tuxstang

Petites questions ... a quoi as-tu fixé les gammelles d'échappement ? ça donne quoi comme garde au sol au final ? J'envisage aussi les sorties latérales lors du passage en double-ligne du Pace Car ... aller modifier la canalisation de freins arrière et les canalisations du réservoir ne m'enchantant pas des masses.

Un autre grand classique des 80s B) http://fr.youtube.com/watch?v=LGkurWAXgZs

C'est cher le CT pour ce que c'est, certes ... mais franchement ... c'est quoi comme contrainte de mettre un plein d'essence (voir moins) de coté tous les 2 ans (5 ans l'an prochain) ? Un CT invalide, c'est 90¤ minoré ... plus cher qu'un CT ... et les condés aiment bien arrêter les anciennes isolées, même quand c'est juste pour le plaisir des yeux et de la discute, ils ne se dispensent pas de faire leur boulot

Si si ... elle a bien été commercialisée en GB ... feux arrières modifiés (origine Ford), feux de position avants modifiés (position blanc et clignotant jaune séparés) et rétroviseurs extérieurs rabatables (en plus du volant du mauvais coté bien sur). Ce sont pourtant les jantes TRX courantes a l'époque sur ce modèle (option trés prisée) qui, effectivement, ne remplissent pas autant les passages de roues que la monte utilisée a partir de '87... mais le kit carrosserie façon Pace Car pour l'avant (différent toutefois) et Testarossa pour les cotés (pas trés heureux) y est pour beaucoup.

Beau travail Normal que le scoop nécessite d'être adapté ... ces pièces sont prévues pour les capots 83-93 (on pourrait aussi séparer en 83-86 puis 87-93 mais les écarts sont mineurs) qui sont différents des capots 79-82.

hummm nan ... pas la place ... mais en guise de plafonnier ...

Si tu veux pousser le vice ... vu la destination de ton véhicule ... il y a aussi la possibilité de te faire un wig-wag trés simplement (2 configuration possible ... intérieur/extérieur ou gauche/droite) en rajoutant juste 2 relais et une centrale clignotante

Un kit, c'est un faisceau tout fait, prêt a l'emploi ... on en trouve sur eBay ou chez Summit a des prix raisonnables ... ils sont généralement surdimensionnés par rapport aux ampoules légales mais qui peut le plus peut le moins. Sur les schémas de Stern, il raccorde les relais a la sortie de l'alternateur ... ce qui équivaut a la borne + de la batterie ... donc que tu te reprennes sur la batterie ou sur l'alternateur n'y changera rien (la batterie est surement plus accessible quand même).

Si ça merde déjà avec des 35/35w, ça veut dire que ton switch est déjà dans un sale état ... donc : _ un switch tout neuf _ 4 ampoules 55/60w (sans jouer la pub, VisionPlus ou ExtrêmePower chez Philips ... légales et trés efficaces) _ un kit relais H4 pour 4 phares (ou si tu te sens de le réaliser toi-même : http://www.danielsternlighting.com/tech/relays/relays.html pour le schéma et les explications) Le positionnement aprés, c'est selon la place dans ton compartiment moteur.

installes des relais ... ça te coutera pas plus cher et niveau éclairage, c'est déjà une trés nette amélioration par rapport a des 55/60w sans relais ... alors je te laisse imaginer par rapport a des 35/35w (doivent faire pitié avec cette puissance )

L'avantage d'un type de jauge sur l'autre, c'est une question de gouts ... certains estiment que les jauges mécaniques sont plus fiables car elles réagissent instantannéement mais ma jauge électrique de température de boite (B&M), réagit pourtant instantannéement lorsque je mets le contact et que l'huile est déjà en température, donc ça ne doit plus être aussi vrai ... d'autres que les jauges électriques sont moins risquées pour la pression (pas de risque de fuite aux connexions ou d'huile dans l'habitable en cas de rupture du tube) ... Les jauges électriques ont a mon sens pour inconvénient de rajouter pas mal de cablage ... il faut en général 5 fils : l'éclairage (2 fils), la jauge (2 fils) et un fil vers la sonde (celui-la on peut l'oublier pour le voltmètre et l'ampèremètre) ... quand on n'en a que 1-2 comme ça, passe encore ... quand on en installe une tripotée ... c'est peut être plus simple de tirer un tube (capillaire ou autre) et 2 fils pour l'éclairage.

Pour les jauges CP7956 et CP7957, y'a un bug ... d'aprés le descriptif Summit, ce sont des jauges électriques ... donc nécessitant une sonde ... d'aprés les manuels, ce sont des jauges mécaniques D'aprés le site SunPro par contre, ce sont bien des jauges électriques. Attention ... il faut impérativement prendre la sonde correspondante (CP7576 pour la température, CP7577 pour la pression, cf site SunPro) ... sinon les jauges ne fonctionneront pas ou pas correctement.

Bah c'est juste parceque leur mode de saisie impose de renseigner la présence d'une sonde ou pas dans le package ... comme les jauges mécaniques n'en ont pas besoin, forcément, elle apparait comme n'étant pas fournie Regarde les pdfs en bas de la fiche ... ils sont assez explicites et te donneront une idée du montage.

Pour les 2 manos que tu as indiqué en début de sujet, aucune sonde n'est nécessaire ... ce sont des jauges mécaniques. _ la jauge de température est montée d'une seule pièce avec son capillaire que tu iras raccorder a ton circuit de refroidissement _ la jauge de pression d'huile devrait être fournie avec 6" de tube nylon et des raccords. Il te restera a la raccorder au circuit d'huile (soit a la place de la sonde d'origine, soit en dédoublant le port de la sond d'origine, soit a l'aide d'une plaque sandwitch ... c'est selon les gouts). Perso suis pas fan du tube nylon ... il est un peu trop fragile a mon gout ... c'est certes plus cher mais le remplacer par un tube de cuivre ou une canalisation avia me semble plus raisonnable.

Pour ce qui concerne la température de l'huile de boitoto, ça fait pas peur pour rien ... quand on entends a longueur d'années les types de plaindre de leur fragilité et qu'on installe ce type de jauge, on comprends mieux ce qui se passe.C'est un truc que je comprends pas d'ailleurs chez les constructeurs US ... autant le circuit de refroidissement moteur est globalement surdimensionné, autant celui de la boitoto est d'une efficacité douteuse ... et quand on voit l'importance de la température pour cette huile Pour ce qui est des pompes a huiles qui rendent l'ame, ces 15 dernières années, j'en ai connu des proprios de Mustang (je parle pas des autres marques, je ne connais pas) qui ont du la remplacer pour cause d'usure/vieillissement (en même temps, les plus vieilles ont bientot 45 ans) ... la plupart souvent trop tard d'ailleurs pour avoir négligé l'information fournie par la jauge (c'est pas tout d'en avoir une, encore faut-il savoir la lire ) Ces jauges ne servent pas a faire peur ... mais a anticiper les problèmes ... l'anticipation en mécanique, c'est autant d'économies réalisées par la suite.

La température du circuit de refroidissement moteur ne te donnera aucune indication de la température de l'huile de boitoto, tout simplement parceque la température d'eau est mesurée avant l'entrée au radiateur. Je me suis installé une jauge de température de boite récemment ... ça fait peur ... les 3/4 du temps, avec la météo actuelle, la température reste relativement stable autour de 160F ... mais rien que le fait de descendre au 3ème sous-sol a suffit a lui faire approcher les 220F ... sans que la température d'eau n'ai bougée d'un poil.

Pas d'accord ... _ jauge de pression d'huile : indispensable pour connaitre l'état de santé de la pompe. Une indication d'usure de la pompe (c'est pas parcequ'elle est mécanique que la pression est on/off ... la pression varie et doit être dans une certaine plage dépendante de la température et du régime moteur) est plus utile qu'un indicateur de pression nulle qui s'allume toujours trop tard. Enfin a condition de partir du principe qu'il est préférable de remplacer un élément mécanique en passe de rendre l'ame plutot que d'attendre qu'il le fasse et n'entraine d'autres petits copains avec lui sinon effectivement ... un témoin de trop-tard suffit. _ jauge de température d'huile : indispensable si on se sert de sa caisse autrement qu'en daily _ témoin de niveau d'huile : indispensable pour ceux qui ne controlent jamais leurs niveaux pour les autres, la jauge sur le coté du moteur fait l'affaire. _ jauge de température d'eau : indispensable et bien plus utile qu'un indicateur de surchauffe qui s'allume toujours trop tard. _ voltmètre/ampèremètre : indispensable. Perso j'ai une petite préférence pour le voltmètre ... il me semble plus parlant sur l'état du circuit de charge (état de la charge moteur tournant, état de la batterie moteur coupé) _ jauge de niveau d'essence : indispensable bien évidement ... éventuellement combiné a un témoin de niveau bas _ jauge de température de boite : indispensable en boitoto. Perso je prends la température en sortie de boite plutot que dans le carter ... jamais compris l'intérêt d'aller mesurer une température d'huile avant usage _ tachymètre : indispensable _ compte-tour : c'est selon l'usage du véhicule mais c'est une information utile ne serait-ce que pour les réglages _ jauge de dépression : utile en ces temps ou le prix du pétrole augmente et accessoirement peut servir a surveiller le bon réglage et la santé du moteur _ jauge O2 wide-band : utile pour les réglages et l'optimisation du carbu ... mais inutile en permanente. On n'est pas obligé de tout mettre hein ... a chacun de faire son choix selon ses priorités.

A voir en fonction de l'état mais le prix semble raisonnable. Pour ce qui est de cette motorisation ... quelques points : _ oublie toute idée de performance : il était donné pour 110cv DIN _ oublie toute idée d'amélioration du moteur a moins d'installer un 2.3l Turbo injection _ fiabilité trés dépendante de l'utilisation Le gros défaut de ce moteur, c'est sa conception ... c'est le premier Turbo de grande série de Ford USA, d'ou certaines erreurs de jeunesse qui ne lui rendent pas la vie facile : _ pas d'intercooler possible : ce n'est pas rédibitoire en soit mais ça ne permet pas de le fiabiliser ni de l'améliorer _ le turbo est trés mal lubrifié _ le turbo est coincé entre la pipe d'admission, le carbu, et le booster de freins : refroidissement naturel quasi inexistant Cette conception est la cause de son manque de fiabilité ... c'est un turbo qui nécessite impérativement de respecter les temps de chauffe et les temps d'arrêts, il doit être utilisé avec modération. En dehors de ces détails, c'est un moteur increuvable, non interferrant (pas de casse moteur en cas de casse de courroie de distribution), trés bien pour un usage daily si on n'est pas trop regardant sur la conso.

C'est pas compliqué, c'est une boite pour blonde de concours ... tu mets le pied sur le frein, tu mets le levier en D, tu accélères (en n'oubliant pas de relacher le frein hein )

Si tu as suivis le dessin, c'est mal barré ... ton boitier Mallory envois une impulsion a la bobine en fonction de la position du distributeur ... si ces 2 éléments ne sont pas directement reliés, il se passera rien

Tiens, si tu te cherches un faisceau de conversion sur relais prêt a monter : http://store.summitracing.com/partdetail.a...ew=16383&N=700+ Celui-la est prévu pour les véhicules 4 phares.

quelqu'un m'a demandé un schéma du wig-wag ... mais me suis mélangé les boutons de la souris et j'ai effacé son MP Vu que ça peut intéresser d'autres personnes ...

$110 ?? 'tain se mouche pas le type ... surement un envois par UPS ...

Rockauto.com ... ils ont ce qu'il te faut ... par contre prévois la vaseline ... j'en ai rarement vu aussi chers de ces switchs ... Le problème, c'est que le bug du switch, pour l'instant, n'apparait que rarement ... mais ça va rapidement s'aggraver ...

Chez nous, tu trouveras pas de H4 a moins de 55/60w ... Trouves-toi un faisceau-relais tout fait (Painless a ça il me semble), ça coute pas bien cher et tu pourras utiliser directement des ampoules standard (bien sur faut quand même changer le switch hein B) )