais j'avais trouvé mon bonheur quand j'ai installé la sonde de température de boite sur le Pace Car).

L'absence de joint au niveau du thermostat lui-même ne peut pas entrainer de fuite externe ... juste une "fuite" autour du thermostat vers le radiateur. Certains thermostat sont livrés avec un joint autour (comme sur la photo que tu as posté) mais c'est plus pour faciliter son positionnement qu'autre chose ... enfin a priori parceque jusqu'a présent, je n'ai jamais eu de thermostat nécessitant un joint. Par contre, il te faut bien sur un joint entre le thermostat housing et la pipe (ou le bloc, ça dépends des moteurs). Perso, voila comment je les monte : _ nettoyage des plans de joint (housing et pipe) au grattoir et dégraissage a l'acétone ou au nettoyant carbu _ colle néoprène sur le pourtour du thermostat coté housing pour le positionnement si nécessaire _ 1-2 points de colle néoprène sur le joint, que j'installe sur le housing, pour qu'il ne bouge pas au moment du raccordement a la pipe

Je ne sais pas pour le 2.8l, mais sur les 5.0l et 4.2l, la plupart des thermostats se montent dans le housing sans joint. S'il y a un peu de ldr qui fait le tour du thermostat, ce n'est pas un problème, certains thermostats sont même déjà équipés d'un trou a cet effêt.

Dans mon souvenir, la bague inférieure est en acier. Je vais essayer de mesurer l'épaisseur d'une cet aprés-midi. Tu n'en avais pas avec les anciens amortisseurs ?

Attention, il t'en manque un bout a ton amortisseur ... il faudrait une bague entre l'amortisseur et le pont pour que éviter que l'amortisseur se balade pas sur sa fixation inférieure. Les précédents amortisseurs (des Gabriel mais la marque importe peu) du Pace Car étaient montés comme les tiens jusqu'au retour d'un Automédon ou j'ai voulu passer en pneus hivers et que je me suis retrouvé avec ... 2 demi-amortisseurs ... juste en levant l'arrière. A l'usage, ce n'est pas gênant pour la conduite, son débattement n'est pas si important que ça, tu ne risques rien ... mais lorsque tu lèves la caisse, la géométrie peut ne plus être bonne, l'amortisseur force et ... casse. Cette bague, chez les fabriquants sérieux, est fournie avec l'amortisseur ... mais chez les autres, bah ils jouent a l'économie hélas ... Actuellement, le Pace Car a ça : Monroe Sensatrac "Load adjusting" ref 58428 Tu peux voir la bague en question sur la droite (a gauche, ce sont les bushings supérieurs). Ces amortisseurs sont renforcés ... ce n'était pas le but mais ça rends l'arrière un peu plus ferme et ça lui réhausse le cul un poil.

C'est sur que si on se limite aux rivets pour plaques traditionnels, ça marche pas, ils sont d'un diamêtre trop petit, mais fouillant bien les rayons des magasins de bricolage on en trouve de toutes les tailles (diamêtre et longueur), y compris celle kivabien (me souviens plus des dimensions par contre) ... une touche de peinture sur la tête et ils sont quasi invisibles.

Perso je passe par lui : http://stores.ebay.com/Florida-Auto-Fastener?_rdc=1 Peut être bien la même personne ou alors il y en a un qui a bien copié l'autre

Le dwell, c'est l'angle pendant lequel le contact est fermé ... en gros, c'est le temps pendant lequel ta bobine sera alimentée. Il se règle a l'intérieur du distributeur pour ceux a point en jouant sur la position du rupteur (jamais fait, je suis en allumage électronique ... la, c'est le boitier qui gère comme un grand). 8 a 12deg, c'est l'avance initiale ... ça se calcule en fonction des caractéristiques du distributeur

Pas tout a fait ... le Ram-Air est monté en parallèle de l'admission d'air normale (qu'elle soit Cold-Air ou pas), donc en aval du clapet pour temps froid.Par contre, il n'est pas impossible que la capsule d'activation du Ram-Air soit pilotée par le capteur de température de la gamelle qui sert aussi a piloter le clapet d'admission d'air réchauffé ... a voir sur les diagrammes de vacuum.

L'intérêt d'un Cold-Air d'origine, c'est tout simplement de permettre un meilleur rendement, donc en théorie une consommation moindre a puissance équivalente ... même si nos moulins ne sont pas des exemples de sobriété, les années '70 ont vu apparaitre des normes anti-pollution et des seuils de consommation a ne pas dépasser pour les constructeurs automobile ... c'était une solution simple et peu couteuse au problème.

Déjà, faudrait commencer a appeler un chat un chat ... les kéké tuning ont démocratisé une appellation qui n'a rien a voir avec le schmimblick. Une admission directe, c'est simplement retirer une restriction que les constructeurs ajoutent entre le filtre a air et l'admission pour réduire le niveau sonore. Ici, on a affaire a une admission Cold-Air, a ne pas confondre avec une admission Ram-Air. Si on prends Ford par exemple, l'admission Cold-Air est présente sur la Mustang dés 1974 (si si ... elle sert même a refroidir la batterie par la même occasion). Mais cette admission n'est pas aussi simplifiée que celle commercialisée par Spectre. L'admission Cold-Air de Ford possède la dérivation qui aspire l'air réchauffé par l'échappement par temps froid. Un capteur placé a l'intérieur de la gamelle du filtre active la dérivation selon la température de l'air en admission ... ça permet de résoudre le problème lié a la température de l'air, mais pas a sa densité (changement d'altitude) ... pour une voiture de tous les jours, c'est amplement suffisant. Sur les admissions Ram-Air (Shaker, Ram-Charger, Cowl Induction, NACA), l'admission d'air est généralement classique jusqu'à ce qu'une certaine dépression moteur soit atteinte. A ce moment la, un clapet s'ouvre pour admettre de l'air provenant de l'extérieur, fournissant un surcroit de puissance par une densité plus élevée par la température plus basse mais surtout un plus gros volume par la vitesse du véhicule. Ça ne pose pas de soucis particulier car a ce moment la, le carburateur fonctionne sur ses 4 corps et les 2 derniers sont calibrés en conséquence. Au dessous d'une certaine vitesse, ce "turbo" naturel n'a aucun effet notable car les corps secondaires sont trop enrichis pour bénéficier de son aspect Cold-Air. Sinon pour en revenir au problème de richesse avec une admission Cold-Air, j'ai pu en faire l'expérience sur le Pace Car. D'origine, il possède une admission Cold-Air a une entrée (qui prends l'air en bas de l'aile) et petite gamelle de filtre ... ça fonctionnait très bien mais j'ai préféré installer la gamelle de 83-85, plus grosse, plus haute, avec 2 entrées et un filtre type K&N. La première année que je suis descendus dans l'Aveyron, tout fonctionnait a merveille, même mieux qu'avec la petite gamelle. L'année suivante, gros soucis de cliquetis dés que j'arrivais en altitude ... la seule différence par rapport a l'année précédente, c'est que j'avais désactivé le clapet de dérivation sur les manchons. En la réactivant, plus de cliquetis.

Si tu fais le bloc a la lessive, autant faire pareil pour le radiateur, ça t'évitera de te trimbaler plusieurs produits.

Quantité, aucune idée ... mais le mieux c'est de remplir un max. Perso pour le bloc, je préferrerais la lessive ... peut être plus efficace que le simple vinaigre blanc et surement moins cher au final. Pour déplacer ta voiture, tu n'as pas besoin de raccorder ton radiateur de chauffage ... il te suffit de le bypasser.

Rinçage moteur (par le thermostat, ça devrait aller) non tournant bien évidement ... d'autant que tu n'auras pas de radiateur a ce moment la Bien sur, c'est mieux si tu peux amener un tuyau d'arrosage pour le rinçage ... rincer avec des sceaux d'eau, ça risque de pas être très efficace.