Classement

C'est parti ! A suivre séparation chassis coque et tout le monde au sablage ...

Seul l'angle de 45° sert a l'étanchéité. les autres c'est pour faciliter le passage des gaz sans décollement.

Comment faut-il faire pour connaitre la dureté des soupapes?? Un mécano peut le voir? J'ai noté les références de mes soupapes, pour l'échappement : c'est "SPE 1799 J-FB" et pour l'admission : c'est "SPE 1800 L-GB". Est ce que ces références pourraient m'aider à connaitre la dureté des soupapes? J'ai pris une photo de mes soupapes, elles n'ont pas l'air vilaines. Par contre, elles ont des traces de chaud dans le bas la tige. Est ce gênant? Les angles de mes soupapes n'ont pas l'air trop vilain : Soupape d'échappement : Soupape d'admission : Dans l'ensemble, elles ressemblent à peu près toutes à cela. Les sièges vu de près : Mais, une question, comment tu as remarqué que mes sièges avaient été remplacés??? Pour l'usinage à deux angles, je vais pas m’embêter avec cela! Cela serait déjà cool, si avec un peu de chance, elles sont préparées aux SP!! Merci encore pour toutes ces infos hyper précieuses qui sans toi, je serais passé à côté!!!! Bon voilà, je viens de corriger le tir!!

Çà j'aime, c'est la partie la plus facile de l'iceberg et le moment des découvertes Et la vérité vrai c'est après le sablage

Oui ce n'est pas impossible qu'elle soit équipé pour du SP. Reste à connaitre la dureté des soupapes et des sièges. Tes sièges sont usinés de façon basique . Un seul angle sur lequel se fait l'étanchéité. C'est le minimum que l'on demande à un siège de soupape . Mais si le travail est bien fait il prend en compte le flux et les turbulences de ta veine gazeuse. Et là intervient deux angles supplémentaires, ainsi que sur tes soupapes. Quand je dis "tu gagneras des chevaux" c'est sur le ton de l'humour Oui cela améliore le remplissage et permet d'aller chercher les gouttes d'eau qui font les rivières. Sur une prépa moteur se n'est pas une seule action qui permet de gagner en performance, mais toujours une multitude de petites choses. Je sais que tu ne fais pas un moteur de course. Mais je n'ai jamais su refermer un moteur sans apporter des petites modifications qui font partie d'un moteur bien conçu. La base des bases, c'est pour moi le porting et équilibrage (volumes ou masses en mouvement). Ce n'est pas vraiment de la préparation moteur. j’appellerais cela simplement de la finition. Choses qui ne sont pas faite sur de la grande série car trop onéreux. Je ne pense pas qu'un ingénieur motoriste se soit levé un matin en se disant " aujourd'hui je vais concevoir un moteur dont les conduits d’admission ne tomberont pas en face des orifices de culasse" et même mieux " J'y mettrais des joints qui dépasseront a l'intérieur". Pour savoir si c'est rattrapable sur tes culasses, il faudrait savoir si tu as suffisamment de matière. Le tarif dépend de l'usineur et c'est beaucoup plus facile d'usiner ces trois angles sur des sièges neufs et avec le même bridage ( inclinaison et centrage des guides de soupapes).

Effectivement cela ressemble à de la corrosion, genre moteur arrêté avec un joint de culasse HS et piston en position haute. Ce n'est pas terrible, ni esthétique, mais sur un moteur de cette cylindrée en essence cela à peut d'importance. Encore une fois, c'est seulement si tu étais sur un bloc de compétition que tu pourrais avoir des points chaud qui te causeraient du cliquetis . Dans ton cas, même la différence de volume ne sera pas perceptible. Donc oui tu peux rouler avec. Je vois que tu as des sièges rapportés, c'est bien. Dommage qu'ils ne soient pas usinés correctement. Ils auraient pu contribuer à prendre quelques chevaux de plus.

J'ai commencé à nettoyer mes culasses et au fur à mesure de mon nettoyage. Je me suis aperçu qu'ils y avaient des trous au niveau de la chambre de combustion près de l'emplacement des soupapes sur la culasse du côté chauffeur au niveau du cylindre n°7 surtout. Et l'autre est pour ainsi dire nickel, elle... Est-ce grave ou cela n'a pas d'importance vu que normalement le joint de culasse ne vient sur cette surface là? Non?

Superbe!! Surtout si des fois tu prévoyais de mettre une peinture haute température, pas d'antirouille ou quelconque produit! Nettoyage et application directe de la peinture HT!! Car pour ma part, j'avais mis un produit Antirouille et dès le premier redémarrage, la peinture a commencé à partir!! Si ce n'est pas indiscret, combien cela t'a coûté de rectifier tes collecteurs? Pour ma part, lorsque je l'ai fait, j'en ai eu pour presque 300 €... Ah quand même!! JE me disais aussi, cela est drôlement calme en ce moment!! On s'ennuie!

Ah le démontage des collecteurs ... mon pire cauchemars ! En attendant, good job !

Je cherchais un Tahoe hybrid de 2009. J en avais trouvé un. 120.000kms manque de bol le module de gestion de la batterie hybrid hs. Degouté. Je suis donc revenu sur un bon vieux bloc qui a fait ses preuves. Le L92 v8 6.2 400hp. Et donc oui sur un Escalade 😊

Merci Sébastien! Oui, il est en bonne état. Je ne sais pas du tout si il a déjà été changé... J'ai juste un ou deux filetage au niveau de la fixation du carter moteur qui sont foirés, qu'il faudra que je répare avant le remontage. J'aurais aussi le kit de pompe à huile à installer et contrôler les jeux de fonctionnement. Les joints de queues de soupapes ont peut-être été changés en même temps que le bas moteur, il y a une trentaine d'années... Aujourd'hui, j'ai démonté mon boitier de direction : J'ai commencé par faire des points de repères au niveau du gros écrou : Pour le déserrer, j'ai utilisé une clé serre tube J'ai bricolé également une clé à ergots afin de maintenir le deuxième écrou : Ensuite, j'ai desserrer les 4 boulons qui maintiennent la trappe. J'ai utilisé une clé à laine afin desserrer le contre-écrou. Puis, lorsque tout cela fut enlevé, j'ai dévissé la trappe. J'ai enlevé l'arbre, après cela : Puis la vis sans fin : Alors, après attention de ne pas perdre les billes : Au niveau de la vis sans fin, il y a des billes qui circulent à l'intérieur du piston! Ensuite, on enlève le couvercle afin de sortir le piston : Pour ma part, j'ai affûté un vieux tournevis afin de pouvoir retirer ce gros "circlips". Quand ce "circlips" est retiré, poussé le piston à l'aide d'un gros tournevis par la trappe. Cela devrait avoir pour effet de pousser le couvercle vers l'extérieur. Ensuite, on sort le piston : Puis du côté ou vient la biellette de direction, il reste un circlips à retirer, deux joints spis et quelques rondelles d'épaisseurs. Et un roulement torington. Je me sert d'une grosse douille pour le chasser : Et voilà, le tour est joué! Mon boitier est vide. Il me reste à le nettoyer correctement. Je vais surement lui faire un déglaçage, la ou passe le piston, avant remontage avec les roulements et les joints neufs. Puis pour finir peinture!