Texasblues
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Oui au multimètre.
Si tu as du jus au bout des fils orange et noir, mesuré avec un multimètre calibré à 20v courant continu, tu mesures les sorties HP avec le même calibre, et là tu dois trouver 0v.
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Salut.
Bon, il faudrait que tu vérifies que tu as bien 12v sur la carte ampli, en suivant les fils venant de la prise noire (fils orange et noir).
Vérifie aussi si il n'y a pas de courant continu sur les sorties haut-parleur, sait-on jamais
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Tu peux faire une photo des prises noire et blanche qui vont dans le caisson du sub, de l'arrière que l'on puisse voir les fils et leur couleur?
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Ces amplis fonctionnent en classe D, ce sont des amplis "numériques". C'est pas irréparable, mais presque, si tant-est qu'ils soient HS ( les composants actifs ont des références Bose...)
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De plus, ils incorporent un DSP, technique chère à Bose, qui modèle les courbes de réponse pour rattraper les défauts des HP. Donc ça ne peut bien fonctionner que avec les HP d'origine.
A ce stade, faire un diag avec un simple multimètre serait peine perdue.
Une solution simple: tu vires tout ça, tu prends un ampli aftermarket d'automobile, et tu réutilise tes haut-parleurs si ils fonctionnent
Un lien: https://www.conrad.fr/p/ampli-auto-2-canaux-raveland-xca-200-700-w-rouge-373514
Bon te laisses pas impressionner par la puissance, hein.......
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Il y a 13 heures, Comet72 a dit :
Au fait si ça peut aider à quoi que ce soit, voilà les références des haut-parleurs avant, arrières et du subwoofer.
Arrières: https://www.conrad.fr/p/set-de-haut-parleurs-2-voies-a-encastrer-300-w-sinustec-st-165-372930
Subwoofer:
https://ds18.com/products/pro-6-5-shallow-neodymium-mid-range-loudspeaker-8-ohm
Par contre en copiant ces liens je me rends compte d'une chose: Les arrières sont vendus avec deux boîtiers "séparateurs de fréquences", qui ne sont nulle part dans la voiture, visiblement ils ont été installés sans...ce serait pas à cause de ça qu'ils ne font que chuchoter?!?
Les références que tu cites, je suppose que ce sont les haut-parleurs installés dans la voiture, en remplacement de ceux d'origine ?
Pour le filtre séparateur: un haut- parleur 2 voies, en fait ce sont deux haut-parleurs distincts, dont chacun est chacun est chargé de reproduire une bande de fréquence donnée: le gros, c'est pour les basses et les médiums, le petit c'est pour les aigus. La membrane du gros va avoir de grands débattements par exemple sur un coup de grosse caisse, alors que la membrane du petit (appelé aussi tweeter) verra des déplacements infimes ( par exemple une note de triangle).
Un coup de grosse caisse sur un tweeter, c'est sa mort immédiate, il faut donc séparer les fréquences à reproduire par les HP, dans leur domaine d'utilisation: c'est le rôle du filtre séparateur. Pour couper les graves en direction du tweeter, il suffit d'insérer un condensateur en série avec celui-ci.
Le condensateur empêche les basses fréquences de passer: bien souvent, il est collé sur le saladier du HP de basses, mais en son absence, il faut un boitier comme celui de ta photo.
Mais ça n'explique pas ton problème, si le son est très étouffé, ça peut vouloir dire que les amplis sont morts
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Salut.
Premier point: l'impédance d'un haut parleur.
La résistance tu connais? C'est une grandeur qui se mesure en courant continu, en fait l'impédance c'est la même chose mais elle se mesure en courant alternatif. Et un signal audio c'est un courant alternatif.
En général, les HP automobiles sont en 4Ohms, pour pouvoir tirer le maximum de puissance d'un ampli alimenté en 12/14 volts: en 8Omhs, la puissance disponible est divisée par deux.
En général, à moins de vouloir sonoriser tout le quartier, installer des HP de 4Omhs sur une sortie 8Ohms ne pose pas de problème, sauf un échauffement plus important de l'amplificateur ( c'est valable aussi en HIFI).
Deuxième point: ton problème.
Au vu de ton schéma, les sorties des amplis de l'autoradio sont différentielles, c'est à dire que le retour du courant qui sort du haut parleur ne va pas à la masse, mais vers un circuit actif. Vérifie déjà que le précédent
bricoleurpropriétaire n'a pas branché une polarité des HP arrières à la masse, ce qui pourrait expliquer le chuchotement, et pourrait être destructeur pour les HP.
Les HP arrières sont branchés sur le boitier du subwoofer, qui intègre les amplis, aucun fil ne doit se diriger ailleurs. Par contre, tu dois vérifier si le boitier du subwoofer est alimenté en 12V, par l'intermédiaire du fusible 25Amp et du relais Bose.
Dernier point: le signal arrive par les bornes D-E-G de l'amplificateur du subwoofer, vérifie aussi ces connections, coté autoradio et coté ampli
Pis si c'est autre chose, on verra
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Et pourquoi ne pas graver le VIN sur une tourelle d'amortisseur ? ( c'est ce qui a été fait sur ma caisse)
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Il y a 22 heures, Phil a dit :
Si les Ford de cette époque ont encore le relais de démarreur sur la joue d'aile, je parie sur lui.
L'explication : Le circuit d'alimentation de la bobine lors de la phase de démarrage (celui qui shunte le fameux "ballast resistor"), qui doit se couper en marche normale, ne se coupe pas parce qu'un truc interne au relais s'est usé ou déboîté. Et il ne se coupe pas non plus quand on coupe le contact.
Le remède : le relais étant serti, en mettre un neuf, ça coûte quedalle.
+1
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Il y a 1 heure, pat060 a dit :
Dodge Avenger... un modèle dont j'aurais bien fait mon daily à une époque
Pour en avoir possédé une, je peux confirmer que c'est une sacrée bonne bagnole
Dommage qu'elle était dispo qu'en diesel, en essence je l'aurais gardée.....( je fais peu de KM)
- sebastien 01 et pat060
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Pour sûr. Durée de vie max d'un pneu: 10 ans, et encore, grand max. La gomme sèche, durcit, donc l'adhérence ne se fait plus.
Gaffe, avec des pneus de 30 ans, risque important d'explosion, dû à la fragilisation des flancs
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Il y a 15 heures, Guss a dit :
spritcher l'essence C
Chpritzer on dit hein, enfin du moins par chez nous !!
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Il y a 7 heures, Comet72 a dit :
Quand à 01h30 dans ton lit tu relis la marche à suivre et que tu te rends compte qu'il aurait fallu graisser ou huiler les roulements neufs avant montage…
Même les joints spi doivent être lubrifiés avant montage….
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J'ai un chargeur de maintien fait maison, branché tout l'hiver sur la prise d'allume cigares. Depuis 7 ans maintenant, et aucun problème, ça démarre au quart de tour et sans dommages pour l'électronique embarquée
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Un joint de cardan, c'est ce que l'on trouve à chaque extrémité d'un arbre de transmission, en sortie de boite, et en entrée de nez de pont. Sinon ça s'appelle autrement!!
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Bonne chose de faite
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Il y a 13 heures, Gilles49 a dit :
J'enverrai des photos dès que je les aurais récupérer en tout cas le 302 est plus discret a part le filtre à air triangulaire et quelques supports en alu polis pour les poulies,un arceau de liaison sous chassis …
Filtre à air triangulaire, c'est sur un carbu, donc c'est certainement un moteur d'époque. Ensuite il est très difficile de différencier extérieurement un 289 d'un 302, pis installer des supports en alu c'est pas interdit
Donc ça se goupille peut-être pas trop mal cette affaire
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il y a 50 minutes, Nounours a dit :
il bo mais ne ressemble pas trop à un 289 de 1965 comme celui ci dessous
C'est un 5 litres de mustang fox
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Il y a 5 heures, Gilles49 a dit :
fastback 65 grise 302 Ford racing 2005 bv5 4 d'origine
En 2005, le V8 est un 281ci, pas un 302, qui est apparu en 2010. Peut-être un 302 d'époque reconditionné en 2005...……………...
Allez, on espère
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Aucune crainte à avoir coté CT, c'est pas du Géhème !!
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J'ai un GYS en MMA triphasé inverter 250 A, super matos. Je l'ai commandé à la boutique du soudeur , bon site aussi
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Pas de volant bi masse sur une mustang 2006
Par contre il y a déjà eu des cas de récepteur d'embrayage défectueux qui peuvent générer ce soucis.....
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Sono et impédance
dans Intérieur
Posté(e)
Bon ben tout a l'air normal! Difficile à ce stade d'aller plus loin sans un minimum de connaissances, mais je ne pense pas que ces amplis soient cramés.....
Question con: il n'y aurait pas dans l'autoradio une commande de balance avant/arrière, qui coupe la modulation vers l'arrière?