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Désolé pour toi. Mais je vois que tu en profites pour améliorer encore! chapeau bien bas ! Il m'est arrivé la même chose avec mon portail bois à deux vantaux: il se referme après un certain délai et heureusement j'avais réglé le mécanisme à la puissance la plus faible. Donc le battant à touché la porte de ma Cad mais comme au moindre effort anormal il repart dans l'autre sens... Zéro dégât. C'est d'ailleurs une obligation sécuritaire sur ces équipements je crois bien Pourtant c'est un automatisme de 1998 et il marche encore nickel. En gros t'aurais rien fait ça n’aurait pas été bien grave je pense. Bref, "si ma tante en avaient on l’appellerait mon oncle" ...

Bonsoir , Pour ma part j'ai poncé la peinture du compartiment moteur avec des brosses métalliques circulaires montées sur perçeuse, aprés avoir mis du décapant. (long mais efficace) Ça permet de voir tous les défauts. Ensuite traitement au férose suivi de deux couches de peinture chassis de chez restom (noire satinée). Peinture faite avec un compresseur et un pistolet de la marque lidl.... (rendu impeccable) Fait en 2012 et toujours niquel !!!! Bon courage 😉

Non dans l'ensemble rien de grave , disons que c'est juste choquant quand tous ce passe bien et que d'un coup une mer.. arrive . Je ne vais pas me plaindre , je m'en veut juste beaucoup parce-que ça aurait pu être évité . En fait vendredi soir on sort avec la Dodge , superbe soirée tous ce passe bien puis on rentre de nuit ( forcément ) et je me gare dans le passage du portail électrique . Puis mon frère me dit " le portail ! il ce ferme ! " , du coup premier réflexe c'est de sortir la Dodge le plus vite possible pour évité que le portail touche la Dodge . Je met donc la marche arrière , je recule a la Starky et Hutch sauf que de nuit je n'ai pas vu que le portail était déjà très proche de la voiture . Je recule , le battant de droite du portail glisse le long de l'aile avant coté passager , ce loge derrière le pare-choc coté passagé , puis comme je reculé plein fer en même temps ça ma déporté violemment la Dodge sur la gauche et l'aile avant coté conducteur vient taper contre le battant de gauche du portail . Résultat , aile avant coté conducteur bien enfoncé , aile avant coté passagé légèrement rayé mais ça ne ce voit même pas , pare-choc avant coté passagé tordu et les deux veilleuse sur les ailes on été abîmé . Je m'en veut parce que si je n'aurais pas essayé de sortir la Dodge , il y aurait eu juste de petits impact qui ce serait peut être pas vu , mais avec des si on referai le monde , le mal est fait et maintenant il faut réparer . J'étais avec mon frére et mes parents et ce soir la pas mal de larme on coulé , moi je n'ai pas dormis de la nuit , avec un gros sentiment de dégouts , en me disant " et si j’étais rentrés dans la cour au lieu de resté la ; pourquoi j'ai reculé ; pourquoi j'ai pris la Dodge ce soir la , ... " . Comme beaucoup d'accident c'est souvent c.. Maintenant ça sert a rien de s'apitoyer sur son sors , la seule solution pour oublié c'est de réparer et j'ai donc passer le week-end entier a redresser l'aile , et en même temps j'en profite pour faire la tôlerie sur les ailes avant . J'ai donc commencé et quasiment terminé le bas de l'aile et il me restera a faire la partie haute de l'aile pendant les week-end a venir . Je mettrait des photos prochainement

Chez moi il y a un marchand de peinture qui vend essentiellement aux professionnels de l'automobile mais aussi aux particuliers et ce brave homme peut faire des peintures à la demande (tant pour la colorimétrie que pour les composants) et te les mettre en bombe. Evidemment ça a un coût mais c'est mieux que d'acheter un compresseur... Pour les bi-composants, il faut les utiliser dans la journée, donc bien préparer son travail en amont et venir les chercher au dernier moment et de préférence le matin... J'ai utilisé cette méthode pour refaire la jupe avant sur la voiture de madame et une reprise sur une aile et bien le résultat est plus que correct. Alors dans un compartiment moteur, ça doit passer ....

Rien de grave ?

Je suis du même avis, au pétard pour la qualité! si pas de compresseur, pour un rendu moyen (véhicule dans son jus) 2 grandes bombes de noir satiné Autolac, perso j'en ai utilisé pour certaine partie comme les passage de roue, et autres fixations dans la baie moteur, penser à bien dégraisser, apprêter avec un garnissant (Spray max) avant, ça permet d'avoir un truc clean.

Merci a toi ! Je voulais continué les travaux sur la Buick et celle de mes parents ce week-end , mais vendredi soir j'ai un un problème avec la Dodge , un accrochage , et j'ai passé le week-end entier a y travaillé dessus , et les week-end qui arrive seront pareil , je continuerai la Dodge puis quand ça sera terminé je me remettrai sur la Buick .

C'est toujours mieux au pistolet ! à condition d'avoir un compresseur...

Au pistolet de préférence, car plus économique et surtout parce qu'en bombe il y a rarement du noir satine qui résiste au projection d'essence ou autres. Alors qu'au pistolet on peut utiliser des peintures bicompsants, durcisseur et polyuréthane par exemple.

Chrysler 300C Chrysler PT Cruiser Cab Chevrolet Blazer Ford Mustang Jeep Cherokee

Ok donc réglage de ralenti à 1100 rpm sur P, je mesurerai le ralenti sur D pour voir. Merci

En fait, le "curb idle" est une définition juridique, c'est la vitesse moteur à laquelle les voitures passent le test aux USA. Les mécanos, du dimanche ou pas, parlent de "park idle", ou "drive idle", bien plus parlant. Le curb idle, dans le cas général, est le ralenti sur park (park idle, donc), avec tous les papillons fermés et le carbu sur le seul circuit de ralenti.

La semaine prochaine je la rentre dans le garage pour regarder tout ça, dépose du couvercle du Delco etc... Je vais finir de changer les petites durites de carbu, y avait aussi des problème de ce côté là, mais clairement les ratés d'allumage c'est autre chose. Une fois en visuel je commanderai les pièces si nécessaire (à mon avis pas du luxe) C'est bien un moteur transversal que j'ai donc traction avant. La boite a été changée et récente de août 2025 et posée dans les règles de l'art par un pro et aucun souci, boulot fait dans les Landes, retour sur Paris (850km) sans problème. Très douce et les vitesses passent bien. Le mécano m'a indiquer réglage avance à 10° à 1100 rpm sur N ou P Pour ce qui est des 800 rpm sur D on parle de réglage "curb" je ne vois pas ou la vis est sur le carbu. Pour l'ECM je n'ai rien vu de ce côté là, c'est une '81, à partir de '82 elles ont des injecteurs donc à mon avis un ECM. Moi j'ai un carbu Rochester Varajet II double corps (2SE) sans module pour la sonde Lambda comme le (E2SE). Merci en tout cas pour les conseils.

https://www.teambuick.com/reference/library/69_chassis/files/10-a.php https://www.teambuick.com/reference/library/69_chassis/files/10-b.php

Mince.. désolé ! Merci @Phil , heureusement qu'il y en a un qui lit! et donc EDIT: en montage transversal, l'ordre est toujours 123456, mais le cylindre 1 est en arrière et coté passager, le 5 sur le même banc, coté conducteur. Le banc arrière est nommé banc 1 , avec les cylindres 1-3-5. le cylindre 2 est en avant et à gauche , coté passager, donc, et le 6 sur le même banc. Le banc avant est nommé banc 2, avec les cylindres 2-4-6. Désolé, démence sénile. Ci-joint deux illustrations (extraites de ce même très bon forum, d'ailleurs)

Moteur transversal sur une Ricaine = vade retro satanas

Pour ce qui est de tirer l'allumeur, tu dois trouver sous l'allumeur coté passager une patte de maintien (qui sert aussi à le faire pivoter pour le régler, ou plutôt à le fixer en place une fois qu'on a réglé l'avance statique), elle ressemblera sans doute à ça: d'autre infos pas inintéressantes sur cette vidéo (c'est un S-10, mais c'est le même 2.8): https://www.youtube.com/watch?v=9lYvFcftRwA Dans un allumeur HEI, 3 choses peuvent foirer: - le module (dans ton cas, très certainement un 4-pin), à avoir dans ta boîte à gants, environ 10 dolls chez Rock - la bobine, à nouveau 10 dolls chez Rock - le doigt, ou plutôt le ressort derrière le doigt: tout petit, que la haute tension a tendance à faire frire, pièce non détaillée = remplacement de la tête, à moins de trouver un ressort qui va bien, je n'ai jamais eu la patience, mais il parait que certains stylos bille ont un ressort adapté. Ceux où on pousse et où ça fait clic pour sortir la mine. Critères de mise au point: il me semble avoir lu que le 2.8 a une vitesse au ralenti froid qui devrait être à environ 1200 tours en neutre, 1000 en D (pour un automatique). Une fois chaud, tu devrais redescendre à environ 800 tours sur D. Il y a quelque chose que je ne sais pas, c'est si les 81 ont un ECM ou semblant d'informatique: car dans ce cas, tu as aussi un IAC et d'autres trucs qui vont venir faire bouger l'avance, sans doute en conjonction avec le carbu, toujours dans cette même idée de faire baisser les émissions, surtout au ralenti. NB: la prise "tach" sur l'allumeur, c'est celle à laquelle on branche la fiche qui va au compte-tours du TDB, si la voiture en a un. Après, peut-être que certains pistolets d'atelier sont équipés de cette fiche, mais je n'en ai jamais vu. Sinon, si tu as une lampe strob de qualité, le compte tours fera le job en comptant les impulsions au fil de bougie. Re-NB: sur un v6 Chevy, les cylindres sont numérotés 1-3-5 coté PASSAGER, avec le 1 à l'avant de la voiture, 2-4-6 coté conducteur, le 2 à l'avant, ordre d'alumage 1-2-3-4-5-6 (facile à retenir, celui-là, pour changer). A noter que si les fils sont branchés de traviolle, ça fait des ratés et des explosions intempestives (on l'a tous faite, celle-là)

C'est beau ! En effet bon courage pour le ponçage , il y a de la surface et des recoins !

Vu que tu utilises une lampe strombo strobo en guise de compte tour, ne t’inquiète pas ça ne se branche pas sur l'allumeur mais avec la pince à induction sur le fil du cylindre 1. La cosse de branchement sous l'allumeur c'est quand on utilise un compte tour d'atelier qui ne fait que ça et qui permet d'utiliser la strobo pour autre chose... Les bougies et les fils neufs c'est bien mais la tête d'allumeur qui a plus de 40 ans comment est-elle ? Avant de commencer à tout toucher, tu devrais juste la déposer et regarder comment sont les plots à l'intérieur et s'il n'y a pas de fissures dans la bakélite qui peuvent expliquer des ratés.... Tu en profiteras aussi pour ôter le rotor et regarder s'il n'y a pas de la poussière couleur rouille dans le mécanisme de l'allumeur. Si c'est le cas, il y a des chances que la tension puisse de temps en temps passer directement à la masse. Un bon nettoyage avec un pinceau et un aspirateur s'impose dans ce cas... Puis quand c'est propre regarde aussi si tu ne voit pas de traces de brûlure parce que lorsque la tension passe à la masse ça laisse des traces... Pour ce qui est du module électronique dans l'allumeur, c'est simple soit il est bon, soit il est cuit auquel cas ça ne fonctionne pas. Entre les deux, à ma connaissance, ça n'existe pas.

L'étape de la mise en apprêt est enfin terminée. La malle a reçu la dernière couche. Je vais pouvoir passer aux finitions et autres joints d'étanchéités. Bien sur cela implique de reponcer tout l'ensemble. Partie la moins drôle. Là aussi j'ai pu conserver un maximum de défauts de fabrication, plis, points de soudure, déformations...

Bon, ça a bien avancé. C'est long mais pour l'instant je n'ai pas eu de vraie galère. La plupart des pièces sont couvertes de vieille graisse. Je les nettoie et je la remplace par quoi ? De la graisse blanche ? Ou de la bonne graisse mécanique ? Et les plus petites pièces ? Merci pour vos conseils !

ok merci je vais voir tout ça , j'ai deja des bombes de peinture et de l'antirouille manque l'huile de coude ... bref ça sera fait merci

Il faut surtout tout enlever, tous les câbles, tous les fils, tous les passes fils, les relais s'il y en a, le moteur d'essuie glace, le chauffage, le lave glace, etc donc en bref mettre à nu entièrement le compartiment. C'est pas difficile mais c'est long. Ensuite, comme dit Bernard, bien nettoyer, dérouiller, masquer tout ce qui doit l'être, apprêter et peindre. Noir, satiné de préférence, à la bombe ou au pistolet il n'y aura pas de grande différence...

Le plus embêtant est de bien laver au Karcher avant pour être sûr de bien enlever la graisse et autres saletés accumulées, bien sécher et bien dégraisser la tôle. Puis reprendre les parties rouillés au mastic - ponçage si il y a lieu, ensuite traitement primaire au zinc anti corrosion puis peinture carrosserie couleur au choix.

Et donc ?