Classement

bientôt une mustang qui freine ....et pourquoi pas une qui tient la route tant qu'on y est .😂

J’en avais un peu parlé dans l’ancien forum (à moins que ce soit dans celui d’avant), j’ai à la maison une collection d’autos miniatures en bois, à grande échelle (du 1:10 au 1:6), dont pas mal d’Américaines. Maintenant que je viens de m’offrir un appareil numérique (et que j’ai compris comment il marche ), je peux les présenter sur le forum autrement qu’avec des mots. Je les ai faites faire par des artisans lors de ma vie antérieure en Afrique (Centrafrique et Côte-d'Ivoire en l'occurrence), et j’en ai faites certaines moi-même. Un exemple : une Chrysler 300B de 1956, à l’échelle 1:10, à côté d’une miniature au 1:18. Elle est en kotibé, un bois rose, qui devient rouge quand il est ciré ou verni, et pèse environ 4 kg. Les roues sont en ébène, et pas encore fixées à la caisse - si on soulève, les roues restent sur la table .

Appelle marty et sors la Deloran, c'était dans une autre vie pour Phil On voit que y'en a qui regardent juste les photos

Quelle vis ? L'avance à l'allumage se règle uniquement à la lampe. On dirait que tu mélanges plusieurs choses. Les cames colorées n'ont rien à voir avec l'allumage, elle servent uniquement à affiner la pompe de reprise. Quand au temps de latence, c'est ce dont je parle depuis le début, il faut que la pompe de reprise commence à débiter dès que l'on appuie sur l'accélérateur, pas après car tu auras un trou à l'accélération, pas avant, car sinon, ta pompe ne sera jamais pleine et tu ne pourras pas profiter de toute l'accélération, ou même créer un trou en cours d'accélération. Il faut donc que la tige de commande soit libre (que rien ne la touche) au ralenti. De là le jeu de 0.38mm... A la rigueur, reprends de zero: moteur à l'arrêt, gaz en position ralenti, regarde la position de la commande de gaz par rapport à la tige de commande de la pompe de reprise, jue sur l'écrou pour que dès que tu touches les gaz, la tige vienne appuyer sur la pompe de reprise, en lui laissant un cheveu de jeu, et tu devrais être OK.

Les conditions pieds nus ou pieds nus! C etait non negociable

c'etait plus sobre en gris , mais tout gris et noir ça peut finir par faire un peu tristoune , quelques petites touches de délire lui feront peut être du bien 🙂

Pour les détails, le mieux était en effet d’avoir un modèle réduit. Le sculpteur peut alors rendre tous les détails, dans la limite du grain du bois. Mais d’une part il y a de bons et de mauvais sculpteurs, d’autre part il y a des jours avec et des jours sans. La « machine à rajouter de la matière » n’étant pas encore inventée, pas mal de modèles ont donc terminé leur carrière comme bois de chauffe sous des marmites . Par ailleurs, les modèles die-cast n’étaient - doux euphémisme - pas toujours maniés avec le plus grand soin, et bien des pièces rapportées (rétroviseurs, essuie-glaces, voire quelques roues) ont fini aux oubliettes de l’Histoire. Par exemple, il a fallu racheter une Jaguar Type E au 1:18 pour remplacer une autre au 1:24 «un peu défraîchie» . (ici, une Type E en iroko au 1:10 . Oui je sais c’est pas une Ricaine mais j’aime bien )

Pour les faire faire, ce fut un gros problème. C’est un travail que ces sculpteurs n’avaient jamais fait : ils étaient habitués, soit à faire du haut ou du bas-relief - travail en creux ou en relief sur une planche - , soit à faire de la 3D (« ronde-bosse ») mais très approximative, en prétextant œuvrer dans l’art abstrait Autre exemple : une Ford Thunderbird 1956 (celle avec le « continental kit » de série), toujours au 1:10, avec cette fois le modèle Franklin au 1:43. Elle est en bété, bois gris appelé aussi « noyer africain », dont l’aubier très clair et résistant aux insectes peut être travaillé simultanément pour donner un bel effet de contraste, visible ici avec le toit.