captain bernard

Les anciennes sont légales (que j'ai sur un véhicule) tant qu'on ne change pas de N° On est d'accord.

On parlait du nouveau format euro bien sûr...

Y a eux aussi plus conforme pour nous et aux dimension US c'est ce que j'ai pris https://plaqueimmat.fr/

Pour le carbu j'aurai tendance a en racheter un neuf (Rockauto) ça coutera un peu plus que de le faire réviser entièrement, mais pas beaucoup plus et à condition de tomber sur un gars qui sait faire, donc nettoyage complet ça veut dire tout démonter, passer tout ça aux ultra sons, changer les pièces défectueuses flotteur, gicleur, pompe de décélération etc... et de de le remonter comme il faut, ensuite bien le régler. Je suis passé par là, le mien a été refait entièrement et correctement, là maintenant faut bien le régler. A recommencer j'en achèterai un neuf même si je n'ai pas de problème avec le mien.

+1 avec bru301, pour la CG collection direct, je savais pas, j'en étais resté à ce que disaient bru301 et pretender03, si c'est une CG normale retour en arrière, feux de gabarits interdits et clignotants rouges interdits, veilleuses blanches obligatoires à l'avant etc...phares rétros tout y passe. Comme dit plus haut aucune dérogation possible plus quelques milliers d'€... de mise en conformité. Donc à mon avis direction la CG collection directe.

Comme j'ai dit pour moi, c'est le mécano qui s'en est chargé, il a refait le carbu, il avait commandé toutes les pièces, la seule qu'il n'a pas eue est le choke électrique, mais y a avait pas besoin de le changer en fait. Je vais quand même mettre un filtre essence en ligne, toujours mieux.

Ok c'est bon, je m'incline, privé de permission et consigné à la caserne !

Attention je crois (sauf erreur) qu'il y a un sens pour le filtre.

Que notre ami remplisse un dossier ou qu'il tente sur ANTS il verra bien. Si j'ai tord pas de problème j'assumerai.

Vous verrez bien, pour les 203 ou Dauphines les clignos rouges étaient légales à l'époque donc pas de problème. Encore une fois elle ne peut pas être "collection" vu que le véhicule n'a jamais été immatriculée.

Oui mais là c'est de l'import, pour le moment on parle pas de collection, faut déjà qu'elle passe le contrôle de la DREAL (anciennement les mines) pour pouvoir rouler, et y aura des aménagements obligatoires comme les feux de gabarits à supprimer ou à rendre inopérants, les clignotants rouges sont interdits il en faudra donc des indépendants oranges si pas équipés, y a aussi les phares, aux US les feux de croisements ne sont pas les mêmes, donc à mettre des veilleuse blanches obligatoires à l'avant, aux US les veilleuses avant sont oranges etc... c'est compliqué et pas donné. Ensuite et seulement ensuite il pourra faire la demande en collection à moins qu'une fois passé le contrôle il soit possible de la mettre en collection directement. Dans tous les cas faut un contrôle satisfaisant de la DREAL La carte grise sera en 25/30cv mini (5L) peut être moins... à 60€ le cv fiscal / 2 plus de 10 ans on est dans les 750€ en gros. Tous les véhicules importés hors UE doivent passer à la DREAL de plus de 30 ans ou pas, sinon pas d'immatriculation possible. En attendant il aura un certificat d'immatriculation provisoire pour pouvoir rouler avec une date de validité.

Y a un bel intérieur en tout cas, la carrosserie n'a pas l'air abîmée (en Pennsylvanie il fait froid l'hiver donc du sel sur les routes...) Comme on dit elle est belle de loin.... mais belle quand même ! Un beau van en tout cas et un bon V8. Les trains sont à reprendre, triangles, biellettes, rotules et tant qu'on y est les freins avec. A la louche si c'est ce qu'on a vu je dirai 2000€ en tout joint de carter d'huile fourni ! (y a toujours quelque chose en plus) C'est pas le pire non plus. Bien regarder l'huile de BVA et la couleur qu'elle a. Reste à la rendre frenchy pour avoir la carte grise et les adaptations qui vont avec. Pour le boulot tout doit être en pouce. Reste à savoir si financièrement c'est intéressant.

Pour le coup de la pompe à essence de bru301 de '76 franchement pas de bol... Pour le filtre je l'ai changé moi aussi (en fait c'est le gars qui a refait le carbu qu'il l'a changé (entièrement démonté et passé aux ultra sons). Faut mettre un filtre à essence en ligne pour protéger le carbu, c'est ce que je vais faire. Je vois que c'est sur son Oméga donc un Rochester 2 SE un double corps, perso j'ai commencé à changer les durites à dépression et ça va mieux, il m'en manque j'en ai commandées d'autres, là au moins elle tient le ralenti, y a aussi des ratés d'allumage signe d'un mélange pauvre, il faut régler le carbu, je ne parle pas de la bidouille avec le propane ça c'est pour la mise au point, pour nous c'est des réglages de base donc les 4, ralenti à froid, ralenti à chaud, réglage du starter (choke) électrique et vis de richesse et on contrôle CO-CO² Là je vois que son choke électrique est réglé bien à gauche (par rapport au point de réglage visible) donc comment elle tourne à froid ? correct ou pas ? Il me faut la clé de 3/16 fine pour accéder à la vis de richesse autrement inaccessible. Voir photo en encadré Je vais déjà finir de changer les durites de dépression et chercher un "vrai" qui connait les carbus (Ile de France) si vous avez des adresses... En attendant je vais faire ce que je peux, le choke débarque trop vite à froid elle cale Là sur la photo c'est avant le nettoyage et la dépose.

Pour le moment aucun problème ni avec le comodo ni avec le moteur, à moins qu'il y ait un contacteur ailleurs.

Bonjour à tous, question: A chaque fois que je démarre les essuie glaces se mettent en route (juste 1 fois) en fait dès que je mets le contact, j'ai remarqué que si je redémarre dans les 5 minutes les essuie glaces ne bougent pas, en fait ça le fait qu'au bout d'une 1/2h moteur arrêté. Y a pas un truc pour corriger ça ? Merci

Merci pour la vidéo, en effet les plastiques lumineux s'enlèvent avec un petit tournevis que l'on fait sauter. Je vais changer les ampoules désormais accessibles, si ça ne marche pas j'irai plus loin. Merci en tout cas.

Merci pour l'explication de MotorPart, mais ça ne me donne pas l'explication pour démonter le pare soleil, pas trop compris le coup du MotorPart.

C'est quoi une Mopar ?

Effectivement de la fonte acier pour les culasses (des US j'en ai jamais démontées non plus) J'aurai parié ma grand mère ! Ca ne me gêne pas, au moins elles ne se déformeront moins... En revanche pour notre ami c'est le même boulot.

On ne discute pas avec ça, on remplace les vis à chaque changement de joint de culasse, de plus y a une cote de longueur à ne pas dépasser, si on est dans la cote constructeur à la rigueur... mais franchement... Moi je mets du Corteco joint et vis jamais eu de problème (moteur européens) Juste un petite question Vador est il sûr que ses culasses sont en fonte acier (jamais vu) le bloc cylindre oui, mais les culasses en général sont en alu, est ce qu'il a contrôlé la planeité ? ont elles été rectifiées ? Et puis y a le restant, les soupapes, les sièges, les joints de queue etc... Faut nous en dire plus !!

Je le sentais bien comme ça, merci en tout cas.

Bien sûr qu'on peut faire comme ça à l'ancienne ! On lui conseille pas, comme y a pas de pré serrage sur ce genre de culasse, y aura que 2 passes la deuxième à 176 Nm il va transpirer ouf ! et 2 culasse à faire avec de la bière au frais ! De toute façon une force de serrage correspond à un degré de rotation forcément, dans le cas de la deuxième passe on cherche l'allongement de la vis. Dans le cas d'une vis à 6 pans c'est 60° par pan 6x6= 360° Si la 2ème passe à 176 Nm correspond à 3 pans (par exemple) 3x6= 180° Si 176 Nm c'est 4 pans ça correspondra à 240° Le serrage angulaire est plus précis, mais dans son cas pas d'intérêt on est d'accord.

Oui j'avais bien lu, 136 Nm et 176 Nm ça c'est la doc, en cas de repose je fais plutôt confiance a ce qui est marqué sur l'emballage par le manufacturier, les joints d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes non plus. Si y a rien de marqué sur l'emballage et que c'est du GM, on a pas le choix, sinon le fabricant va l'indiquer. C'est bien en 2 passes, la deuxième passe tire sur la vis. Dans les années '70 y avait déjà des culasses en alu (même en France)

Alors ça c'est très spécial, "en règle" générale on prend comme référence les couples préconisés sur le nouveau joint de culasse, en principe c'est toujours marqué sur l'emballage du joint de culasse et par fabricant, et le nombre de passes. Est marqué aussi le serrage en degré. La règle est toujours un vissage en escargot donc du centre vers les bords, les vis sont repérées la N°1 d'abord et ainsi de suite. Attention les valeurs seront peut être exprimées en Lbs/par pouce, attention en réglant ta clé et s'assurer qu'il y a les deux impériale et métrique. Moi j'utilise un mesureur d'angle mécanique pour les degrés (à 15€) et ma clé dynamo. Il existe chez Facom voir photo des petits mesureurs qui font bip bip une fois le couple de serrage atteint (ou en degrés) C'est pas donné pour une culasse de temps en temps. il faut aussi des vis de culasses neuves impérativement, mais ça tu le savais déjà.

Hello à tous, je suis en train de changer un bon nombre de tuyaux de dépression notamment celui un peu pourri de la capsule à dépression, et là je tombe sur ça (voir photo) Du coup impossible de débrancher ces tuyaux de la pièce, donc à part sacrifier la prise côté faisceau, je garde la prise jaune forcément et je change tuyau par tuyau. A moins de pouvoir commander le faisceau entier en neuf à rebrancher sur la prise jaune. Sinon je vois pas d'autres solutions. La plupart des tuyaux sont vieux et poreux