bru301

Je ne suis pas un grand champion de mathématiques, mais je pense qu'un semi de 38 tonnes lancé à 120 km/h (comme savent le faire nos amis espagnols sur nos autoroutes) ça doit en faire des kgm d'énergie cinétique. Et bien c'est freiné par des tambours, étonnant non ? B) Le disque c'est intéressant sur une auto pour des raisons de poids non suspendu, d'où une meilleure épure pour la géométrie des suspensions et tout ce qui va avec. C'est donc particulièrement bon pour les autos de sport. De plus, c'est plus facile à réaliser et il n'y a quasiment pas d'entretien à faire ni de réglage d'où la grande diffusion...

Je ne voudrai pas passer pour un rabat-joie, mais reposons un peu les pieds sur terre. Autrement dit, tu as une voiture qui administrativement est une 8 cv, et ce depuis toujours aux yeux de la loi. Que se passe t il d'après toi, en cas d'accident corporel grave, quand les experts de l'assurance vont découvrir un moteur de 28 cv ? ?

Ca Scoubidou c'est un allumage classique avec condensateur (en vert) et vis platinés ou rupteur (en rouge).

NON, les poussoirs hydrauliques sont fait pour ne plus avoir à s'occuper de régler régulièrement des jeux. Le seul réglage que l'on ait à faire, c'est le réglage initial quand on remonte la culbuterie. C'est très simple, on place une tige dans son logement, on fait tourner le moteur à la main jusqu'à ce que la tige soit au plus bas, on place le culbuteur sur son axe et on serre doucement l'écrou d'une main tout en faisant tourner la tige entre les doigts de l'autre main ( c'est plus pratique ) et ce jusqu'à ce que la rotation de la tige commence à devenir plus dure. Là tu serres l'écrou de 3/4 de tour et c'est fini. Tu n'as plus qu'a recommencer sur les 15 autres soupapes et puis c'est reparti pour 20 ans. Maintenant, vu que les culbuteurs ne tiennent que par leur axe, et que ces axes sont eux mêmes seulement emmanchés dans la culasse, il se peut qu'un d'entre eux ait bougé vers le haut. C'est un point que tu dois vérifier parce qu'à ce moment là le poussoir ne peut plus compenser un jeu qui est en dehors de ses possibilités. Sur les moteurs un peu poussés, les axes de culbus sont vissés dans la culasse, c'est pas pour rien. Si l'huile mettait 8 secondes à circuler, il y aurait beaucoup de copeaux dans les moteurs B)

Ce genre de pompe est bien si tu augmentes de façon importante la capacité en huile et que tu améliores tous les retours d'huile vers le carter. Dans ce cas c'est un plus lorsque l'on prévoie un usage intensif du moteur. Avec le carter d'origine, c'est une c.....rie ! ! Tu risque simplement d'aspirer l'huile plus vite que ce qu'elle ne descend et de te retrouver avec une belle mare au niveau des culbuteurs et pas grand chose dans le carter. Elles vont aussi te bouffer la face d'appui des poussoirs. La tolérance pour déterminer le rebut de l'arbre à came c'est 0,005 inch. Je sais que ça en jette de dire que tout viens de chez Summit mais bon, Summit c'est bien pour des pièces perfo, pour du stock tu peux aller ailleur. Pour info, un AAC de 302 c'est 298° de "duration" pour 460 de "lift" et ça coute 130$ chez NPD par exemple.

Juste une question au passage est ce bon de mettre des poussoirs neufs sur un arbre à cames usé ? ? Ensuite, l'huile moderne trop fluide ayant déjà tendance à flinguer les poussoirs qui ont été conçus il y a plus de 40 ans pour fonctionner avec les huiles de l'époque, je reste sceptique sur le résultat avec le mélange bien fluide 2 litres d'huile + 2 litres de gasoil...

En mécanique, pour les performances il faut être cohérent. Améliorer ce qui entre (pipe d'admission) sans s'occuper de ce qui sort (ligne d'échappement complète) ça sert à pas grand chose. De même, changer ces deux ensembles sans se soucier de ce qu'il y a au milieu (culasse et soupapes) c'est un peu comme mettre un verre d'eau dans la Méditerranée pour faire monter le niveau d'eau au Grau du Roi. Maintenant, si c'est pour faire propre et beau, un coup de peinture alu haute température sur la pipe en fonte ça va très bien

Tiens puisqu'on est dans les joints de culasse, j'ai lu dans un manuel de reconstruction de V8 qu'il fallait passer une couche de peinture aluminium haute température sur les deux faces du joint juste avant de le poser. Apparamment, la couche de peinture fait alors office de produit d'étanchéité. Quelqu'un parmi vous a t il déjà utilisé cette méthode, ou à défaut, en a déjà entendu parler ?

Pour le filtres à huile d'un 302 faut quand même pas te casser la tête à commander aux US. Chez Ford tu trouves des Motorcraft FL1A . Sinon chez Purflux LS582 et LS182 (il y en a un qui filtre plus fin que l'autre mais je ne sais plus lequel), chez FRAM le PH8A, chez MAN le W940, chez KN le gold HP3001. Donc tu as du choix, laisse tomber les habituels "marchands du temple" comme "nortoto" ou "feurouge" et adresse toi à un vrai marchand de pièces comme Casteres pour ne citer que lui (mais il y en a d'autres) et je pense que tu trouveras ton bonheur. Pour l'huile, ça fait trente ans que j'utilise de la minérale 20W50 et ça va très bien. Pour l'ordre d'allumage, c'est 1 5 4 2 6 3 7 8 le premier cylindre étant du coté gauche du moteur (à ta droite quand tu as levé le capot et que tu es face au moulin ) coté pompe à eau.

Après 62 tu as des points d'ancrage prévus pour des ventrales seulement. Les trois points sont arrivées dans les années 70 et encore seulement à l'avant. Pour l'arrière on se contente de ventrales jusqu'à la fin des années 80. Poser des trois points est toujours faisable en posant des plaques des renfort, mais ça reste du "bricolage" maison....

Renseigne toi là, c'est chez eux que j'ai acheté mon dernier train en cooper lifeliner 185/70/13 liseré blanc pour 110 euros le pneu avec les frais de port il y a deux ans. Etablissement Bonnot SA 183 rue Poincaré 88290 Saulxures sur Moselotte Tel 03.29.24.62.71 03.29.24.65.31

Si tu es sur que ton circuit de refroidissement est bon, que l'allumage est bien réglé, il ne reste plus guerre qu'une anomalie dans le circuit de lubrification pour expliquer une surchauffe. Commence par voir si tu n'as pas trop d'huile en haut des culasses. Il arrive que les retours d'huile du bloc, les trous des culasses et ceux correspondant dans les joints de culasse ne soient pas parfaitement alignés. Si les culbuteurs baignent dans l'huile, c'est pas bon signe, c'est que l'huile ne descend pas bien et quelle ne peut pas se refroidir suffisamment dans le carter, d'où surchauffe.

Le problème est que tu vas diminuer la circonférence de la bande de roulement. Avec la monte d'origine, en 185/80/13, tu as un diamètre de roue de 197 cm environ, la monte optionnelle en 205/70/13 donne 194 cm, la différence est minime. Par contre en 205/60/13 on a 180 cm et là, ça change quelque peu la donne. Avec la démultiplication de la boite et du pont, tu obtiens une vitesse de 29,6 km/h pour 1000 tr/mn dans le premier cas et de 29,2 km/h pour le deuxième, ce qui reste tout à fait acceptable. Par contre, pour la monte en 205/60/13, ça donne 25,3 km/h et là c'est plus pareil. En pratique, à 3000 tr/mn tu es à 90 km/h dans un cas et à 75 km/h dans l'autre, ou, si tu préfères, à même vitesse il faut tourner à 800 tr/mn de plus, d'où plus de consommation de carburant. Par contre voiture un peu plus "nerveuse" et surtout plus de risque avec les radars puisque quand ton compteur de vitesse, qui est pris en sortie de boite, indique 90 tu es en fait à 75, il y a de la marge..... :alcooliques:

Du 13 pouces pour une Buick, ça me fait penser à une Skylark des années 80. Si c'est le cas, il faut savoir que le 205/70/13 était la monte proposée en option ou pour export, la monte standard étant le 185/80/13. Tu peux donc sans problème revenir à cette dimension plus simple à trouver à des prix raisonnables. C'est ce que j'ai fais depuis une dizaine d'année parce que le 205/70/13, ça ne court plus les rues. Pour info, j'ai acheté mon dernier train de pneu en 2005 chez Bonnot. On trouvait alors des Cooper Monogram 2000 en 185/80/13 ou des Cooper Lifeliner Classic II en 185/70/13, avec liseré blanc, pour 110 euros environ.

C'est donc celle là Effectivement, le 17 ACP 95 date de 1989 et le 4891 MS 10 date de 1991. Belle acquisition B) On compte sur toi pour lui redonner son lustre d'antan et, pourquoi pas, la retrouver bientôt sur Nitro.

Si je peux me permettre un humble avis, si c'est pour un usage routier simple, reste avec la configuration d'origine et monte des pièces de qualité. Tache d'éviter le "tartampion" made in Taïwan et préfère le bon GM made in USA. On trouve, par exemple, des pistons à 10 $ pièce et d'autres à 80$. Avec les uns on fait un moteur qui tient 40.000 km, parfait pour revendre une caisse. Avec les autres on repars pour 3 tours de compteur. Et c'est pareil pour chaque pièce. A toi de voir si tu compte garder ta voiture....

Bien sur que oui Une Duesenberg SJ pour être plus précis. Par rapport au modèle posté par Gwal, on peut dire que c'est du très haut de gamme. L'Auburn a vraiment une belle ligne, mais se contente d'un V8 plus simple qui délivre 190 ch comparé aux 320 de la Duesy. Il est vrai que déjà à l'époque ce n'était pas du tout le même tarif, un peu comme le prêt à porter et la haute couture..... Ceci dit, je m'en contenterai volontiers

Bien sur que oui, comment ne pas craquer devant une telle gueule ? Ou bien un tel arrière train... Hein Bouteillou... Et pour ce qui est de la mécanique, rien à voir avec nos V8 "agricoles", le 8 en ligne Lycoming, c'est 420 ci ( 6883 cc), double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindres et 320 ch à 4200 tr/mn pour plus de 200 km/h, le tout en 1935. Mais bon, là on est plus dans la même échelle de valeur......

Lionel, tu sembles oublier que malgré sa grande expérience des voyages et son goût immodéré pour l'exotisme, l'ami Bouteillou n'a rien d'un "botte people".... :jesors:

Si mes souvenirs sont bons, le débarquement en Provence c'est le 14 Août .... B)

Allons, restons sérieux et puisque l'on parle de cales, il faut savoir que les meilleures au point de vue qualité viennent d'une charmante ville française : Bourg en Bresse. Voyons, c'est connu qu'il y a les meilleures cales en Bourg.... :jesors:

Si j'osais, je dirais: qu'est ce qu'il est con ce type hé A prendre au dernier degrés.....

C'est amusant, affichée à 23000 euros avec 46000 miles en Août 2006 ( Nitro n°223, p85 ), on la trouve aujourd'hui à 26500 euros ferme avec 49000 miles ( Nitro 233, p90 et 234, p80 ). Entre temps pas de changement de propriétaire, comme quoi, l'inflation est vraiment de retour...

Deux petits clichés de ton ex ( entendons nous bien, je parle de la voiture... B) ) qui se reconnait bien a son défaut sur la baguette du capot ( cercle rouge ). L'immatriculation parisienne date de 2002, celle dans le 94 est de 2004 et ça fait effectivement un brave moment qu'elle est à vendre dans le Midi cette auto....

Plus proche des 13 que des 10 tout de même