Phil

Les absorbeurs de chocs (energy absorbers) de ces années sont remplis d'huile hydraulique. Chez nous, on appelle aussi ça "huile de vérin" parce que c'est ce qu'il y a dans les vérins (par exemple crics, hayons ou bennes de camions, engins de chantier et de TP...). C'est pareil que l'huile de boîte mais c'est translucide (ou jaune clair) au lieu d'être rouge. Soit ta voiture a pris un choc (pas forcément gros), soit les joints sont cuits. Dans les deux cas ça ne se répare pas, ces pièces sont faites pour être changées point barre.

Dans le manuel d'atelier évidemment Attention, pas dans les "RTA" genre Haynes, qui traitent en général sommairement les boîtes de vitesses. Si tu veux du gratuit comme tout le monde maintenant, ça doit être sur le Net comme tout, mais il faut chercher ! "TH200 pressure" devrait donner des résultats, tu as essayé au moins ? Il faut quand même avoir un manomètre, des raccords, et des doigts de gros biker au bout du bras d'un enfant de 6 ans pour aller les monter dans les recoins si la boîte est en place . Commence par régler le TV cable proprement, c'est une source évidente de passage de rapports erratique et ça ne demande pas de démontage.

Borgeson C'est une conversion à la direction assistée, mais plus directe (rapport de démultiplication réduit).

Bon, alors @americoast parle d'un small block Chevrolet et toi d'un bloc MoPar, donc rien à voir. Pour ma part, je me bornerai à demander "pourquoi faire" ? Un V8 de 4 litres et quelque, on doit pouvoir en tirer largement de quoi déraciner un platane en rentrant dedans, donc voilà quoi.

Toujours sympas ces toiles. 50 à 100 km plus au sud, ton expo aurait été un joli objectif de cruising pour le week-end DC, pas vrai @The Lion King ?

Ba il faut regarder à quoi c'est relié... je parie sur des amortisseurs arrière gonflables pour compenser un éventuel arrière trop bas (attelage, ou ressorts d'origine avachis). Tu le sauras s'il y a un tuyau fin qui arrive sur le corps d'amortisseur. Probablement pas d'origine : l'ELC (electronic level control) optionnel (à cette époque ? sans doute plus tard) comprenait un compresseur, donc pas besoin de valve pour gonfler. Ce sont donc des amortisseurs accessoires installés après. Il faut trouver le nom du fabricant marqué sur les amortisseurs, et s'il existe encore, chercher de la doc sur son site. S'il n'existe plus, ces amortisseurs hors d'âge sont sans doute HS, on peut choisir de les changer sans se poser de questions.

Le réglage du TV cable, on en a parlé des trouzaines de fois sur ce forum. La dernière :

Tu inclus ceux qui ont conçu la 21 ? Ils sont à la retraite depuis longtemps Et même en remontant plus loin, sur les 4L et R5, entre les triangles de suspension AV, tout le système de freins en mix 3/8-24 et 10x100 qu'on confond comme qui rigole, et l'accès au démarreur, il semble que chez Rino c'est un véritable art qu'ils cultivent

La fuite est bien au joint de carter ? A quel endroit ? Si c'est à l'avant ou à l'arrière, une défaillance du joint à lèvre de vilebrequin n'est pas à écarter. Un joint de vilebrequin, il paraît que ça peut se changer moteur dans la voiture, mais ça doit être très ch**nt et je n'ai jamais fait. Une chose est sûre, il faut déposer le carter.

Il faut amener le toucheau au sommet d'une came d'allumeur en faisant tourner le moteur à la main (enfin, à la douille en bout de vilebrequin), ce qui donne l'écartement maximum. Ensuite, on ne touche plus au moteur et on règle cet écartement à 0,4mm. Avec un allumeur et un rupteur neufs ça ne devrait pas poser de problème. Avec un truc quinquagénaire (jeu dans l'axe, usure des cames inégale) ça peut être un peu plus compliqué

C'est quoi un EX50 ? C'est bien un Chevrolet des années fin 1970/ début 1980, Série 50 ou 60 ou 65 ou 70 en 4x4. Les GMC avaient une calandre différente. Si c'est une citerne, sans doute un CE(essence) ou CD(Diesel) 65 ou 70. On ne voit qu'un essieu AR, donc pas un ME à double essieu.

La vis que tu montres est la vis de fixation des cosses. L'écartement du rupteur doit se régler en desserrant la fixation au plateau. Soit directement par une vis, soit indirectement et en faisant bouger le rupteur le long d'un trou oblong (c'est comme ça sur pas mal de Ford et de Cadillac). Je ne connais pas le principe sur ta voiture. Est-ce l'allumeur d'origine ? Il est normal que les deux ressorts d'avance centrifuge soient différents, ils agissent à des régimes différents.

Tu parles peut-être du plateau d'allumeur En ce qui concerne les vis platinées (rupteurs), il me semble qu'on voit la vis de réglage à l'arrière-plan à gauche.

Spécial @Rol630 One and two... ROCK'N'ROLL

Merci Pour ceux qui n'ont pas l'extension ad hoc sur leur navigateur :

Enrichir ou appauvrir ? je n'ai pas d'analyseurs de gaz à la maison pour contrôler... Je pensais que ça n'influait que sur le rejet d'hydrocarbures imbrûlés (HC), pas sur le CO (ni le CO²).

Merci pour tes infos La voiture est de 1983, et le carbu un Zénith 32 IF7 La mesure qui ne va pas est celle du CO et pas du CO². Le moteur a en effet bien besoin d'une vidange, puisque la dernière date de 2 ans (peu de km parcourus), je la ferai. De même que la vérification pour le diffuseur

Hello Sur mon ancienne "non US", pour la première fois en 12 ans dans ce centre, contre-visite au CT de ce matin . Histoire de faire bonne mesure, tous les défauts naguère "mineurs" sont passés en "majeurs". Pas cool, mais bon, certains ne passaient vraiment pas (interrupteur d'essuie-glace HS, deux ampoules grillées, deux soufflets de crémaillère en lambeaux, carter tartiné d'huile moteur...), oui j'ai abusé. Parmi tout ça, les émissions de CO sont trop importantes, et pas qu'un peu, 7,3% au lieu de 4,5% maxi pour une voiture de ces années . Comment ça se fait ? Il me semble qu'un mélange trop riche (réglage de richesse, filtre à air sale, moteur froid avec volet de starter fermé) provoque un excès d'hydrocarbures (HC) mais pas de CO... Par ailleurs, le moteur était chaud, le filtre propre, le volet grand ouvert, le ralenti stable. Comment faire pour avoir un résultat favorable dans 2 mois ?

La-la-la-la / la-la-la-llla-a

A quelques encâblures de Portland, la ville de Salem recèle, comme bien d'autres aux US, un musée consacré à l'automobile classique. Mais pas n'importe quoi : pas de Duesenberg 1933, de Packard 1927 ou de White 1911 : la plupart des modèles présentés sont des muscle cars. Et puis, la quantité impressionne : pas moins de 600 voitures , dont 350 exposées sur plus d'un hectare de surface couverte. Pour comparaison, c'est plus que le musée de l'automobile de Mulhouse (450 voitures). Et aux US, le musée Harrah (National Automobile Museum) de Reno, considéré comme une référence en la matière, n'expose que 200 véhicules. Enfin, les modèles : des Firebird, Mustang, Corvette, Challenger à profusion, mais aussi Cobra et Ferrari. De la Corvette ? Oui, mais pas moins d'une quarantaine depuis la C1 (trois de 1953) dont cette C2 Et cette C3 L88 big block de 1968 Une Hurst/olds ? non, deux, dont un cabriolet (2 produits) et l'unique prototype de pré-production Une Camaro Yenko 1968 ? Non, une rangée... Pas de jaloux, les amateurs de Mustang Boss sont aussi servis Trop de 'Cuda 1970 ? pas de problème, on les empile... Une Shelby GT-350 de 1966 ? banal. Mais en cabriolet, ça l'est moins (4 exemplaires produits) Toujours en cabriolet, il n'y a eu que 8 Trans-Am en 69. Trois sont sur cette photo, une quatrième est à côté Pas une Shelby certes, mais quand même un fastback 1967. Et avec 3,5 miles au compteur, ça change tout... Ils ont aussi en stock une Chevelle SS LS6 454, nettement plus usagée avec 34,2 miles. Plus de photos ici : https://eu.statesmanjournal.com/picture-gallery Ce musée est la propriété de deux frères dont la principale caractéristique est l'anonymat. il était ouvert aux visites de groupe privées sur réservation, il semble qu'il ne le soit plus. Peut-être @Oregon-Classics en sait-il davantage

Ba voilà

J'ai aussi fait, il y a longtemps, des photos de ma portière, exactement au même endroit, dans un état similaire. Avant brossage Après Et du côté opposé, là où tu n'as pas regardé parce que qu'il faut se pencher : Avant. "corrosion de surface" qu'ils disent. Après Et l'autre portière Tout ça sur une voiture d'origine Californie du sud, saine par ailleurs (antirouille orange d'origine tout le long des soubassements), et dont les cheminées ne laissent rien passer. Mais qui a vécu deux hivers garée dehors, cause pas de garage fermé. Tu imagines une auto du Michigan garée dans la rue pendant 40 ans... une Américaine (ou Européenne ou n'importe) des années 60-70, ce n'est pas une Golf des années 90. Explication donnée par @Charger976 A savoir que les lèche-vitres n'ont aucun objectif d'étanchéité : l'eau de pluie ou de lavage doit y passer, et s'évacuer par les trous au bas des portières. Jusqu'à ce que ces trous se bouchent... Sûr de ne pas te tromper d'une lettre ?

Comme je l'ai déjà dit plein de fois, des bulles sous la peinture à cet endroit ne viennent pas de la peinture, mais de l'intérieur de la portière. Si la corrosion est arrivée à la peinture extérieure, c'est que le métal est pourri dessous. Pas hors de prix à refaire, mais base de discussion du prix, tournevis en main. Le carburateur actuellement dans la voiture est un 2 ou un 4 corps ? Filtre à air kéké et (apparemment) ligne d'échappement double, celui qui l'a fait ne s'est peut-être pas arrêté là. Sur les Mustang 65-66, l'assistance n'était optionnelle qu'avec les freins à tambours. Oui c'est une aberration, je sais . Si cette voiture est en France depuis toujours ou presque, elle doit être bien connue des divers clubs du modèle, non ? Le compteur en miles, c'est peut-être que quelqu'un a jugé bon de récupérer le compteur en km pour une autre voiture. De toute façon, la chance (le risque) que le kilométrage indiqué soit exact est infime.

Le démarreur tourne lentement (ou pas du tout) ? Ou il tourne mais le moteur ne veut pas démarrer ? Dans le premier cas, test du circuit de charge. Dans le deuxième... sur un mazout, je ne sais pas