Antony

Que veux-tu , quand arrive le dimanche soir, que tu chignoles ces ptains de conduits depuis le matin, jusqu'à la dernière minute avant de rentrer te mettre au chaud. Que tu es noir de poussière de fonte. Que même ton palais a un gout de ferraille. Et que la prod RMC découverte n'a pas prévu le nettoyage avant les images......Et bien ça ressemble à ça  
 
 
 
Merci et bravo pour l'avancé de ton intérieur 

D'habitude, l'arrière plan est propre, rangé, touça, là je suis déçu, y a du laisser-aller !!! 
 
💨 si vous me cherchez ......................... 
 
 

Petit HS ,après promis j'arrête pour pas squatter le post de CAN-AM ...
Ma mienne (1976 les dernières à phares ronds) + ailes poly ,arceau ,tubulure spaghetti, culasse grosses soupapes et tout le tremblement ...
 
Je la pleure encore !!!

"léger grain vs polissage". Ce serpent de mer agite les débats depuis Ettore Bugatti!
Discussions de paddock ou de bistrot mécano des années 70 et 80:
mécano X: " le polissage crée un écoulement gazeux accéléré, la colonne de gaz va plus vite car elle ne rencontre pas d'obstacle, surtout à haut régime, en plus si on a une prise d'air sur le capot, si on va vite, on profite encore plus de l'effet de l'air qui pousse sur le carbu! Et donc, ton rendement volumique va augmenter, il peut même dépasser 100%! Nous c'est comme ça qu'on fait avec les Weber.
mécano Y: "Ouais, mais l'effet venturi va te créer trop de vitesse de gaz, et si jamais ça caille, ta masse de gaz va condenser sur les parois et créer des gouttelettes, et si tu chutes en régime, tu va perdre sur les reprises et peut-être même pourrir tes soupapes, alors que si tu laisse du grain, la colonne de gaz va rencontrer les aspérités, ça crée des micro-turbulences, et donc l'essence reste vaporisée jusqu'à l'admission; alors donc ton rendement volumique est peut-être un peu moins bon en haut, mais reste le même sur tout le régime ou presque.  
mécano Z: oui mais nous, sur la Rallye3, on a poli que les échappements, etc... etc...
 🙂
Merci de me faire revenir toutes les discussions passionnées que j'ai entendues sur le sujet! Bizarrement, plus personne n'en parle aujourd'hui. 
  

Un fois le plan tracé, il n'y a plus qu'a suivre.
 

 
 
 
Quelques petits coups de lime ronde dans les angles pour ne pas avoir d'angle vif et marquer la zone à ne pas dépasser.
 

 
 
 
Puis avec une fraise je détoure le pourtour sur environs deux centimètres de profondeur.
 

 
 
 
Puis je fais en sorte de noyer ce changement de dimension sur la longueur. Avec de la toile en 80 monté sur une tige de 6mm.
 

 
 
De cette manière on ne voit pas de raccord et cela offre une surface correcte sans être pour autant un poli miroir non nécessaire ici.
 
 
 
Plus qu'a reproduire la choses dans tous les conduits. N'exécutant pas une prépa moteur  à la recherche de puissance, je n'irais pas jusqu'à équilibrer les volumes. Mais dans l'absolu ce serait à faire.
 

Les pièces étant en commandes, je peux finir les culasses. 
Il reste à faire un léger porting, pour avoir des conduits cohérents avec les collecteurs.
Le gros du travail sera côté échappement.
 

 
 
 
Le travail n'est pas très important. La majeure partie du boulot consistera à légèrement diminuer la cloison centrale et a évaser les sorties jusqu'a faire disparaitre les traces de marqueur. 
 

 
 
 
Ici un peut plus de travail.
 

 
 
 
De toutes les manières ces culasses n'auraient pas supporté de grosse modification sans risquer de les fragiliser. Car la fonderie est peu épaisse. 
En moyenne 4 mm d'épaisseur, donc il ne faut pas être un sauvage de la fraise.
 

 
 
 
Côté admission c'est franchement pas mal.
 

 
 
Le plus gros sera une fois de plus sur la cloison centrale.
 

Quand je pose la question, j'ai en gros une réponse genre "c'est mieux ainsi".
 
Mais il semblerais qu'il y ait 2 types de restriction. Celle qui consiste à réduire les débits d'un côté pour en favoriser d'autres  ou a des endroits plus stratégiques ou de garder plus de pression. Là je comprends.
 
Et celle qui me concerne, qui n'aurait que pour but de limiter la quantité d'huile qui arrive sur la culasse.
Voici ce que le fabriquant de poussoirs a rouleau "Johnson" écrit:
*Avec ces poussoirs, nous recommandons des tiges de poussée restreintes lors de l'utilisation de têtes en aluminium en raison de la capacité de vidange d'huile par rapport aux têtes en fonte*
Mais voilà, j'ai des culasses fontes et ils insistent tous pour que je monte quand même des tiges restrictives.
 
Donc ce n'est pas clair.🤔
 
 
 
 Merci 

Un peu plus haut je faisais allusion aux pièces neuves qui pouvaient causer la défaillance d'un moteur.
Etant sur la pose des bagues d'arbre à cames, comme d'habitudes je nettoie et contrôle les pièces neuves.
Voici ce que l'ont peut trouver.....un copeau d'acier dans le trou de graissage. 
 

 
 
 
Je le repousse pour le faire tomber...il ne tombe pas!
 

 
 
 
Je contrôle une autre bague.....il manque de la matière .
 

 
 
Et pourtant ces bagues proviennent de chez Dura-Bond. Boutique dont le sérieux est bien connu dans le domaine. Heureusement ayant plusieurs boites, j'ai pu refaire un jeu complet. Dans la foulé une petite modif consistant à aider le passage de l'huile (un petit chanfrein). Et repérage de la position dans le bloc.
 

 
 
 
Pour la pose des bagues, un outil fait maison avec deux cylindres usinés, un roulement conique et une tige filetée en inox. 
 

 
 
Le montage ne pose pas de problème du moment que l'on respecte l'orientation des passages d'huile. Ici la mise en place de la dernière bague.
 

 
 
 
La technologie moderne (Camera endoscopique) permet de voir exactement la position des perçages d'alimentation d'huile.
Ici pas encore en place.
 

 
 
 
Deux ou trois tours de clé plus tard, c'est nickel.
 

 
 
 
Puis en contrôlant, on peut voir au fond du puit de la limaille d'arrachement due au montage.
 

 
 
 
Une baguette de métal d'apport aimantée fait parfaitement l'affaire. Voilà comment on évite une rayure sur un coussinet neuf. 
 

 
 
La confiance n'exclut pas le contrôle, si je n'avais pas prit le temps de vérifier les pièces et le montage. 
Ce sont deux bagues qui auraient été endommagées au premier tour moteur.
 

 
 

Que du bon! Là où je suis le plus admiratif, c'est que tu aies à la fois des compétences en tôle et châssis, avec un souci du détail digne d'un restaurateur de motos ( y'a pas plus pinailleur, c'est un compliment), avec des compétences et du talent comme motoriste. Je suis sur le cul.
Et je gobe chaque post que tu fais. Merci pour le temps passé à poster les photos et partager ton travail.
Si dans les temps à venir tu t'ennuies, je cherche quelqu'un pour me faire mon 400 small block. On sait jamais,  sur un malentendu...

Tous les appuis de ressorts sont aux dimensions souhaitées, 1.650" plus une cale d'épaisseur de 0.040" 
 

 
 
Pour affiner l'état de surface j'emplois une pierre de rectif.
 

 
 
Cela permettra d'avoir un bon appui du ressort.
 

 
 
Ayant fini d'utiliser des outils qui se servaient des guides de soupapes comme guide de travail. Je peux maintenant aléser les guides aux bons diamètres. 
0.341" pour l'admission et 0.342" pour l'échappement.
 

 
 
Mesure de la course maxi des soupapes.
 

 
 
Le but est de savoir si les joints de queue de soupape ne rentrerons pas en contact avec les coupelles des ressorts.
Déplacement maxi 20 mm = 0.787 " moins 0.510" d'ouverture pour l'échappement, Il reste donc 0.277" (7mm) avant contact.
J'aurais donc 4mm de jeu mini après la pose des joints de queue de soupapes. Donc c'est bon. 
 

Pose des pastilles de sablage ou de dessablage.
 
Elles sont dégraissées, dépolies et enduites d'un gel d'étanchéité. (Ce n'est pas une obligation, mais cela garantie une excellent étanchéité).
 

 
 
 
Puis j'utilise un tube ou une douille légèrement inférieure au diamètre intérieur. Pour positionner au marteau la pastille dans le bloc. 
 

 
 
Je choisi des pastilles en laiton uniquement pour l 'esthétique. Car de nos jours les liquides de refroidissent ne corrodent plus les circuits, que ce soit par oxydation ou électroérosion .
 
 

 
 
Et puis un détail, j'aligne les marquages . Cela ne sert strictement à rien, mais je trouve que cela fait moins mal au yeux. 
 

Les couleurs, les rectifs, c'est trop pour moi !
Je quitte ce post...
 
 
 
 
 
 
...le temps de recharger le pop-corn et je reviens ! 😄

Les couleurs, les rectifs, c'est trop pour moi !
Je quitte ce post...
 
 
 
 
 
 
...le temps de recharger le pop-corn et je reviens ! 😄

Tiens tu vois, rien ne passe.  Un correcteur trop rapide, paf sur les doigts    

Après un long nettoyage et dégraissage afin d'éliminer le moindre grain de sable ou de limaille d'usinage.
J'ai pu masquer et remettre une légère couche de primaire sur le bloc.
 

 
 
 
Cela en prenant soin d'arrêter la peinture légèrement sous les emplacements des assemblages.
 

 
 
 
Les carters zingués ont reçus une couche de charge en apprêt époxy afin de supprimer quelques défauts de fabrication.
 

 
 
 
Puis ayant commandé la peinture à la teinte originale Pontiac, je l'applique direct .....
Mais j'ai beau voir les pièces au soleil, puis à l'intérieur......Cela ne ressemble pas à ce que je voulais !!!  Ni a aucune couleur Pontiac !
 
Sur la photo c'est moins pire, en vrai c'est vert pale métal. C'est censé être bleu clair métallisé.
 

 
 
Donc je craque, il me reste des concentrés de polyuréthane sur une étagère . Et en gesticulant dans tout les sens je parviens à créer une teinte proche de la "vérité" . Car la aussi après quelques recherches, il est bien difficile d'avoir cette teinte exacte. Le bleu métal se dégrade dans le temps avec la chaleur, les hydrocarbures, l'oxydation de l'acier...Ce qui a tendance à créer plusieurs nuances de bleu allant jusqu'au vert !
 
Les photos numériques, les écrans ...ne sont pas très juste non plus. Donc reste les magazines et quelques photos d'époques. En éliminant les extrêmes et en faisant une moyenne on fini par tomber sur ceci. 
 
Cela ressemble à ça.
 

 
 
 
Le bloc y repasse aussi car c'est une course contre la montre qui consiste a tout repeindre avant que l'ancienne couleur ne soit trop sèche et impose un redécapage ou un ponçage complet.
 

 
 
 
Je sais certain vont dire que ce n'est pas la couleur de Pontiac en 1959...
 

 
 
 
A vrai dire c'est celle de septembre 1965 pour la GTO de 66  
Celle de 1959, désolé je n'arrive pas à m'y faire.
 

 
 
Cette couleur est arrivée après celle de 1959 à 1965 le bleu clair "piscine".
 

 
 
Oui c'est bien à partir de là, que par en couille cette restauration.
La voiture est de 1959, le moteur est de 1962, et sa couleur de 1965. Pour sur ce n'est pas d'origine.
 
Rassurez-vous, seule la mécanique va subir cette customisation acharné. 
 
C'est aussi pour cette raison que j'ai fait l 'acquisition d'une mécanique complète et 100% de 1959, qui restera stocké pour l'instant. Et qui me permettra de remettre en configuration stock cette auto, si cela devient nécessaire un jour.
 
Mais rappelez-vous de ce post (pas si innocent) 
 
 
A la lumière artificielle.
 

 
 
 
 
Je pense que c'est vraiment correct. Mai je n'ai pas intérêt à gaspiller ce qui reste de peinture. Car je n'ai pas prit le temps de peser les rajouts, donc pour refaire la teinte c'est mort.
 
 

Les guides de soupapes en bronze sont montés, le serrage de 0.04 à 0.05 semble vraiment bien.
Car en chauffant les culasses et gardant les guides au congélateur, ils ne sont pas rentrés aisément.
 

 
 
Sur ce coup-là je ne remercierais pas les pros qui ont refusé de faire le taf car soit disant trop compliqué, ou bien comme celui qui a gardé mes pièces pendant 5 mois sur les étagères sans y jeter un œil .  Pour me dire au final qu'il n'y arriverait pas. 
Message à ces messieurs, "honte à vous". C'est sûr, c'est plus facile de blanchir une culasse " travail de débutant" et de prendre un chèque sans se creuser les méninges.
 
 
Pour infos : Le travail a été fait sur deux jours par un retraité, avec fabrication des outils comprise. 
 
 

 
 
Maintenant j'attaque la rectif des sièges, c'est une étape obligatoire pour recentrer les sièges de soupapes par apport à l'axe des guides. Car il est quasiment impossible de tomber juste avec de nouveau guide, de plus cela permet de redonner une forme parfaitement plane au siège.
 

 
 
Cela me permet aussi d'appliquer la technique de taille en trois angles au lieu des deux de l'époque.
Je colore la zone à travailler afin de mieux voir l'angle nouvellement taillé.
 

 
 
La difficulté est de maitriser la profondeur, le diamètre extérieur et la largeur de la portée.
 

 
 
Les outils datent de la préhistoire.
Le premier avec des plaquettes de coupe. 
 

 
 
 
Le deuxième qui fonctionne avec des pierres pré-taillées ou que l'on taille soi-même.
 

.
 
Les pierres permettent apporter une belle finition.
 

J'avais fait la même connerie de trop remplir l'eau la première fois que j'avais emmenée au CT, arrivé sur place après avoir coupé le moteur j'avais une mare d'eau sous la voiture...

J'avais 4 ans en 1975, mais je ne vais pas m'en plaindre..

Bien au contraire, il t'a probablement sauvé de 2 ou 3 ans d'emmerdements, et d'une passion transformée en dégoût.
 
Un projet bien géré est la meilleure façon d'en profiter. La décision de ne rien faire plutôt qu'une connerie est la plus difficile à prendre, mais aussi la plus sage.
 
Rien ne t'empêche de guetter les annonces du bon coin et de les poster ici: on te donnera nos avis et les pièges évidents à éviter. Et en cas de bon plans, on sait le faire aussi... y'a même un sujet dédié

Une petite mise à jour pendant les vacances...
 
Le boitier de direction avant démontage:
L'espèce de rondelle d'accouplement en "tissu" élimine les vibrations vers le volant

 
Une fois tout démonté, nettoyé, décapé:
Je n'ai pas démonté l'arbre avec les billes car je n'ai pas décelé de jeu, je pense que j'ai du m'épargner une galère au remontage...
J'ai trouvé les joints spi chez rockauto car le kit caddy daddy était hors de prix, j'ai remplacé quelques joints toriques qu'on trouve un peu partout pour une demi poignée de cerise...

 
Après remontage je l'ai testé en actionnant la pompe avec une visseuse et je suis ensuite passé à la peinture d'apprêt:

 
Puis la peinture noire satinée de finition: (bien brillante lorsqu'elle est fraiche...)

 
Après séchage plusieurs jours, remontage vue du dessus dans le compartiment moteur:

 
Tout à fonctionné nickel du premier coup, plus de fuite et plus de jeu dans la direction, ça change tout !
 
Une photo de la belle dans un angle inhabituel:

Moi c'est pire, ça me bloque mon PC, même en téléchargent le lien, si je clique dessus ensuite, c'est la cata. Doit y avoir une vérole dans le machin...
Mon inox va rester tâché...

Voilà la photo :

 

58 ans et le régime descend doucement au ralenti,  et je ne parle pas mécanique 

Si ça petaradouille avec la capote en bas, vois plutôt avec le forum Marc Dorcel.
 
Bon, je ne reste pas..
 

"Chrysler pavilion under construction -- New York World's Fair, 1964."