Classement

Electrique ? Je verrais plutôt un ralenti un poil bas, et une fois que tu es au ralenti en Drive ou MA, et que tu actionnes ta direction assistée qui vient tirer sur le moteur*, les quelques tours perdus suffisent à le faire caler. Si en plus tu es en train de te servir des freins assistés, qui viennent perturber encore le ralenti un peu bas: il cale encore plus. Si le problème est vraiment électrique, sachant que la direction assistée n'a rien d'électrique, alors je suis dubitatif ! * EDIT: pourquoi elle demande de la puissance: la direction assistée est un vérin hydraulique, qui va venir pousser sur les bras de direction selon l'angle dont tu tournes le volant. Pour actionner le vérin, il faut de l'huile sous pression, et c'est une pompe hydraulique qui va créer cette pression. Elle est actionnée par le moteur via une courroie, voici donc pourquoi elle prend de la puissance moteur. Là où c'est bien fait, c'est que si tu n'actionnes pas ou peu le volant (en ligne droite, par exemple), ta perte de puissance moteur est très faible. On ne perd donc pas de performances. Inversement, c'est en tournant beaucoup le volant que la demande de pression est la plus grande, et en général, on le fait en manoeuvres à basse vitesse donc sur le ralenti. il existe des exceptions, comme en drift ou rallye ou course de cote, ou circuit très brutal, ou sur les 4x4 en usage tout terrain, d'où, d'ailleurs, la présence fréquente de radiateurs de refroidissement d'huile de DA sur ce genre de voiture.

ça mériterait qu'on fasse un topic dédié, au moins sur la mise au point avec et sans déphasage. NB: @CAN-AM évoque l'allumeur avec boîtier CDI MSD à étincelle multiples (en fait, à partir du point d'allumage, plusieurs étincelles qui durent une trentaine de degrés) . A ce sujet, je suis moi-même équipé depuis longtemps d'un MSD-6AL avec limiteur - les espèces de puces amovibles graduées de 200 en 200. Sur le sujet mise au point, il y a un gros point à noter: du fait des étincelles multiples, un MSD est incompatible avec une lampe à déphasage, à moins d'avoir un gros banc FACOM qui coute un bras (j'ai essayé chez un copain professionnel). Et donc, il faut une brave lampe strobo à deux balles, qui détecte la première étincelle, et dans ce cas, il vaut mieux avoir un volant gradué, ou avoir au moins repéré sur le volant le point d'avance que l'on souhaite.

Il n'y a pas une histoire de solénoïde sur le carbu pour maintenir la stabilité du ralenti et l'augmenter quand on charge un peu plus le moteur comme avec la clim par exemple ou la DA ? C'est peut être de ça que voulait parler ton mécano en évoquant un problème électrique....

Ben c'est bien ce que je me disais finalement, j'ai quand même parcouru le net après qu'il m'ai dit ça parce que je trouvais ça bizarre qu'elle ait un problème électrique mais n'étant pas sûre quoi penser, j'ai gardé cette hypothèse. Mais maintenant que tu parles de ralenti un peu bas, c'est définitivement ça qui pourrait causer ça parce qu'elle a du mal à le tenir. 🤔

Très loin même Une lampe stroboscopique envoie des "éclairs" en même temps que le fil HT sur lequel on la branche (en général celui de la bougie du cylindre n°1), donc tous les deux tours moteur. Elle éclaire ce qu'on vise avec , typiquement un repère fixé au bloc moteur au droit de la poulie de vilebrequin. Sur cette poulie sont gravés des repères qui donnent l'angle en degrés avant (avance) ou après (retard) le point mort haut (PMH). S'il n'y a pas de jeu dans l'allumeur, le repère apparaît à chaque éclair face à la une même graduation, on modifie le réglage en faisant tourner la base de l'allumeur pour que ce soit face à la graduation donnée par le manuel d'atelier (ou à celle qu'on veut si on souhaite s'écarter des valeurs d'origine). Sur une lampe à déphasage, on peut donner de l'avance ou du retard à la lampe elle-même, et le repère doit apparaître face à la graduation zéro.