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Je suppose que tu as bien testé le calorstat dans de l'eau bouillante avant de le monter et que celui ci s'ouvre et surtout se referme en refroidissant donc que tout est bon de ce coté. Si ta voiture refroidi trop en roulant (100F c'est à peine 40°C), c'est que trop d'air traverse le radiateur et la seule chose qui puisse faire forcer le débit d'air, c'est le ventilateur. Il se déclenche à 90° (c'est en Celsius je suppose) OK mais est ce qu'il s'arrête quand la température descend ? Si ce n'est pas le cas, soit le relais de ventilateur reste collé, soit le contacteur sur la culasse est défectueux soit c'est le contacteur de pression du compresseur de clim qui déconne ( il est câblé en parallèle avec le contact de la culasse ). Si le ventilo s'arrête comme il faut, c'est le calorstat qui reste grand ouvert et donc en roulant le moteur ne peut pas monter à sa température nominale surtout en cette saison. Commence par faire un essai en débranchant le ventilo au niveau de son moteur pour voir si en roulant la température reste correcte...

Bonsoir à tous, J'ai regardé au niveau des fixations arrière entre le chassis et la coque. Il y a un coté où il manque un morceau de caoutchouc et de l'autre coté, ça tient bien. Les silent-blocs (entre chassis et la caisse) se trouvent car je ne les ai pas trouvés sur Rockauto ? Samedi, j'attaque la dépose des portières arrières si tout se passe bien. Voici une photo : Bonne soirée à tous A+ Rémi

Merci je vais m'atteler a cela !

Là par contre je ne sais pas ce que tu as voulu faire avec la vis de richesse mais c'est peut être la source du problème et c'est pas simple à résoudre... Le réglage de la richesse se fait en injectant du propane avec une vanne calibrée en fonction du moteur et de sa cylindrée. Pour ma part, sur mon Oldsmobile équipée d'un 2SE, en 40 ans et 576000 bornes d'utilisation j'ai reconditionné deux fois le carbu mais je n'ai jamais touché à cette fiche vis. Je te joins un aperçu de la procédure qui, en elle même, n'est pas compliquée mais par contre pour trouver la vanne calibrée et les cartouches de gaz......c'est une autre histoire... En rouge c'est ce qui est le plus important...

Alors OUI et NON.... Ce que montre AMERICOAST est bien un 2SE mais pour moteur 4 cylindres Facile à voir, la capsule à dépression et le solénoïde ( pièces 8 et 10) sont horizontaux comme le plan de joint de la cuve. Sur les modèles destinés aux 6 cylindres en V ou en ligne ces pièces (12 et 16) ne sont pas placées de la même manière et sont inclinées par rapport à la cuve... Celui ci tu dois le reconnaître car c'est celui que vend Rockauto pour un C10 de 81 équipé du 250 ci et tu peux voir que c'est pas ce que nous montrait AMERICOAST...

La matériel n'est pas onéreux, tu peux le trouver pour 20 balles sur la zone.... https://www.amazon.fr/DAYUAN-testeur-manomètre-purgeur-adaptateurs/dp/B0813531W3/ref=sr_1_22?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3GXLNHVCNE2VS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.fsjyw92PSwpg1_eYrZ3ZR10qR06_FQ-WitFRHDV2UWDO5OG2cUzaOWmQjp9kiGQlRM-9R4qmV41J-ko6QXt7lByDKxwKb-gLf1tOA35_vza3_Db_GPDMLz0rHQH5NLffZ22RD6rWY71dva-ywXWnl286qJET19g8ScxOhqCMbgVe5hOcDVrfCCNixKlxluFOnrpb4FUyOMAnVWJPv33jyB3RNz2VnIyhOB6fdq_qYH-PelNzc__Nx_dsGEUumnTqhBXrrhm8FNWyVnkdpAsDb2iWr548XJaDa6L5a4YsoK0.qUkNKbQI6ZqRJftNp9yjpg80FPe-0TzwEtwGEYq2_c0&dib_tag=se&keywords=KIT%2BDE%2BTEST%2BET%2BPURGE%2BDE%2BVIDE%2BAUTOMOBILE&qid=1775058428&sprefix=kit%2Bde%2Btest%2Bet%2Bpurge%2Bde%2Bvide%2Bautomobile%2Caps%2C505&sr=8-22&th=1 L'avantage c'est que tu sais, avec le mano si tu appliques vraiment une dépression ou pas. Si il n'y en a pas, c'est que tu as une fuite, ou plus exactement une prise d'air, donc un tuyau défectueux ou un actionneur cassé ou fêlé. Si tu as une dépression et que l'actionneur ne bouge pas, c'est qu'il est bloqué mécaniquement ou bien collé par des années de crasse. De plus le mano te permet de déceler les micro fuites dues à des tuyaux poreux. Tu pompes pour mettre sous vide, tu laisses comme ça un bon (et même parfois long) moment et tu vérifies que l'aiguille du mano ne bouge pas. Si c'est le cas c'est bon sinon c'est une prise d'air et ça tu ne peux pas le voir en aspirant avec une seringue...

Elle refroidit trop bien 😃, te faut un 205,en été ça peut tout changer... Attention que ce ne soit pas une lecture erronée, as-tu vérifier avec un Thermomètre infrarouge?

Je n'ai pas le matos pour vérifier, je propose de brancher une grosse seringue et d'aspirer par le tuyau qui vient du carbu et relié à la sphère noire est ce que ça pourrait le faire ?

Pour les faisceaux comme cité plus haut Pour l'alternateur, tu dois avoir 14 v jusqu'à 14.6 V Max sur les bornes de ta batterie, en accélérant comme ensuite à chaud au ralenti ensuite il devrait passer en" phase float" et alors la tension devrait baisser à 13.5 V environ lorsque ta batterie est chargée à 100%. Mesure aussi la tension qui arrive sur le + bobine avec le même procédé.

Je viens de changer le boitier thermostat avec un nouveau thermostat (ouverture 91°) et ça a pas changé grand chose, à peine un peu mieux... Cette voiture monte bien en température au ralenti, on est bien aux alentours de 80-90° et le ventilateur se déclenche aucun souci. Dès que je roule l'aiguille de température redescend à un peu plus de 100F donc en bas de lecture, peu de chauffage dans la voiture évidemment. Clairement je vois pas ce qui empêche de garder une température d'eau normale au roulage. Si vous avez des pistes je prends (le coup de la purge j'y crois pas)

Mes faisceaux de bougies étaient neufs aussi et j'ai pu observer un arc dans le noir, je les ai donc tous remplacés par des standards...ça m'a cramé ma delco et mon module d'allumage. Oui, jette un oeil du coté du régulateur de tension en accélérant, j'ai eu 2 fois le problème sur 2 alternateurs différents, l'un surchargeait ma batterie (+16V) et l'autre descendait en tension lors de la montée dans les tours. j'ai mis pas loin d'un an pour trouver la 1ère panne en pensant que ça venait de mon circuit d'alimentation en carburant! la 2e pas compliqué module HS donc voiture immobilisée.

Oui c'est une boite auto, une TH125

Bonjour à tous, C'est une très bonne idée Sébastien, je ferais ça quand j'aurais refais la tôle entière du fond de coffre. A+ Rémi

Ce qui est bizarre c'est que mon ralenti tourne relativement vite alors que la vis de butée de ralenti accéléré n'est pas en butée justement....

Le modèle que montre AMERICOAST est un 2SE. C'est bien ce qui était monté dessus ( moteur 250ci L6 ) et c'est bien ce propose Rockauto. J'ai "trifouillé" la vis de richesse et celle de butée du corps de papillon; à chaque tour complet ou pas, je vais l'essayer sur 1 km: ça varie plus ou moins mais c'est pas encore ça. Je vais continuer et tester la capsule aussi.

Pareil; reconditionné, pré-réglé, j'ai du mal à penser que ça déconne.

Les fils de bougie silicone hi-perf multicolores les plus récents ne sont guère plus HT (Haute Tension) que depuis la Ford T et avant, dont les bougies avaient besoin d'au moins 5.000 Volts pour passer les électrodes au ralenti, et 20.000 à pleine charge.

Merci je savais ce système pour contrôler les fils de bougies standard dans le noir et regarder si cela faisait le feux d'artifice ; mais je ne pensais pas que sur les fils HT cela se passait pareil et pouvait arriver a se couper . ils sont neuf également ( enfin 500 kms max ) tout a été fait en même temps ( allumage complet ) Le contrôle de tension sur la batterie moteur tournant est de 14,6 Volts , je n'ai pas tester avec phare ou autre allumé , je vais essayer cela . je vais aussi regarder si j'ai un régulateur intégrer ou bien si c'est un système d' alternateur avec régulateur externe .

En faisant tourner la voiture dans le noir complet (si, si) "On en a parlé trouze mille fois sur le forum" serais-je tenté de te dire. mais j'ai dû remonter assez loin... https://www.dreams-cars.org/forum/topic/8778-variations-de-tensions-electriques/#findComment-151070

Pareil pour ma Buick , les écroues avec leur cage était encore bien fixé mais au cas ou j'ai fait deux fenêtres rondes au dessus des deux écroues dans le plancher et j'ai mis deux bouchon plastique noir , comme ça il y a une trappe de visite au cas ou .

comment fait tu ces recherches de fuites sur le faisceaux bougies ? comment control tu si la tension en sortie d'alternateur est stable ? et quelle valeur doit elle avoir ?

Magnifique , il faudrait mettre ce moteur dans une vitrine dans un musée

+1 ! Moi aussi j'ai tenté Ignitor, Pertronix et compagnies pour revenir aux rupteurs d'origine avec bobine elle aussi d'origine sur fil résistif....

Donc elle n'est pas morte...surchauffe oui, mais pourquoi? Peut-être un soucis de régulateur dans ton alternateur, ce qui fait osciller ta tension et du coup faut le bordel sur ta bobine. perso j'ai été tellement emmerdé avec ce système que je suis repassé aux rupteurs et condo... beaucoup sont dans mon cas et pour d'autres ça fonctionne très bien pendant des années. Après tout ça c'est du business, on change pas les rupteurs et condo tous les 200 kms bref... Donc là faut chercher du coté de l'alternateur et ou toute fuite potentielle sur un faisceau de bougie par exemple

nous avons regarder avec mon fils et mon petit multimètre voila les valeurs relevées . primaire résistance 1,8 Ohm secondaire résistance 10,15 Kohms donc a priori rien de couper Non ?? peut elle se couper momentanément ( surchauffe par exemple ) et puis fonctionner a nouveau correctement par la suite ??