Phil

J’en avais un peu parlé dans l’ancien forum (à moins que ce soit dans celui d’avant), j’ai à la maison une collection d’autos miniatures en bois, à grande échelle (du 1:10 au 1:6), dont pas mal d’Américaines.
 
Maintenant que je viens de m’offrir un appareil numérique (et que j’ai compris comment il marche ), je peux les présenter sur le forum autrement qu’avec des mots.
 
Je les ai faites faire par des artisans lors de ma vie antérieure en Afrique (Centrafrique et Côte-d'Ivoire en l'occurrence), et j’en ai faites certaines moi-même.
 
Un exemple : une Chrysler 300B de 1956, à l’échelle 1:10, à côté d’une miniature au 1:18. Elle est en kotibé, un bois rose, qui devient rouge quand il est ciré ou verni, et pèse environ 4 kg. Les roues sont en ébène, et pas encore fixées à la caisse - si on soulève, les roues restent sur la table .
 

Moi c'est ça qui me fait rire dès que j'en croise...

 
En plus il y a toute une histoire, qu'ils disent

Alors non

En actionnant rapidement la commande des gaz (y compris moteur arrêté), il est normal qu'il y ait un jet d'essence. Mais pas en l'actionnant progressivement. La pompe de reprise doit être mal réglée.

Il y a un filtre à essence dans ton circuit ? Ce peut être une saleté qui bouche aléatoirement un gicleur.
Si tu mets du E10 (ou pire du E85, mais tu ne ferais pas ça, hein ???), ça peut former des dépôts au fond de la cuve du carburateur, qui font la même chose.
 
Là il faut (un peu) démonter, mais ça se voit direct.

Dans les trucs simples à vérifier : avance à dépression débranchée, ou branchée au mauvais endroit (il peut y avoir deux prises à dépression sur le carburateur).

Aucun de mes bouquins ne donne ça, et à mon avis même le manuel d'atelier ne le donnera pas : la seule info c'est, classique de l'époque, "écartement des bougies : voir autocollant dans le compartiment moteur" .
A priori, avec un allumage électronique d'origine (à moins que ce soit du MSD ou du Summit ou du chépakoi-tching-tchong, et là il faut leur envoyer un mail en mandarin ), 1 à 1,2 mm.
 
Si c'est ta première question, ma première réponse serait TPACPC (touche pas à ça ptit c**)
Mais si tu es têtu, ce sont les deux vis juste sous l'autocollant "Edelbrock". Ce sont les dernières à régler après avoir fait tout le reste (réglage d'allumage, démontage et nettoyage du carbu, niveau de cuve, starter), mais là aussi tu fais comme tu veux, genre je dérègle un peu pour voir si par hasard c'est pas ça, puis je re-règle un truc, puis... ah tiens ça ne démarre plus du tout, j'avais fait quoi déjà ?

Dans le genre collections débiles, je me sens moins seul...

Commencer par déposer les bougies : si elles sont noires de suie, bingo c'est trop riche. Elles peuvent aussi être mal réglées ou usées : régler et/ou changer. Il se peut aussi qu'une seule (ou deux ou trois) soit noire et pas les autres, c'est qu'elle n'allume pas (bougie, fil de bougie, écartement des électrodes, jeu dans l'allumeur...). Un V8 qui tourne sur 7 cylindres, ça ne s'entend pas sauf à pleine charge.
 
Toujours commencer par régler l'allumage (avance, écartement des rupteurs s'il y en a, écartement des électrodes de bougies) avant la carburation.
 
Attention, la vis de "réglage de richesse" du carbu ne règle que la richesse au ralenti. La richesse en marche normale, ce peut être plein d'autres trucs, niveau de cuve, gicleurs, starter... donc reprendre une procédure complète de réglage dans l'ordre.
 
 

Dans le genre collections débiles, je me sens moins seul...

Cette Bonneville devrait faire l'affaire du fin connaisseur que tu es .

 
Je n'ai hélas pas la vue de profil, qui t'aurait permis de vérifier qu'il y a bien deux portes, et d'observer en détail tous les emboutis de cette superbe carrosserie d'époque   - garantie sans patch  .
 

avec son célèbre V8 350ci 5L7 GM
Sauf que c'est un "célèbre" 301 Pontiac si j'ai bien suivi...
 
sa finition landow & Fisher.
Comme les 4x4 Lada et leur finition crème Niv & A
 
La voiture est en carte grise collection ( assurance pas cher et CT tous les 5 ans)
L'assurance n'a rien à voir avec la CG.
 
elle a toujour était bichonné
jusqu'à il y a 2 ans, sans doute. Depuis, si  elle est "bichonné" comme le sont l'orthographe et la syntaxe...
 

Euuuuuh quand (comme tu l'as sans doute fait) on tape "carte grise" sur Google, tout ce qui ne se termine pas par "gouv.fr" (par exemple obtenirmacartegrise.fr), ce n'est pas l'ANTS mais un intermédiaire privé, comme il s'en est créé par paquets en quelques mois
... et c'est lui, pas l'Etat, qui te dit "ferme ta gueule et paye"
 

Ah oui j'avais pas vu le système de soudage à l'étain
Pfff  80 litres de vapeurs d'essence dans un réservoir fermé qui explose à 50 cm de toi, c'est plus que les sourcils qui prennent. RPJCPC

Sur un radiateur, moins la peinture est épaisse et meilleur est l'échange de chaleur. Une couche fine de noir suffit.
Par ailleurs, inutile d'y mettre quelque antirouille que ce soit, il est en laiton .

Le kick-down c'est quand la boîte est en 3 (ou en 2), que tu appuies à fond sur l'accélérateur et qu'elle rétrograde en 2 (ou en 1) avec un coup de pied au q.

Oui, on peut le passer en .040.
Si un des cylindres a un gros pêt ou est fort ovalisé, .040 sert à rien, il faudra passer à .060 ou parfois plus, ou chemiser.
Si tous tes cylindres sont en parfait état et que ton problème est un problème de soupapes, ça ne sert à rien non plus.
Pas plus en tout cas que de regarder la carte de la route des vins de Bordeaux en se préparant psychologiquement à la cirrhose du foie .
 
Au lieu de te "préparer psychologiquement", démonte, observe, mesure. C'est la mesure (et uniquement la mesure) qui dira si on doit réaléser, et de combien. Et si ça vaut le coup de le faire faire ou de trouver un autre moteur.
 

Tout à fait j'ai déjà parlé ailleurs du mal que je pense de la visserie inox, qui grippe plus vite que l'éclair quand on la monte dans de la fonte ou de l'acier. C'est un des gros soucis de l'industrie agro-alimentaire qui utilise massivement l'inox.
 
En revanche, la liaison entre un collecteur et le tube de sortie est uniquement de contact : un collier en fonte serre le tube contre le collecteur en fonte avec des vis en acier : pas de risque de grippage .
Et un collecteur en inox (ou chromé), ça jaunit et/ou ça bleuit avec le temps, c'est pas joli-joli.
 
Tout à fait de cet avis pour une ligne d'échappement en inox (oui rat rod, j'ai mis ça dans la Mustang en 98 ou 99 si ma mémoire et bonne ).
Mais avec des cache-culbuteurs chromés "made in China", le long terme c'est 4-5 ans... 

Si c'est des feuilles séparées et pas un livre relié, un tour dans un copy center, on met la liasse dans le bac d'entrée, on appuie sur le bouton, flop-flop-flop, 5 minutes plus tard tout est en pdf pour quelques pièces (ni encre ni papier)

Tous les ponts ont un différentiel   (enfin sur les voitures "modernes", je ne parle pas des ancêtres ou des engins de TP...).
La question est de savoir s'il est autobloquant (ou à glissement limité) ou pas.

http://www.hydroe.com/Parts_Available.html
 
Kit de joints pour le moteur : 15$
Moteur complet : 229$
interrupteur (pas d'origine) 15,95$

16,60 dollars la paire .

Rockauto n'est jamais clair quand on utilise la version en français, traduction de mr2 .
En anglais, "windshield glass / glass only" = pare-brise seul, autrement dit sans joint s'il y en a un.
 
Quant aux frais de port, 440$ ça paraît raisonnable pour un truc livré chez toi. Tu aurais voulu combien pour un colis hyper fragile et grand sakomme qui vient des US ? 50$ ? même pour traverser la France, personne ne prend si peu que ça...

Sans hésiter, le modèle à fils torsadés (à droite). Après un certain temps d'usage, les fils non torsadés ont tendance à s'arracher et à voler partout : usure plus rapide, et surtout pas sûr (évidemment, quand tu utilises ce truc tu portes de grosses lunettes enveloppantes, mais quand même).
 
 
 "Plug" ou "body plug" si ça bouche, "grommet" s'il y a un trou (pour faire passer un câble par exemple).

Tous à vos magnétoscopes, il doit me rester une ou deux VHS neuves sous cellophane