comcot

Super tout ça. Que deviens l'Olds ? Tu la gardes ?

AAC à monter avec graisse d'assemblage du genre : https://www.monancienne.com/fr-FR/pate-cam-shield-zddp-special-assemblage-18g_UD10390.htm Pour l'huile, par défaud je dirais de la 20w50 Lucas hot rods & classic. Il te faut en effet un huile qui contient du zinc (zddp) à la quantité requise. Autre solution : de la 20w50 basique + 1 additif zddp. L'additif zddp est impératif sur un ACC avec poussoir hydroliques, en particulier sur un Federal Mogul (made in Mexico probable). De nombreux sujets traitent du zddp. Comment sont les parois des cylindres ?

Un beau projet, long et probablement couteux... Pour les pistons, d'expérience (sur la tbird l’hiver dernier et en ce moment sur la crevette) mes conseils : 1/ mesure de l'alésage (un réalésage est probable : sur un moteur usé, les cylindres prennent une forme ovale qui ne permet plus une bonne étanchéité, même avec des segments neufs) 2/ détermination de la cote réparation (="profondeur" du réalésage) 3/ commande des pistons en cote réparation 4/ réalisation du réalésage APRES avoir reçu les pistons Pour un bon fonctionnement du bloc reconstruit, sans vibration et usure prématurée, il faut aussi savoir s'il doit être équilibré de façon interne (bielles/pistons/villebrequin) ou au dumper. Le villo nécessitera sans doute aussi un peu de travail (rectification des portées/équilibrage) donc il ne faut pas commander les coussinets trop tôt non plus.

Celle-ci ressemble beaucoup à la Z28E de Vigo, c'est même forcement elle puisqu'il s'agit d'une peinture peinture spéciale.

Encore des infos intéressantes. Donc ok, il est possible de passer le contrôle technique sans plaque. C'est intéressant car ça ouvre une option : - soit immat ww pour l'amener par la route au CT - soit j'amène la voiture sur un plateau et elle passe le CT sans plaque C'est bien car obtenir une WW n'est pas forcément facile donc ça peut faire gagner du temps. Thanks !

Merci pour tous ces conseils ! Je n'avais pas pensé a faire des plaques US pour de vrai avec le n°provisoire. Effectivement Phil et Flyer, je sais que j'aurai droit à 5,5 % de tva au moment de la réception. Quand aux papiers, c'est vrai que j'ai été imprécis : le bill of sale est a mon nom mais pas la voiture. Le plus sur étant le ww, je vais regarder les formalités car de toute façon je ne pourrais pas faire autrement pour la faire passer au CT.

Salut les amis, A l'occasion d'un mini road trip, j'ai acheté une Corvette 69 cab qui est sur le point d'être chargé dans son container. Niveau administratif, la voiture est déjà à mon nom puisque j'ai négocié et fait les papiers sur place avec le vendeur (professionnel : buyavette à Atlanta) et il ne devrait pas y avoir de problème de transport ou dédouanement. La question qui me préoccupe est l'immat actuelle : il s'agit d'une carte et plaque temporaire valable 45 jours. C'est une pratique normale et courante aux US mais je suis a peu près certain que cette immat n' est pas valable en France car il s'agit d'une feuille a4 imprimée scotchée sur la voiture. En outre, il n'y en a qu'une à l'arrière (pas de plaque à l'avant dans l'état de Georgie). En conséquence : - il me semble difficile de l'assurer et de la ramener par la route du Havre jusqu'à chez moi (600km). Vous confirmez ? - cette immat temporaire ne sera sans doute pas acceptée pour le contrôle technique et de toute façon sûrement périmée. Il faudra donc un immat ww (et non w) pour la faire passer, c'est bien ça ? - mais sur le 846a, il est indiqué en bas : "ce certificat permet la circulation du véhicule sous son numéro d'immatriculation étrangère valide pendant un délai x mois". Est-ce qu'une immat US temporaire est valide en France ? C'est la grande question ? Il est probable que certains sont déjà passés par là et que d'autres se posent les mêmes questions. L'idéal serait que le transitaire puisse faire une immat ww ce qui réglerai le problème d'un coup (assurance, rapatriement et Ct) mais je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, merci d'avance de vos retours. En prime, une photo de la belle.

bravo ! rien que ça ça devrait l'aider à mieux respirer.

Carter de distrib ?

Il semblerait que ton circuit se mette en surpression. Il y avait peut être encore un peu d'air dans le circuit et comme le LDR prends plus de place quand il est chaud, ça augmente la pression dans le circuit et force sur les durites. Est-ce que le bouchon du vase est en bon état ? S'il n'est plus à son tarage d'origine, ça peut l’empêcher d'évacuer la surpression. Une nouvelle purge en faisant monter la température circuit ouvert et en faisant varier le régime (et donc la vitesse de circulation du LDR) peut aider. Autre piste : le serrage des colliers. A vérifier aussi à chaud car le métal se dilate en chauffant et du coup ça peut se desserrer un poil ce qui expliquerait les fuites. Sinon, il y peut arriver qu'un joint de culasse fatigué laisse passer la compression dans le circuit de refroidissement sans pour autant qu'il y ait déversement d'eau dans l'huile. Mais c'est assez rare et improbable dans ton cas. Tu n'aurai pas pu rouler 2h et il y aurait persistance de bulle dans le vase d'exp. Ce qui est rassurant dans ton problème c'est que les tanches de températures semblent idéales.

Bon et ben tu as mis dans le mille. Courroie pas assez tendue en effet. Pourtant elle semblait pile poil. Comme quoi, ces petites courroies doivent être tendues à mort

J'ai un peu le même problème. Tout va bien quand on roule avec un minimum de régime moteur, mais en stationnement, bruit de couinement quand je braque, comme si la courroie patinait sur la poulie de pompe de DA. Et le braquaque est résistant avec accoups dans le volant. En faity on dirait que la pompe de DA ne tourne pas assez vite quand le moteur est au ralenti. Si je me met en neutre à 2000tr envion, le problème s'éstompe et je peux braquer même à l'arret. Donc pompe de DA en fin de vie ? (courroie en bon état et bien tendue, liquide vidangé et purgé). Je le met sur un pont ce we pour faire un dignostic précis.

Le problème est venu graduellement ou d'un seul coup ? Le chauffage est-il bien chaud ? Pas de fuite sur les durites qui vont vers le radiateur de chauffage (heater core) ? PAs d'humidité ou de trace de LR à proximité du radiateur de chauffage ? Pas de durite craclée ou poreuse, de collier desserré ? Pas d'huile dans le LR C'est une bonne chose mais au-tu vérifié s'il y avait du LR dans l'huile ?

Si pas de surchauffe; prise d'air quelque part et le circuit ne tient pas la pression. Pour commencer, change le joint de thermostat (si ça n'a pas été fait) et le bonchon de radiateur (ou du vase d'expansion).

Comme ça pas besoin de traduction. Aucun problème à la prèf dans mon cas avec un vendeur hollandais.

Pour le ventilo, il est mécanique bien sur et tourne correctement. Encore qu'il y a un clutch qui est sensé le faire tourner plus vite quand la temperature monte mais j'arrive pas à voir qi c'est vraiment le cas. Pour la pompe à eau, elle a été changé en 2011 et semble fonctionner car je vois le flux de liquide bouger dans le vase d'exp (même à froid, ce qui n'est pas normal non ? thermonstat cassé ou monté à l'envers ?). En tout cas c'est par là que je vais commencer.

Ayant enfin la carte grise collection, je peux maintenant prendre la route avec la Tbird. Maheureusement, je me rend compte qu'elle chauffe un peu trop et c'est d'ailleurs assez curieux au niveau des symptomes. La montée en température est assez longue : 15/20 mn pour attendre la température normale, c'est à dire juste en dessous de la moitiée de la jauge de temp. Au bout de 25/30mn en roulant à la vitesse constante de 90km/h, la jauge oscille tout doucement entre les 2/3 et les 3/4. Le moteur fonctionne bien, mais il est clair que la température est trop élevée car : - si j'éteint le moteur, la température continue à monter et l'aiguille monte alors au maxi de la jauge. - toujours moteurs éteint, le vase d'expansion se met en surpression et le liquide de refroidissement s'évacue par une durite (niveau fait à chaud, juste en dessous de la moitiée). A priori, le joins de culasse est OK (pas de fumée, pas de mayonnaise dans l'huile, chauffage très chaud). Les durites sont en bon état, il n'y a pas de fuite visible de liquide de refroidissement et celui-ci est propre, la pompe à eau est récente. Le radiateur est très chaud en entrée comme en sortie. la courroie du ventilateur sont récentes et bien tendues. Les doutes que j'ai : - étanchéité du bouchon du vase. J'ai l'impression d'entendre une prise d'air mais est-ce que ça peut suffire à mettre le circuit en surchauffe ? - radiateur entartré - avance à l'allumage mal réglé (l'allumage a été refait) et il parait que ça peut faire chauffer le moteur. Pourtant, il semble tourner très rond. - necessité d'un spacer entre le carbu et la culasse (edelbrock CFM600P changé récement). Il parait qu'un carbu en seconde monte peut entrainer une surchauffe (pas sur de moi sur ce coup). Si quelqu'un voit d'autre pistes, je suis evidement preneur !

Petit up pour vous tenir au courant. Certificat FFVE reçu corrigé hier et sans erreurs ! Dossier traité en 10 jours. Merci encores pour vos conseils. Maintenant contrôle technique, préfécture et vrooooooom !

C'est sûr qu'il n’y pas autant de choix qu'aux US. Mais avec un petit budget, 5-6000€, c'est presque impossible de ramener une voiture de là-bas car entre le transport, le transitaire, la TVA et la prestation de recherche/essai/achat sur place, il ne reste plus grand chose pour acheter la voiture même avec cour euro/dollar favorable. Avec un peu plus de budget, par exemple 15 000€, ça devient plus intéressant d'acheter aux USA. A 20000€ la question ne se pose même pas. En revanche, Belgique, Allemagne, Hollande et UK, c'est pas loin et que ça devient possible l'aller l'essayer dans la journée sans passer par un intermédiaire et même de revenir avec par la route. Donc pour un petit budget, l'idée c'est de pas forcement se limiter aux annonces en France. On part un peu dans le HS mais cette discussion est interessante (à partir de combien il est plus interesant d'acheter aux USA). Je ne veux surtout pas taper sur les importateurs. Ils font un super boulot pour le client final qui y trouve largement son compte.

Je parlait pas de l'homologation. Je voulais juste dire que c'était simple d'importer depuis les pays européens et que ça élargit nettement le choix.

Sage décision ! Si ça se trouve une bonne affaire se présentera rapidement devant toi. Regarde les offres en Allemagne, Angleterre, Belgique et Pays-Bas. Les prix sont pas forcement plus bas, et il y a aussi des poubelles mais ça élargit le champs de recherche et les formalités sont très simple.

Voila surement l'explication pour Mustang. En tout cas j'ai préparé mon courrier en joingnant la 1ere page du shop manual pour décoder le vin comme tu me l'as conseillé. ça devrait aller. Ma demande a été traitée pendant les congées. J'imagine qu'avec les sous effectifs et le nombre de dossier à traiter, la personne qui s'est occupé du mien traitait en même temps celui du Mustange convertible et qu'il y a eu confusion. Mais bon, c'est pas bien grave et je suis pas à 15 jours près. Quand on voit ce que la FFVE a obtenu pour nos anciennes, on va pas leur jeter la pierre à la 1ère broutille.

Je vous rassure, le VIN est bien celui d'une Thunderbird. J'ai la facture originale et le carnet d'entretien/garantie d'époque et tous deux portent ce numéro comme la plaque constructeur et la frappe à froid en bas du parbrise.

Disons que tu fais comme si tu avais acheté la voiture au vendeur allemand sauf que ça sera pas sa signature dessus. Je répète que c'est limite voir carrément illégal. Néanmoins, vu le deal, je te conseille de vraiment prendre ton temps. Prépare le dossier avec toutes les pièces avant d'acheter la voiture, renseigne toi à fond sur les formalités d'export de vehicule d'allemagne vers la france (notament les plaques export). le gars n'est pas à 1 mois près. Avec le n° d'immat, tu devrai pouvoir trouver des infos dur le statut acutel de l'immatriculation http://www.strassenverkehrsamt.de/kfz-zulassungsstelle (désolé c'est en allemand mais avec chrome ca devrait se traduire) Et si malgrè tout tu doutes, passe ton chemin. Vaut mieux éviter les emmerdes que de les regretter !

Pour avoir l'attestation FFVE, il faut une copie de l'ancienne carte grise + quitus fiscal. Pour la carte grise pas de problème puisque tu l'auras. Pour le quitus fiscal, c'est mitigé : - les nom et adresse du vendeur apparaissent dessus et ils doivent être allemand dans ton cas - idem sur la facture ou acte de vente. Mais, si aucun quitus n'a jamais été demandé pour cette immatriculation, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas en demander un en indiquant les noms et coordonnées de l'ancien propiétaire allemand et en créant un facture de vente à son nom. C'est un peu border-line sur la forme mais c'est pas non plus de la grande criminalité.