Antony

Bon les travaux avancent à petit pas.
 
Les collecteurs d'échappements sont normalement sur le chemin du retour. Et devraient être là d'ici quelques jours.
 
J'ai reçu les gougeons de bielle, ce qui m'a permis de commencer l'équilibrage. "Je ne les préparerais pas version compétition"
 
Au préalable je les avais bien nettoyer pour les inspecter et prendre leurs cotes. ( RAS )
 

 
 
 
J'ai opté pour la visserie ARP afin de garantir un montage conforme à mes attentes. Donc celles-ci vont disparaitre.
 

 
 
 
Croyant que je gagnerais au passage un peu de poids ( idée idiote) c'est quif quif .
 

 
 

Mise en place des gougeons à la presse (cela évite un éventuel desserrage) suite à un gougeon pas suffisamment en position.
Heeeuuu pour ceux qui n'auraient pas comprit, il y a un trou percé dans le bloc d'aluminium. Si si j'insiste.
 

 
 
 
Puis c'est la pesée. Le but étant d'avoir la même masse rotative, pour des bielles de même poids.
J'appelle cette partie "masse rotative" mais en réalité elle s'obtient après un petit calcul et non pas par une simple pesée.
Dans mon cas je me contente d'avoir le centre de gravité au même endroit. 
 
Heeuuu oui je connais le dicton  "quand tu achètes Chinois pas cher, tu achètes deux fois".....Moi j'ai deux balances c'est juste une pour contrôler l'autre 
 

 
 
 
Ici est inscrit la masse totale de chaque bielle. Il y a un écart de 4.5 grs rien de dramatique.
 

 
 
 
Ici aussi presque 5 grs d'écart sur la masse de la tête de bielle, considérée comme masse rotative. Dans le même ordre que la photos précédente, et là du coup c'est moins bon.
 

 
 
 
 
C'est maintenant que cela se complique. Il faut déterminer quelle est la bielle la plus légère, et sur laquelle la masse rotative la plus basse pourra être définie.
Car ce n'est pas parce qu'une bielle pèse cinq grammes de trop. Que forcement ils sont du bon côté !!!
 
Donc après un premier dégrossissage, j'ai une bielle de référence qui pèsera 827 grammes. Pour cela j'ai choisi les quatre bielles les plus compliquées (légères).
 

 
 
 
Et la masse rotative sera proche de 543 grs. Les 4 autres sont suffisamment lourdes pour être allégées au bon endroit.
Après finition je suis à 542.8 grs pour un poids total de 826.7.  C'est donc cette bielle qui partira pour l'équilibrage du vilebrequin.
 

 
 
 
J'ai donc préparé une palette avec le bloc à réaléser. Et une caisse qui contient le vilebrequin , la bielle de référence, les coussinets, pistons , axes, segments, clips, flexplate, poulies vilebrequin, dumper, pignon de distri côté vilo, clavette, visseries.  Car tout cela sera nécessaire pour faire un bon équilibrage de l 'ensemble mobile.
Le tout devrait partir cette semaine chez un pro à Avignon.
 
 
 

Un peu de boulot effectué ces derniers jours : 
 
Petites retouches mastic à gauche a droite, notamment au niveau des points de soudure, puis au niveau des soudures en bord à bord, forcément. 
Les deux zones de pose des haut parleurs sur la plage arrière aussi, nécessitaient un peu de prépa. Au passage, je ne pense jamais monté des haut parleurs sur cette zone, tout sera caché, mais j'aime le coté : "C'est prévu pour a l'origine, mais la voiture n'est pas équipée de cette option." 
 

 
Mise a blanc du plancher de coffre, j'en ai tellement pris plein la gueule que j'ai pas fait de photo  
L'appret anti rouille qu'ils ont pulvérisé dans les 70's lors de la conversion en corbi est une vraie merde a virer, par contre très efficace, puisque le plancher est juste parfait en dessous. bosselé, mais exempt de toute rouille. 
... J'avais d'ailleurs en tête de remettre entièrement les planchers a blanc (donc même niveau habitacle) histoire de faire très propre. J'ai changé d'avis  Au final c'est sous une moquette et c'est bien protégé = C'est bon comme ça. 
 
J'étais donc a ce point pret pour la mise en primaire époxy (pas partout, juste aux endroits mis a blanc/mastics - et juste un petit voile) suivi du primaire garnissant. Sauf que... J'allais tout piétinner juste après pour poser les isolants et coller la feuille de toit sur un primaire qui met des plombes a secher avec ce temps. 
Donc vous l'avez compris, je passe d'abord par l'étape " Isolants et Colle" :
 
Une petite photo comme ça.... Mais une grosse demi journée de boulot. Tout dégraisser pour assurer que ça colle bien, chauffer les isolant au décapeurs avant pose, puis pose (pas simple du tout a poser tout seul !!) et passage a la roulette pour bien appliquer l'isolant, et assurer son collage sur la surface. 
 
 

 
Coup de bol (ou presque), un panneau d'isolant fait la bonne taille en largeur de caisse. Bon ils auraient pu faire 3cm de plus, mais on va pas bouder. 
Je sais que certains pensent qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer l'isolant sur TOUTE la surface, et je suis d'accord sur ce point en ce qui concerne les planchers. Cependant en ce qui concerne une feuille de toit, j'ai essayé de couvrir quand même la majeure partie. Ca aide vraiment a rigidifier et à insonoriser. 
 
Ensuite collage de la feuille. J'y suis pas allé de main morte, il y a 4 cartouches de colle à panneau (Sika) qui y sont passées : 
 

 
Ici on voit bien les traverse arrières, au niveau des traverses avant ceci dit, étant relativement écartées du toit, j'ai fais des petits paquets de colle (comme ils font sur les utilitaires modernes d'ailleurs). 
... Voila donc qui est fait. La colle n'est pas sèche, mais déjà la différence en terme de ressenti quand on "cogne" le toit avec le poid est totalement différent! Un son sourds, et non plus ce "bouinnngggggggg"  
 
Du coup ! Mise en époxy/surfacer : 

 
Le bas des panneaux et passages de roues ici a été collé a la colle conçue pour accepter la peinture. C'est pas méga propre (je suis le plus nul du monde pour des joints propres - mais au moins je le sais et je l'accepte ) mais ça sera caché en partie par un petit vynil qui viendra protéger le fond de coffre (comme origine) 
 

 

 

 

 
C'est officiel, je peux donc maintenant passer a la prépa extérieure de la bagnole.  Enfin.. Je dois pas oublier de faire les garnitures de vitres. Mais ça se fera conjointement. 
A+

Encore un peu …
 
 

Quelques photos de rassemblements…
 
 

La vache, qu'elle est belle 😍, j'adore la face avant comme les gto de cette époque, et alors l'état de la voiture... 🤩, bel achat, bravo !

Oui et non; dans certains cas rares, il est possible qu'un mauvais remontage de l'allumeur (pour un small chevy, entre autres), empêche l'huile de passer de l'autre coté. Mais pour le même small Chevrolet, le malaise se produit toujours du coté passager, car c'est le coté conducteur qui est desservi en premier.
Et en tout état de cause, même avec les poussoirs désamorcés, le moteur doit tourner rond; il fera du bruit de culbuterie, mais il tournera rond. Mais encore une fois, c'est difficile de faire le diag à distance si on ne l'a pas vu ou entendu tourner, ou pu faire le tour des étanchéités.    
NB: le moteur de la vidéo a été converti en roller hydrauliques. Cela ne change rien au processus de réglage de la distribution, c'est juste que les poussoirs (et l'arbre à cames) sont d'une technologie plus actuelle. 

Ils pensaient à un truc comme ça mal fixé:

 
mais sur ton 389 tout est indépendant, cela dit, ça ne coute rien de démonter le cache culbu et voir si tout est bien fixé...

Je pensais qu'il fallait les laisser tremper dans l'huile avant de les remonter pour justement éviter les surprises au démarrage ?!?

Salut les copains, aujourd'hui boulot boulot dans le garage, nettoyage et peinture de pièces plus ou moins grosses,
pipe d'admission, carter d'huile, jauge, thermostat housing, diverses pates de fixations  etc etc ça prends forme gentiment mais dans la bataille
j'ai oublier de peindre le filtre à air 😒 du coup faudra que je remette ça plus tard, les poulies ont étés nettoyées, apprêtés et peintes.
 
et voici quelques photos

Préambule :
L’importation de vehicules de moins de 30 ans est complexe et déjà traitée par @Jordan
L’importation de vehicules de plus de 30 ans est, relativement, facile mais ne doit, amha, concerner que des modèles introuvables ou beaucoup trop chers en France (comprendre : inutile d’importer une Mustang tant l’offre locale est abondante).
Il existe un risque de perte du capital : éviter de bloquer une part trop importante de son patrimoine.
Il est préférable d’avoir des rudiments d’anglais, la communication via les traductions Gogol est laborieuse.
 
Les importateurs patentés :
Il est tentant de passer par des gens se vantant de "20 ans d’expérience".
Si cette "expérience" consiste à reproduire les annonces d’ebaymotors, d’Hemmings etc sur le coincoin, sans avoir jamais vu ou inspecté les autos : aucun intérêt, on peut faire aussi bien tout seul... en économisant la marge de l’importateur.
Quelques importateurs sérieux (j’ai dit Serge ? ) regardent les autos avant de les acheter : gage de qualité.
 
Le choix du véhicule :
Les US, c’est grand et le climat diffère assez sensiblement entre le Wisconsin et l’Arizona.
Conséquences :
- plus l’auto convoitée sera loin des 4 ports d’embarquement (LA, Houston, Miami, NY) plus le coût du pré-acheminement sera élevé ;
- les remises en état les plus coûteuses concernent la corrosion : plus l’auto aura passé de temps en region sèche, moins grande sera la probabilité de corrosion.
 
Se méfier des belles peintures rutilantes : les americains sont les rois de la choucroute.
Bien vérifier que le title correspond aux numeros de châssis/plaque du constructeur. Ne pas envoyer d’argent sans avoir vu une copie du title au nom du vendeur particulier. (Les pros vendent, sur facture, avec le title au nom de l’ancien propriétaire).
Bien vérifier que l’auto n’est pas modifiée sous peine de blocage à la FFVE, comme l’indique @Jordan 
Si le projet semble attractif, et que l’auto est suffisemment récente, acheter le Carfax. On y trouve plein d’infos : changements de propriétaires,  lieux de résidence, interventions mécaniques etc...
Si tout semble OK, acheter une inspection avant achat (Pre Purchase Inspection, ou PPI) : un inspecteur indépendant du vendeur va vérifier que l’auto existe et que le vendeur a qualité pour la vendre. II va regarder l’auto sous toutes ses coutures et produire un pdf de 20 pages avec plein de photos montrant les defauts eventuels. Sauf cas particulier, l’inspecteur essaie la voiture sur quelques miles, ce qui permet de verifier que ça roule (et, accessoirement, que le compteur de miles tourne...).
Si le vendeur refuse la PPI, voir ailleurs. 
J’utilise les services de roadreadyinspections.com . Il en existe d’autres.     
Coût variable selon la distance parcourue par l’inspecteur pour aller voir la voiture (ce sera plus cher pour aller au fin fond du Wisconsin qu’à Phoenix où est basé Gary). 
 
La transaction :
Carfax et PPI satisfaisants, il faut payer l’auto. 
En géneral, un acompte est demandé : Paypal fait le job.
Pour le principal de la somme, il faut faire un virement bancaire international.
Les comptes bancaires US ne sont pas au format IBAN : il faut batailler un peu avec l’appli "virements" de la la banque française, on finit par y arriver.
Les banques imposent, en général, un plafond quotidien de virement : négocier une élévation de ce plafond ou prevenir le vendeur qu’il y aura plusieurs virements successifs.  
 
Le transport et les formalités douanières :
C’est la partie la plus simple.
Comme Serge, j’utilise les services de schumachercargo. Il en existe d’autres.
Le transporteur s’occupe du transport terrestre aux US, des formalités douanières US au port d’embarquement et du transport maritime en conteneur. 
Il désigne un transitaire à l’arrivée au Havre qui s’occupe d’ouvrir le conteneur et des formalités douanières (délivrance du 846A).
Compter ~ 800 € + 5,5 % de TVA sur (prix d’achat + prix du transport jusqu’au Havre).
Le transitaire du Havre propose une livraison à domicile, par camion. Compter ~ 1 € du km.
Pour ceux qui voudraient aller chercher la voiture au Havre : sachez que rouler avec les plaques US (surtout s’il n’y en a pas à l’avant ) est, certes, plus ou moins toléré par les FDO, mais que c’est interdit et qu’il est relativement difficile, à ce stade, d’avoir un WW pour rouler en règle.
 
Reste plus qu’à faire la demande d’attestation FFVE avec la copie du title, de l’acte de vente US et du 846A (compter 6 semaines).  
Un contrôle technique complètera le dossier pour obtenir la carte grise via l’ANTS.
 
Conclusion :
Contrairement à ce que beaucoup imaginent, pour une auto conforme à sa configuration d’origine, la difficulté n’est ni avec le transport et l’administratif, ni avec le transfert bancaire, mais d’eviter de se faire fourguer une merguez (voire une voiture qui n’existe tout simplement pas).
 
 
Variante : auto de plus de 30 ans déjà dans l’UE :
Si le véhicule a une CG délivrée par un état de l’UE, le 846A est remplacé par un quitus fiscal délivré gratuitement le fisc de son domicile.
Si l’auto, importée des US, est vendue par un garagiste de l’UE, le 846A est remplacé par l’attestation de dédouanement délivrée au port d’arrivée dans l’UE. Au vu de ce certificat (DAU), le fisc du domicile établit le quitus fiscal gratuit.
Tout le reste FFVE, ANTS etc est identique.   
 
 
Le tout basé sur mon très humble avis et l’expérience de quelques importations réussies 😉

Sinon Il existe des kit galvanoplastie pour chromer les plastiques.

Bonjour a tous , voici la suite des travaux sur la Buick  
Et j'avais donc continué par la grille du boitier de dégivrage de la lunette arrière que j'avais repeint de sa teinte d'origine 
 

 
Avec sa visseries 
 

 
Puis mise en place 
 

 
Puis comme ont a vus ensemble que les vis boutons pression n’était pas d'origine je ne les ai pas remise et j'ai seulement mis une vis dans les deux angles ( dans les troues qui avait déjà été fait )  pour finir de la fixer 
 

 
Puis ensuite au tour des petits panneaux qui descende le long de la banquette 
 

 
Mais comme il me manquer des clips il y a pas grand chose qui plaque bien , et j'ai donc commander les clips et j'attend de les recevoir 
 

 

 

 
Donc je reviendrai sur cette étape dés que j'aurais reçu les clips .
 
J'ai par la suite reçus les vis pour les baguettes intérieure
 

 
Et j'ai pu remonté la dernière baguette du haut du tour de lunette arrière
 
 
 
Ensuite je me suis occupé de mes veilleuses intérieure  dont le chrome sur le plastique commencé a partir , et j'ai commander ce produit qui ressemble beaucoup a du chrome que m'as recommandé @Astalavista  
Pour essayé j'ai acheter la plus petite quantité de 125 ml , il faut bien remuer la bouteille avant de l'utilisé et ça ce nettoie a l'Acétone 
 

 
J'ai appliqué le produit au pinceau et le rendu est pas mal   
 
Avant / Après 
 

 
Pour la version en flacon ils disent qu'il y a un temps de séchage a cœur entre 24h et 48h , mais au bout d'une semaine ont sens que le produit est encore tendre et malgré qui soit auto-lissant et que l'on essaye de faire asse vite pour évité une reprise , on voit quand même une reprise quand on y repasse dessus comme on peut le voir ci dessous 
 

 
Et j'ai donc acheter la version en bombe de peinture pour qu'il n'y ai pas de reprise 
 

 
Et le rendu est top !  
 

 

 

 
Du coup si c'est par exemple pour refaire le lettrage du modèle inscrit sur le tableau de bord ( par exemple l'inscription Electra a droite du tableau de bord ) , au pinceau avec le flacon de 125 ml va très bien , il ne faut pas un support ou il y aura une reprise a faire .
Par contre si c'est pour un intérieur d'un phare , veilleuse intérieure comme c'est le cas ici ou un autre support qui nécessite une reprise , le produit en bombe est idéal  
Ils disent que le produit en bombe est sec a cœur au bout de 4h environ , je l'ai laisser séché 1 semaine et demi et je sentais qu'il n'était quand même pas encore sec lors de la manipulation ( il faut donc faire attention a ou on met les doigts en cas qu'il ne soit pas bien sec ) 
 
Puis remontage et essaie 
 

 

 
 

reconstitution dans ma région des bouchons aux départs des vacances d'été sur la nationale 7  😉
bouchons de Joigny.mp4

J'avais ouvert un topic suite à une perte de puissance sur le freinage que j'attribuais a à un maitre cylindre (brake booster) défectueux, n'ayant pas compris les réponses, j'ai prélevé le maitre le maitre cylindre de la 2eme Cadillac (qui n'a plus de frein non plus) pour le démonter et le rénover:
Elles sont équipées toutes les 2 avec un Delco Moraine, (il existe une version Bendix)

 
J'ai trouvé une espèce de sciure:

 
Le piston était collé j'ai eu du mal à le sortir:

 
Le système de soupape à l'intérieur du piston, le joint cuir périphérique; (je ne m'attendais pas à trouver du cuir dans un booster... )

 
La soupape, tout est encrassé/collé avec du liquide de frein séché:

 

 
Après nettoyage et électrolyse des pièces à peindre:

 
Le support du maitre cylindre:

 
Prêt à peindre:

 
une couche d'apprêt époxy:

 
Finition Polyuréthane + durcisseur pour la peinture noire,  bombe finition métal:

 
Le kit de réfection était le plus complet chez caddydaddy:

Sauf le joint triangle plat entre le corps du piston et et le maitre cylindre qui fuyait que j'ai du remplacer par du joint silicone bleu et un joint torique trop fin remplacé par un plus épais.
Les schémas:


 
Une fois l'ensemble remonté:

Un inverter c'est du 12V, c'est réglable, adapté au grand volume de la cuve qui demande plus d'ampérage, ça permet de dérouiller/décaper des pièces en plus ou moins quelques heures jusqu'à parfois une nuit effectivement selon la quantité de peinture et/ou de rouille à enlever, l'intérêt est qu'au lieu de poncer/gratter/etc. on peut faire autre chose, il faut juste sortir la pièce de temps en temps et filer un rapide coup de brosse pour enlever les résidu et voir ou l'on en est.
Ca permet également de remettre à nu des endroits quasi inaccessibles au ponçage:
 

c'est moins agressif que le sablage.
Le réglage c'est au feeling, c'est souvent autour de 15 ampères, faut que ça bulle, mais pas trop fort,  je ferais une vidéo à l'occasion...🎥
C'est à faire à l'extérieur, car c'est plutôt irritant niveau respiratoire... 
 

Alors la peinture dégage car l'électrolyte (liquide bon conducteur de l'électricité) c'est de l'eau est mélangée avec de la soude qui est un décapant plutôt féroce, pas grand chose ne lui résiste...

J'avais ouvert un topic suite à une perte de puissance sur le freinage que j'attribuais a à un maitre cylindre (brake booster) défectueux, n'ayant pas compris les réponses, j'ai prélevé le maitre le maitre cylindre de la 2eme Cadillac (qui n'a plus de frein non plus) pour le démonter et le rénover:
Elles sont équipées toutes les 2 avec un Delco Moraine, (il existe une version Bendix)

 
J'ai trouvé une espèce de sciure:

 
Le piston était collé j'ai eu du mal à le sortir:

 
Le système de soupape à l'intérieur du piston, le joint cuir périphérique; (je ne m'attendais pas à trouver du cuir dans un booster... )

 
La soupape, tout est encrassé/collé avec du liquide de frein séché:

 

 
Après nettoyage et électrolyse des pièces à peindre:

 
Le support du maitre cylindre:

 
Prêt à peindre:

 
une couche d'apprêt époxy:

 
Finition Polyuréthane + durcisseur pour la peinture noire,  bombe finition métal:

 
Le kit de réfection était le plus complet chez caddydaddy:

Sauf le joint triangle plat entre le corps du piston et et le maitre cylindre qui fuyait que j'ai du remplacer par du joint silicone bleu et un joint torique trop fin remplacé par un plus épais.
Les schémas:


 
Une fois l'ensemble remonté:

Pour continuer avec le chauffage, j'ai ensuite réparé un raccord de gaine plate en carton bitume dont un coté était craqué ainsi que l'embouche ronde qui passe sous le tableau de bord : (les 2 trous servent à chauffer les pieds chauffeur/passager, il n'y a pas de commande séparé avec affichage digital de la T° ! )

 n'ayant pas de "carton - bitume"  j'ai utilisé 2 matériaux plastique (un rigide pour la forme plate et un souple pour l'arrondi) j'ai renforcé avec un adhésif de réparation et agrafé le tout:

 
et ajouté un morceau de pvc rigide à l'intérieur du rond métallique pour "cercler" la matière souple:
Alors esthétiquement c'est pas top mais c'est invisible sous le tableau de bord...
 

 
Malgré le compteur démonté, Je me suis fait suer à repasser les gaines derrière le tableau de bord (TDB que j'ai fini par démonté un peu plus tard... )

 
Entre-temps le marchand de peinture est passé avec son spectromètre pour me flasher la peinture verte du TDB,
il m'a fabriqué une bombe pour un essai qui s'est avéré concluant:

 

 
Ensuite je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée de préparer et repeindre le tableau de bord sur place, j'ai donc tout démonté:
(je vais en profiter pour revoir l'élec et faire fonctionner tout l'éclairage...)

 
Une fois démonté:

 
Je me suis inspiré de @kat55 pour passer à la taille supérieure du bac d'électrolyse:

 
Décapage total en 2 fois, connecté avec un poste à souder inverter, ça décape les recoins qui auraient été inaccessible au ponçage

 
Une fois gratté et séché:

 

 
 
j'ai fait la même chose pour les accessoires, allume cigare, etc:

 
Capot de colonne de direction:

 
J'en ai profité pour réparer une trappe d'allume cigare dont la butée et support de ressort était cassé:


 
Idem La porte de la boite à gants:

 
et j'ai pour l'instant stocké le tout, car je suis en train de faire un espace "cabine de peinture" pour le boulot et je compte en profiter pour repeindre tout ça dans de bonne condition !
Après plusieurs semaines de stockage dans un endroit frais et sec j'avais peur que la rouille fasse son apparition mais non, ça n'a pas bougé du tout !
 

Aujourd'hui, démontage des culbuteurs, tiges et poussoirs hydrauliques, car un claquement est présent à froid et à chaud coté passager.
Ayant vu un tuto youtube sur un moteur similaire, on a juste enlevé le cache culbuteur, démonté la "rampe" de culbuteurs, enlevé les tiges et récupéré les poussoirs à l'aide d'un aimant puissant fixé au bout d'une baguette, trop fastoche ! 

 
J'avais acheté 4 poussoirs et 4 tiges au cas ou...

 
Vérification des tiges, elles sont bien droites, elles ont été réinstallées

 
Après vidage et nettoyage des poussoirs, trempage et remontage, le cliquetis était plus important au démarrage du moteur, les 2 premiers culbuteurs ne lubrifiaient pas comme on le voit au début de la vidéo, on a laissé tourner le temps que l'huile chauffe, le circuit s'est réamorcé, le cliquetis a disparu, puis on a démonté le cache culbu coté conducteur pour y jeter un coup d'œil et tout semblait en ordre:
 
Ensuite on a remonté le chauffage avec les durites neuves, il me restera le ventilo à installer car étant pessimiste sur le programme de la journée, il était resté chez moi...

 
J'ai ensuite jeté un coup d'œil sur le carbu pour remonter la gamelle d'origine afin d'aspirer de l'air plus frais, l'Edelbrock a un diamètre plus grand que le carbu d'origine, je vais donc devoir découper la gamelle et y souder une collerette plus grande...


 
 
 
 

Un inverter c'est du 12V, c'est réglable, adapté au grand volume de la cuve qui demande plus d'ampérage, ça permet de dérouiller/décaper des pièces en plus ou moins quelques heures jusqu'à parfois une nuit effectivement selon la quantité de peinture et/ou de rouille à enlever, l'intérêt est qu'au lieu de poncer/gratter/etc. on peut faire autre chose, il faut juste sortir la pièce de temps en temps et filer un rapide coup de brosse pour enlever les résidu et voir ou l'on en est.
Ca permet également de remettre à nu des endroits quasi inaccessibles au ponçage:
 

c'est moins agressif que le sablage.
Le réglage c'est au feeling, c'est souvent autour de 15 ampères, faut que ça bulle, mais pas trop fort,  je ferais une vidéo à l'occasion...🎥
C'est à faire à l'extérieur, car c'est plutôt irritant niveau respiratoire... 
 

Alors la peinture dégage car l'électrolyte (liquide bon conducteur de l'électricité) c'est de l'eau est mélangée avec de la soude qui est un décapant plutôt féroce, pas grand chose ne lui résiste...

Un inverter c'est du 12V, c'est réglable, adapté au grand volume de la cuve qui demande plus d'ampérage, ça permet de dérouiller/décaper des pièces en plus ou moins quelques heures jusqu'à parfois une nuit effectivement selon la quantité de peinture et/ou de rouille à enlever, l'intérêt est qu'au lieu de poncer/gratter/etc. on peut faire autre chose, il faut juste sortir la pièce de temps en temps et filer un rapide coup de brosse pour enlever les résidu et voir ou l'on en est.
Ca permet également de remettre à nu des endroits quasi inaccessibles au ponçage:
 

c'est moins agressif que le sablage.
Le réglage c'est au feeling, c'est souvent autour de 15 ampères, faut que ça bulle, mais pas trop fort,  je ferais une vidéo à l'occasion...🎥
C'est à faire à l'extérieur, car c'est plutôt irritant niveau respiratoire... 
 

J'avais ouvert un topic suite à une perte de puissance sur le freinage que j'attribuais a à un maitre cylindre (brake booster) défectueux, n'ayant pas compris les réponses, j'ai prélevé le maitre le maitre cylindre de la 2eme Cadillac (qui n'a plus de frein non plus) pour le démonter et le rénover:
Elles sont équipées toutes les 2 avec un Delco Moraine, (il existe une version Bendix)

 
J'ai trouvé une espèce de sciure:

 
Le piston était collé j'ai eu du mal à le sortir:

 
Le système de soupape à l'intérieur du piston, le joint cuir périphérique; (je ne m'attendais pas à trouver du cuir dans un booster... )

 
La soupape, tout est encrassé/collé avec du liquide de frein séché:

 

 
Après nettoyage et électrolyse des pièces à peindre:

 
Le support du maitre cylindre:

 
Prêt à peindre:

 
une couche d'apprêt époxy:

 
Finition Polyuréthane + durcisseur pour la peinture noire,  bombe finition métal:

 
Le kit de réfection était le plus complet chez caddydaddy:

Sauf le joint triangle plat entre le corps du piston et et le maitre cylindre qui fuyait que j'ai du remplacer par du joint silicone bleu et un joint torique trop fin remplacé par un plus épais.
Les schémas:


 
Une fois l'ensemble remonté:

Purée, tu gères! Belle restauration!!

Bravo pour cette rénovation, ton niveau de finition progresse bien !