tuxstang

Si tu as de la merde dans les durites du radiateur moteur, je n'ose imaginer ce qu'il y a dans le bloc ... Le mieux a faire dans ton cas, c'est de sortir ton radiateur moteur, de le poser a plat et d'y verser du vinaigre blanc ou de la lessive St-Marc et laisser agir une bonne nuit. Tu fais pareil avec le bloc moteur en bouchant tous les trous sauf celui du thermostat (que tu as de toutes façons envoyé au paradis des pièces périmées pour le remplacer par un neuf) par lequel tu remplis. Le lendemain, tu rinces tout ça a grandes-eaux (le radiateur, je te conseille de le rincer par la sortie ... histoire que les boues partent par ou elles sont rentrées, c'est mieux) ... ça devrait te sortir par mal de merde.

Sacrée bonne affaire pour les feux arrières ... j'en avais déjà fait une bonne quand j'avais trouvé ma paire a $45, la, tu bats tous les records Pour ton liquide de refroidissement, oui, c'est le même liquide pour les 2 radiateurs, en fait, celui du chauffage est monté en parallèle du moteur. Vu ce que tu dis sur les dépôts, un bon détartrage s'impose ... ça serait con de flinguer ton radiateur de chauffage tout neuf avec des merdes

Sur les Fox, il y a une moquette d'une seule pièce pour l'habitacle, qui est commune aux hatchback et notchback, et une moquette d'une seule pièce pour l'habitacle des cab'. Ensuite, il y a une moquette supplémentaire pour les hatchback uniquement en 2 pièces composée d'un morceau pour le coffre et un pour le dos de la banquette. Cette moquette supplémentaire existe en 2 version ... pour banquette rabattable 50/50 et banquette rabattable en une partie. On trouve parfois aussi une moquette pour le coffre des notchback et cab' mais ce n'étais pas prévu a l'origine (a part des habillages des suspensions sur les cab' 90-93).

Pour info, les fact-books, et plus encore, existent déjà la : http://www.ascmclarencoupe.com/Literature/

Sont basses hein ces Fox ... faut pas être épais pour passer dessous. Cool les photos du logement du radiateur ... maintenant je saurais quoi chercher Pour le safety-switch, c'est bien lui, a droite sur les photos. D'ailleurs vu tes photos, ta boite suinte a divers endroits visiblement ... notamment au niveau du servo (le module a l'avant du switch) et au niveau du switch lui-même (enfin pas du switch, plutôt de la tringlerie qui traverse le carter). De simples joints a remplacer. Si tu les changes, tant que tu y seras, profites-en pour faire la vidange de la boite et retendre les bandes Je vois que tu as encore le catalyseur ... si cette voiture a roulé au plombé, en théorie, tu peux t'en séparer sans remords ... s'il n'est pas encore mort, il ne doit pas être loin de sentir le sapin.

Inutile de démonter la console pour aller voir le safety-switch ... il est sur le coté de la boite, plus accessible en rampant sous la voiture qu'en démontant la console.

Pour le témoin "low-fuel" sur la console centrale, ce n'est pas forcément un problème avec le flotteur ... il y a un fil qui se balade derrière le combiné instrument avec une extrémité verte ... ce fil, souvent décroché pour changer un ampoule et laissé volant doit impérativement être installé au dos du combiné instrument sur la tige fileté d'une des jauges (Amp ou Temp je sais plus) signalée (la ou est marqué "green" sur le circuit imprimé). Si ce fil est laissé volant, le témoin "marrée basse" s'allume tout le temps ou presque. Si c'est pas ça et que la jauge réagit bien, ça peut venir aussi du module anti-slosh qui se trouve au dessus de la boite a gant, a coté du @#*I@#$ de buzzer.

Bah en même temps, c'est un peu normal que ça continue de fuir si tu n'as rien fait pour limiter les dégats mais ça ne doit pas fuir plus que 2-3l moteur froid et coupé ... le radiateur de chauffage étant situé a peu prêt au niveau de la pipe d'admission. Bien sur, ne surtout pas démarrer le moteur avec une fuite aussi importante ... a moins de vouloir transformer ton habitable en piscine a poissons rouges T'inquiêtes pour ta moquette ... d'origine, elle est plutôt résistante donc c'est pas quelques jours de plus ou de moins qui vont la décomposer. Par contre, absorber ne sera pas suffisant ... l'idéal serait de la rincer sinon tu auras l'odeur du LdR dans les narines a chaque fois que tu monteras dans ta Capri et l'agent gras aura plus de temps pour continuer d'agir. Pour tes planchers, si ils sont déjà corrodés, ma foi, le mal est fait et ces quelques jours ne vont pas accélérer tellement plus le problème. S'ils ne sont pas déjà atteints, t'inquiêtes, c'est pas de la tôle Italienne des bonnes années et le traitement anti-corrosion était de trés bonne qualité pour l'époque.

Ça semble toujours simple sur le papier mais pour les boulons de la barre de renfort a retirer, faut avoir de toutes petites mains bien fines et bien souples ... l'espace est compté au plus juste dans le tableau de bord ... pas le genre d'opération a confier au forgeron du coin.

Il y a 2 types principaux de modulator sur les C4 ... l'un vissé, l'autre simplement inséré ... donc attention a bien commander le bon. Si la majorité n'ont besoin que d'une dépression, il y en a quand même quelques cas qui en nécessitent 2 ... comme notamment sur les C4 installées sur les Mustang II V8 de 75 (les autres années, je ne sais pas). Pas encore eu l'occasion de voir a quoi peut bien servir cette seconde dépression par contre. Si le modulator n'est pas branché, soit la boite restera en 1, soit elle passera au rapport supérieur en fonction du régime moteur plutôt que de sa charge (les rares fois ou ça m'est arrivé, je n'ai pas roulé assez longtemps pour tester) ... les 2 cas n'etant pas souhaitables.

Si tu arrives a te gourer dans les durites, chapeau ... ce sont les 2 seules qui sont reliées a la cloison parefeu Sinon oui, c'est bien un "heater core".

Avec la clim, la dépose du tableau de bord facilite grandement le remplacement du boitier de chauffage ... sans clim comme dans ton cas, ça doit être jouable sans tout démonter. Pas encore essayé et suis pas pressé d'y avoir droit vu ce que j'en lis sur FourEyedPride

Effet d'optique ou tuning d'époque ... Ford ne s'est pas emmerdé a faire un revêtement spécifique aux aérations pour les Capri, elles sont noires comme sur la Mustang.

Perso a part l'accoudoir rouge qui tranche un peu ... y'a rien qui me choque dans cet habillage de portière, même s'il n'est pas conforme a l'origine, ça lui va bien.

D'origine, tu ne devrais pas avoir de combinaison noire/rouge (du moins pas comme ça) donc que tu mettes un bout de moquette rouge ou noire, ça change pas grand chose ... pis mine de rien, le noir en bas de porte est plus adapté que le rouge ... même s'il est plus salissant, on voit la crasse plus rapidement qu'avec le rouge.

Pour le problème des feux de reculs, c'est surement le "neutral safety switch" sur la boite qui déconne (sur la tringlerie de boite) ... un grand classique sur les boitoto Ford. Pas cher et pas compliqué a remplacer.

12.5gal (47litres) en fait mais ça reste petit ... et puis la jauge est loin d'être un modèle de précision ... sur le Pace Car, je n'ai fait qu'une fois un plein de 42l et la jauge était a une épaisseur d'aiguille du 0 (a 1/8ème du 0, je mets guère plus de 35l).

Contrairement a la légende, l'huile de pont n'est pas la a vie ... elle doit être controlée tous les 6 mois/6000miles selon la notice des intervalles et changée si nécessaire (tous les 60 a 100.000 miles sur les Mustangs récentes).

Pour ta fixation de feu arrière, essaie la fibre ... j'ai eu le cas, j'ai essayé tout le reste, rien a faire ... mais comme le phare tenait bien même sans ce goujon, ma fois, j'ai laissé tomber.

J'ai viré le klaxon d'origine car même avec le relais, il n'était pas d'une efficacité foudroyante (en même temps, les Suisses avaient les oreilles fragiles et avaient retiré un des 2 klaxons en laissant le plus faible) ... la paire de FIAM (sur relais bien sur) que j'ai installé a la place permet de reveiller les têtes en l'air un peu sourdes d'oreille ;-) A mon avis, tu t'es loupé quelques part ... Reprends tout ton cablage a partir de zéro ... éventuellement si tu t'es repris dessus, vérifie tes masses ... sur le Pace Car, lorsque la masse des feux conducteur n'est pas bonne, je suis en plein phare coté passager au lieu d'être en croisement et plus rien coté conducteur avec l'essuie-glace qui déconne (alors que ce dernier n'est pas branché dessus mais partage le même cable d'alimentation principal que le switch des feux) et le feu position conducteur trés faible ... beaucoup de conséquences pour une petite masse ...

Même pas besoin de mesurer la hauteur des puits de poussoirs ... seuls les blocs roller ont les 2 bossages (pas présents sur tous les blocs) du valley-pan percés et taraudés pour installer l'araignée ... enfin a moins que la modif n'ait été déjà faite par le passé alors que le bloc a retrouvé un aac flat-tappet entre temps. Le numéro de fonderie permet quand même d'identifier un bloc roller d'un flat-tappet sans avoir a ouvrir ou d'avoir confirmation qu'il ne s'agit pas d'un bloc modifié. Tout numéro de fonderie antérieur a E4 (inclus) sera forcément flat-tappet.

Jamais entendu parler de cette pièce sur les blocs Ford ... Pour le numéro du bloc, il n'est présent que sur le coté, derrière le démarreur. Ce n'est pas le numéro de série, ni même une partie, mais juste l'année, la destination du bloc (Mustang, Truck, etc ...) et éventuellement la révision (a droite du tiret s'il y en a un). C'est pour ça que la notion de "matching-number" n'a aucune valeur sur les Ford, hormis quelques rares cas (289 HP, Boss, etc ...)

C'est parceque ce n'est pas un aac roller mais un small-base-circle prévu pour une utilisation sur un bloc flat-tappet uniquement ... ainsi, pas besoin de changer le pignon du distri.

Il y a de très fortes chances que l'aac indiqué par Jeo soit de type small-base-circle ... c'est le seul moyen d'utiliser l'araignée et les poussoirs classiques sur un bloc flat-tappet. Un aac small-base-circle nécessitera des push-rods plus longs pour avoir la levée annoncée ... mais l'angle de séparation forcément plus réduit influera sur les performances (les levées et durées ne font pas tout). Franchement, si je devais passer un jour au roller en conservant un bloc flat-tappet, j'opterais plutôt pour des poussoirs adaptés ... le choix est bien plus vaste, les aac plus cohérents et moins limités (semble-t-il qu'un small-base-circle supportera difficilement d'atteindre 6500rpm sans poser des soucis) ... et ça coute pas plus cher (la différence de prix des poussoirs est compensée par le prix de l'aac).

Solution simple pour lever le museau de la voiture pendant la vidange puis la purge de la DA => trottoir ... parcequ'avec des rampes, c'est pas pratique pour tourner le volant ;-) L'huile des boitotos Ford (C3, C4, C5 et C6) est particulière ... c'est de la Type-F. Théoriquement, mettre de la Dexron a la place n'est pas recommandé mais la Type-F est introuvable en France (en tous cas très difficilement) donc on utilise de la Dexron II ou III sans conséquences depuis des lustres. Ceci dit, si la boite est bien fatiguée, le fait que la Dexron contienne un additif anti-friction (que n'a pas la Type-F) ne va pas augmenter son espérence de vie ... Ne pas oublier de retendre les bandes lors de la vidange de la boite (ça joue autant sur la durée de vie de la boite que le type d'huile). L'huile de boite Ford n'est nécessaire que pour la boitoto ... pour la DA, la Dexron est sans conséquences quel que soit sont état d'usure.