exNISSAN

Salut ,
Oui , superbe auto , et un intérieur exceptionnel !
Sinon par curiosité au sujet de ton expertise , est-ce qu'il y a eu un essai routier ou l'examen s'est fait de façon statique sur les détails de l'auto ?
Et l'a tu fait faire à ton domicile ou dans une agence désignée ?
(en fait j'ai vu que certains experts se déplacent à domicile mais alors en l'absence de pont élévateur ou fosse comment peuvent -ils détailler les dessous et châssis ?)
Phil

Salut ,
Je pense que ton modèle correspond au premier dessin soit des goujons striés .
Il faut que tu mesures le  filetage (facile) , le diamètre de la molette , la longueur de l'épaulement et enfin la longueur totale du goujon et préciser ça au fournisseur .
J'ai du en changer sur l'Apache , j'avais un doute entre deux references , mais à 0,60 ou 1,00 euro le goujon j'ai pris les deux modèles pour pas être bloqué, c'était pas une grosse perte pour ceux inutilisés...
 
Phil

visiblement vu à la vitesse à laquelle ils circulent ils avaient déjà anticipé les 80 km/h :d

C'est tout à votre honneur à tout les 2 !!! 

Salut,
perso j'ai pris un jeu de clefs mixtes et un ensemble de douilles carré 1/2 chez " Mecatechnic "il y a 2ans , prix très abordable et pour l'instant pas déçu par la qualité ...
phil

Une T5 vaut plus cher que l'épave sur laquelle tu la prends. A moins que le gusse n'y connaisse rien.
 
Tu ne cherches pas non plus une épave de cabriolet Cadillac 64, des fois qu'il y ait le Youkounkoun dans le klaxon ?

C'est parfois la mince frontière qu'il y a entre la restauration et la reconstruction.
 
La traverse arrière est prête à être posé.
J'ai renforcé la zone de fixation par une plaque de 1.5 mm soudée par points ( l'ancienne traverse était enfoncée à cet endroit ( à cause de la rouille ou de sa faiblesse)
Je passe donc de 1 mm d'épaisseur à 3 mm.
 

 
 
Une couche de zinc pour favoriser la soudure et protéger de la corrosion.
 

 
 
 
La seconde cage me servira à assurer la fixation et à rajouter deux anneaux de levage amovible. Qui me serviront quand j'aurais besoin de soulever la caisse pour la reposer sur le châssis. Les écrous font 15 mm d'épaisseur et j'ai augmenté la surface d’appui.
 

 
 
Les cage sont en places, Il est facile de voir la différence. Je laisse les surplus de soudure pour gagner en rigidité.
 

 
 
La traverse est finie et elle est prête a être poser. 68 perçages pour 68 points de bouchonnage !!!
Je ne veux pas avoir le désagrément de voir la caisse s'écraser au sol, alors que la traverse est encore fixée au  tourne broche 
 

 
 
 
Vue intérieure.
 

 
 
Écarts de dimensions visible mais formes respectées.
 

 

Bon, épisode spécial morov:
 
Tout a commencé avec la fabrication du longeron ARG . Voici l'ébauche.
 

 
 
Quelques retouches pour s'approcher de la vérité...
 

 
 
La partie arrière sera couper plus tard. Jusque là tout allait bien !
 

 
 
Et puis la morov maffre arrive , j'en ai trop coupé. Donc je rajoute de la matière.
 

 
 
Soudure meulage perte de temps photo pour morov.
 

 
 
Puis j'étais bien reparti , modification de l'arrière , finition de l'avant. Donc je peux procéder au perçage central. Une photo pour le forum et là... Argg remaffre le perçage est trop grand ( 25.4 au lieu 20.2 mm) .
 

 
 
Je ne vais pas recommencer cette pièce qui m'a prit plusieurs heures de taf.
 

 
 
Donc patch , découpe de la pièce, mise en position, une plaque de cuivre dessous pour ne pas coller au rail.
 

 
 
Soudure du patch.
 

 
 
Meulage et martelage.
 

 
 
Nouveau perçage.
 

 
 
Sablage. ( cela supprime la calamine noire présente sur cette tôle) et en plus cela à un rendu très esthétique.
 

 
 
Couche de primaire et fin de cet épisode réalisé sans truquage.
 

 

Super , problème résolu sur ton arbre !
Phil

Encore quelques points de soudure.
 

 
 
Puis meulage côté intérieur.
 

 
 
Meulage côté extérieur.
 

 
 
Puis planage...et on recommence, soudure meulage planage....
 

 
 
Ce qui nous amène à ceci quatre heures plus tard.
 

 
 
C'est terminé pour l’arrondie et la longueur.
 

 
 
Les courbes sont respectées et c'est symétrique à l'autre côté.
 

 
 
J'ai représenté la joue, quelques ajustements seront nécéssaire. Mais rien d'important.
 

 
 
Je vais pouvoir finir le passage de roue.
 

 
 
J'ai bien fait de rélargir la partie supérieure, le résultat est nettement plus sympa et il n'y a pas de différence avec l'autre côté.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci, beaucoup de temps a été nécéssaire pour ajuster cette pièce.
 

 
 
Bon voici le fond d'aile à réparer , au départ je voulais faire trois patchs. Mais finalement je vais refaire toute la longueur en une seule pièce.
 

 
 
La pièce étant trop longue (75 cm)  pour ma petite plieuse. J'utilise deux morceaux de ferraille et quelques pinces.
 

 
 
Puis au maillet je plis la tôle afin d'obtenir l'angle voulu. La nervure a été réalisée au préalable avec la moulureuse bordureuse.  
 

 
 
Plan de découpe.
 

 
 
En regardant cette photos ce n'est pas le trou béant qui m'impressionne le plus. Mais la distance entre la roue avant et arrière sur le châssis en arrière plan.   Les créneaux vont être compliqués.
 

 
 
Maintenant l’accès sur le raccord arrière est plus aisé.
 

 
 
Ici c'est la jonction qui va poser le plus de problème question formage. Plusieurs arrêtes fuyantes et dans une courbe..
 

 
 
Retouche de cette section par remplacement d'un morceau .
 

 
 
Petite pièce facile.
 

 
 
Il n'y a plus qu'a tracer, découper et souder.
 

 
 
Présentation du gros patch. Mais ça cloche....je n'ai pas plié la tôle au bon endroit   pas assez large !!!
 

 
 
Donc on remet tout à plat, au maillet...
 

 
 
Vraiment a plat.
 

 
 
Repliage à la bonne dimension.
 

 
 
Présentation, découpe, pointage...soudure.
 

 
 
Planage au fur et à mesure. Car comme d'habitude l'ancienne tôle se déforme énormément.
 

 
 
C'est une soudure de 70 cm de long , ce qui fait beaucoup sur un panneau . C'est la raison pour laquelle, je ne voulait pas souder la joue en premier. Car sans elle je peux marteler la tôle a mon aise. 
 

Un petit , très petit plaisir, mais j'aime bien, deux décals qui vont sur les couvres culbus la classe 
J'avais déjà repeint les caches il y a quelques temps

Tout les moyens sont bon pour réaligner l'aile correctement. Une fois en ligne une petite soudure pour renforcer le point faible ( en bas à gauche sur la photo). Ce qui a pour effet de figer la position .
 

 
 
Maintenant je peux finir d'ajuster la joue et le plancher.
 

 
 
Encore une peu de taf a faire mais cela s'approche de la vérité .
 

 
 
 

Le patch de plancher est définitivement en place.
 

 
 
 
Présentation du dernier morceau de plancher. Je vais l'ajuster mais pas le souder pour l'instant . 
 

 
 
Car il fait aussi office de joue d'aile et je dois réparer le fond de l'aile avant de le souder. Pour ne pas gêner l'accès et pouvoir planer la tôle .
 

 
 
Mais avant je dois mettre un peu d'ordre dans ces tôles .
 

 
 
Le but de la manœuvre est de pouvoir positionner la joue d'aile afin de m'en servir de guide pour refaire les partie encore abîmées.
 

 
 
 
 

Merci 
 
 
C'est la "Colle structurale" de chez Ixell REF : 77 11 419 113
 
Colle structurale époxyde spécialement développée pour pièces de carrosserie structurales
- Pavillons/ailes arière
- Planchers
- (…)
• Très forte adhérence pour les collages dits “de sécurité” (aciers, alu, bmc, smc…)
• Bicomposant époxy sans primaire, bonne protection anticorrosion
• Plus grande résistance, rigidité et sécurité de la carrosserie
• Conditionnement: 1 cartouche format standard avec les deux composants
• Accepte la soudure jusqu'à 60 min après utilisation.
 
Le mélange se fait automatiquement dans le bec mélangeur . Il faut juste bien préparer les surfaces de contact ( propre, pas de gras et de préférence à nu)
 

salut ,
en vrac le classique : courroie de pompe détendue , allumage déréglé ,  turbine de pompe à eau usée ou dessertie, radiateur colmaté, boue dans le circuit  ,écrans ou accessoires devant le radiateur ...
Tu parles d'eau qui bouillonne  ,l'eau c'est juste bon pour un dépannage ou un rinçage , le liquide de refroidissement retarde le point d'ébullition en plus de protéger de la corrosion
Enfin ,sur les photos il n'y a pas de buse de canalisation d'air entre ton ventilateur et le radiateur ,ça baisse un peu l'efficacité ,certains moteurs sans passent d'autres pas
J'ai peut-être oublié d'autres vérifs à faire ...
Phil
 

Un atelier m'avait refait et équilibré aux petits oignons un arbre de transmission pour une Sunbeam Lotus dans les années 80 ,les etablissements Chambon à Nemours dans le 77 ,je sais qu'ils existent toujours ...
 
Pour le remontage de ton arbre ,comme l'a dit Phil il faut respecter un montage en phase comme le dessin ci -dessous , sinon vibrations et contraintes mecaniques (selon l'angle il y a  durant la rotation des phases d'acceleration et décélération de l'arbre entre la boite et le pont , cela s'équilibre si les cardans sont en phase , mais cela s'additionne s'ils sont déphasés
d'où des contraintes ).
 

 
 

Merci à vous pour l'info !
Phil

Salut
? je ne savais pas !
c'est quand même pas le poids du compresseur ,du radiateur et de la quincaillerie qui va autour qui modifie significativement le poids sur le train AV ?
A moins qu'il y ai une autre raison que le poids ?
Phil

Vite la suite !
Deja le fait qu'elle ai été correctement mise sur cale pour sa mise au repos montre qu'il y a eu un minimum de soin , c'est bon signe!

Oui ça ressemble bien à une mise à l'air de pont  , une vis percée dans la longueur avec une capsule sertie dessus , posée dessus la capsule rend étanche et s'il y a une pression interne elle a un peu de jeu pour se soulever .
Il y a ça sur des 4x4 , souvent bouché ( rouille dans le trou ou de la boue séchée ) ,les excès de pression fuient alors par les spi .Pour voir s'il n'est pas bouché essaie de pousser une faible pression d'air avec un compresseur par le bouchon de remplissage d'huile et une rondelle de caoutchouc  pour rendre étanche , le petit champignon devrait rejeter l'air .
 

Oui ça ressemble bien à une mise à l'air de pont  , une vis percée dans la longueur avec une capsule sertie dessus , posée dessus la capsule rend étanche et s'il y a une pression interne elle a un peu de jeu pour se soulever .
Il y a ça sur des 4x4 , souvent bouché ( rouille dans le trou ou de la boue séchée ) ,les excès de pression fuient alors par les spi .Pour voir s'il n'est pas bouché essaie de pousser une faible pression d'air avec un compresseur par le bouchon de remplissage d'huile et une rondelle de caoutchouc  pour rendre étanche , le petit champignon devrait rejeter l'air .
 

Oui soit tu met une huile de pont identifiée "limited slip differential " / ou "glissement limité"   directement ,
soit tu prends une huile de pont classique et tu y ajoute l'additif pour glissement limité .
 
Sur la Castrol Syntrax sur ton lien il n'est pas indiquée "limited slip differential" sur le bidon ,je pense donc qu'elle est standard et ne peut être mise seule sans additif .
La  Syntrax  pour glissement limité il est bien indiquée en toutes lettres "limited slip" sur le bidon  , donc je pense que ce n'est pas la même ....
phil
 
 

Les deux roues  AR levées , boite en neutre ou point mort , tu tournes une roue à la main:
-si l'autre roue tourne en sens inverse :différentiel classique
-si l'autre tourne dans le même sens : différentiel à glissement limité 

Oui, bon boulot !
C'est harassant et on ressort pourri de la tête au pieds ,mais content !
Meme remarque pour les fils metal  qui se détachent ça traversait même mon Jean quand j'ai fait mon châssis du PU
Par contre bon à savoir pour le gazole sur le  Blackson mais faudra effectivement dégraisser derrière car ta peinture ne va pas tenir....
Bon courage pour la suite tu en vois le bout
phil