jeanfrancois

Sur la rouille de surface et avant peinture, tu peux utiliser un produit genre Fertan http://www.fertan.com/ . Ca dissout la rouille et protège dans le futur, plus efficace que les produits qui isolent la rouille de l'air mais qui finissent par disparaître à la longue et laisse la rouille recommencer son travail Un bon antirouille époxy par dessus et un fin antigravillon pour finir (que tu peux peindre couleur carrosserie) et ça tiendra longtemps. Elle est tombée sur la bonne propriétaire cette auto

Petite news de la Dart... On me questionne tout le temps si je vais refaire la portière qui est pourrie. J'ai décidé de faire quelque chose... Avant; Après; Je sais, c'est con ... Mais ça m'a bien fait marrer

J'ai pensé à ce travail pendant la matinée, pas demander à quoi je pense hein... Les panneaux de carrosserie sont de plus en plus souvent collés sur les voitures de maintenant. Peut être que tu pourrais coller ton plancher en utilisant des produits ad hoc. Il faudrait poser la question au pro de de la carrosserie ici, comme Jérémy ou Tof qui sont carrossiers je pense. Je ne sais pas si le plancher de coffre à un rôle structurel sur ton auto et si cette technique est possible dans ce cas. C'est vrai que dans le principe, ce n'est pas comme ça qu'on les fabriquaient à l'époque, mais si les nouvelles techniques permettent d'éviter beaucoup de casse tête et gagner du temps, autant les utiliser. A refaire, sur la resto de mon combi VW, j'aurais utilisé cette méthode pour remplacer les panneaux latéraux. BEAUCOUP moins de soucis par après.

Salut July, Avec de la méthode, c'est faisable, mais attend toi quand même à relever un bon challenge Pour souder à l'arc, même si t'aime les nouvelles expériences, tu verras qu'elles ne sont pas toutes bonnes à prendre. En soudant à l'arc, la baguette doit s'amorcer pour souder et sur de la tôle de 0.8mm ça va trouer rien qu'au démarrage. Fais comme tu le sens, mais évite toi des maux de têtes, des déceptions, des pertes de temps et du découragement en te trouvant un petit poste dans ce genre là. C'est sera un travail beaucoup plus satisfaisant à faire et certainement plus propre au final.

J'essayerais si j'étais toi, de virer tout ce qui a été magouillé pour retrouver ce qui est d'origine, tu verras djà plus clair. Ensuite, bin c'est un jeu de patience. Couper, fabriquer, souder, meuler... Il va falloir de la patience, mais c'est faisable. Ce qui est bien, c'est que ce ne sont pas des panneaux de carrosserie. Même si il y a quelques trucs pas nickels, ça ne se sautera pas aux yeux. Par contre, souder à l'arc, tu vas copieusement te faire ch***. :cigar: J'ai commencé à souder avec un petit poste de marque Einhell d'occase. Un tout petit truc, hyper basique, mais ça fonctionnait. Essaye de trouver une petite semi dans ce genre là et soude au fil fourré, tu auras beaucoup plus facile. C'est le même que celui-là. Plus simple, tu meurs. 2 boutons de réglages de puissance, un potentiomètre pour régler la vitesse du fil et c'est tout. Tu peux même souder l'alu avec. Il suffit de changer le galet d'entraînement du fil et mettre le gaz ad hoc. J'ai aussi bien appris avec un DVD dispo là http://www.metalshapingzone.com/ c'est en anglais, mais c'est super bien expliqué. Et aussi avec ce bouquin là. C'est sur les combi, mais les techniques s'appliquent pour n'importe quel véhicule.

Houlà, un peu de boulot sur les planchers Mes petits conseils, fruits des conneries que j'ai déjà faites... Déjà quand tu vas couper de la fibre de verre, en plus des lunettes de protection, mets un masque. La poussière de fibre est irritante. 1) Si tu disques/soudes/meules dans une auto ou à proximité, toujours protéger les vitres. Les limailles et autres boules de soudure bien chaude s'incruste dans le verre. 1bis) Pareil avec les garnitures, isolants et le goudron. Le goudron fondu qui coule le long du bras, ça fait mal et ça prend feu... 2) Si tu as plusieurs trous à boucher pas trop loin les uns des autres, coupe tout et ne fait qu'un seul patch de tôle. C'est plus simple. 3) Pour moi, souder bord à bord est la meilleure solution sur un plancher. Superposer une tôle au dessous ou dessus du plancher n’amènera que le retour de la misère. L'humidité et la crasse finirons toujours pas s'infiltrer entre les jointures. Et dans le Nord comme ici en Belgique, de l'humidité et de la crasse, on en a sur nos route.. 4) Pour souder, moins il y a de jeu entre les tôles que tu soudes, plus facile tu auras. Si tu as 4mm entre deux tôles, c'est possible de souder, mais ça prend du temps, ça surchauffe les tôles qui risque de tordre (pas grave sur un plancher, très chiant sur un panneau de carrosserie) et ça prend plus de temps à meuler. 5) Propre les tôles. S'il reste de la rouille ou de la crasse,graisse, peinture, ça va crachoter et tu colleras plus que souder les tôles. 6) Pour les fournitures, évite les magasins de bricolage et va chez des fournisseurs pro. J'ai déjà eu des disques à couper qui m'ont péter à la gueule! En plus, les trucs de bricolage ne durent pas par rapport au matos pro. Achète de la pâte de zinc pour traiter les tôles qui sont à nus quand tu as fini. C'est pareil que le zinc en spray, mais moins cher à l'usage. Essaye de trouver une disqueuse avec variateur de vitesse. J'ai une Bosch verte comme ça qui fonctionne très bien. Le variateur est utile quand tu dois meuleur ou faire des découpes plus délicates. La ref ça doit être PWS 10-125 CE. Elle est dans les 120/140€. Si tu as un bon compresseur, une scie pneumatique est le top. Pas de limailles et beaucoup plus maniable. Mais faut que l'air suive. Dans les 150€ en rodcraft/chicago pneumatic. De toutes façons, évite le Black&Decker, powerplus etc et mets 50€ de plus pour avoir un outil beaucoup plus agréable à utiliser. Si tu n'as pas de poste à souder et que tu ne compte souder que de la carrosserie, un peu tout peu fait l'affaire au final. Ce n'est jamais que de la fine tôle, pas besoin d'une grosse machine. Fil fourré ou gaz? A toi de voir. La caution de la bonbonne est dans les 300€. Il existe des petites bonbonnes non cautionnées, mais leur durée de vie est courte et au final ça revient cher aussi.Les bobines de fil fourrés sont plus chers que les autres. Les soudures sont moins belles, mais il faut les meuler de toutes façons. Essaye de trouver un poste qui descend à 30A, c'est plus facile sur de la tôle quand il descend suffisamment bas en ampérage. Désolé de faire une tartine, mais j'ai été dans ton cas. Je ne suis pas un grand tôlier, mais j'espère que ça peut t'aider à ne pas perdre du temps et de se frustrer à faire quelque chose qui doit rester un plaisir :guitar:

Hello, C'est la première fois que j'utilisais de l'additif pour sans plomb. En général, je n'en utilise pas ou un additif Marly au graphite avec lequel je n'ai jamais eu de problème. Pour l'essence, normalement je ne mets que de la Total mais j'ai fait le plein dans une station Avia ... Le problème vient sûrement de là. Sinon, j'ai remonté le TDB. Le circuit imprimé était coupé à plusieurs endroits. J'ai soudé des fils pour réparer les circuits HS. Ca a fonctionné, mais ça ne va de nouveau plus. Faut dire que le circuit élec à déjà été "visité" par un précédent propriétaire. Le genre qui ne devrait pas approcher une voiture à moins de 1km... Je vais essayer de trouver un schéma élec avec les codes couleurs et faire coup de propre là dedans. Le nid de fils derrière le TDB. Le genre d'adaptation faite par un précédent proprio. Nickel, rien à dire. J'ai refait fil à fil les connections qui étaient sectionnées. La vie est revenue dans les jauges, mais seulement temporairement :angry2: Mais pour le moment, je suis à fond sur un combi VW de '76. Et comme la Dart roule bien à part ces quelques détails là, je m'en occuperais plus tard.

Aujourd'hui, remplacement de la sonde d'essence dans le réservoir. J'en ai profité pour tester la suspension spéciale LowRider hydraulique, yapa à dire, ça décolle Dépose et repose de la dite sonde, c'est assez facile, un marteau, un burin et c'est tout. Par contre, j'ai été plus qu'étonné de la gueule à l'intérieur du réservoir et de la crépine :angry2: Une espèce de corrosion c'est déposée un peu partout à l'intérieur alors que le réservoir était nickel la dernière fois que j'ai regardé dedans il y a quelques mois! Peut être une réaction à l'additif que j'utilise? Petit test et miracle, rien ne va... Je m'en doutais et j'avais pris les devants en commandant un nouveau régulateur de tension. Les mano du TDB sont alimentés en 5.1V (sauf bien sûr le voltmètre..). Après avoir recherché les causes de pannes de TDB, le régulateur de tension semble être coupable dans 99% des cas. J'ai trouvé sur Ebay un super truc de remplacement. Il est bien construit et permet de régler finement la tension de sortie. Nickel. Et pas trop chère à 28€ FDP compris http://www.befr.ebay.be/itm/Dodge-Solid-State-Voltage-limiter-for-your-gauges-LIFETIME-GUARANTEE-/280911701236?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4167a464f4 J'ai commencé à démonter le TDB, mais je bloquais sur le commodos de phares. J'ai trouvé sur le forum Slant6 comment démonter le truc et je terminerai ça demain.

'tin t'hésites pas d'attaquer le logement du thermostat à la ponceuse à ruban! C'est plus sûr de le faire en utilisant une feuille de papier de verre posé à plat et de planer la pièce en faisant des 8. Cela peut prendre un peu de temps mais ça permet d'éviter de faire des dégâts Sinon, que le logement soit déformé, c'est tout à fait possible. Même une pièce fixe travaille et bouge avec le temps. Allez, plus que quelques bricoles et roule ma poule ;-)

Oui, le filtre et le flotteur sont en plastoc,le reste est en métal :goatee:

Sonde reçue. Yapuka... Ça fait un peu tâche de perdre de l'essence un peu partout...

J'ai reçu les plaques de la Dodge la semaine passé après un mois d'attente. Passage au CT en ancêtre sans événements, freins OK, contrôle allégé pour vérifier que tout tient ensemble et roule ma poule! Que dire après mes premiers KM en US? C'est différent de la VW, ça c'est clair, C'est agréable, confortable et donne envie de rouler jusqu'au bout du monde à 60km/h. Il reste a régler quelques soucis dont les plus urgents sont une fuite à la crépine du réservoir (déjà commandé) et une vibration qui vient au dessus de 90km/h, vraisemblablement un truc au niveau de l'arbre de transmission, bien que j'avais changé le croisillon :angry2: Le slant6 est en bonne santé et m'étonne par ses montées en régimes. Moi qui croyais que ça allait prendre des tours comme une vieux diesel, bin non...

Ha bin c'est même pas très loin de chez moi ça Ceci dit, en Belgique, rien n'est jamais très loin lol

Walà, ça tourne. j'ai un peu chipoté pour la remettre en route, j'avais décalé les fils d'allumage d'un emplacement. C'est mon cousin, qui a trouvé l'erreur. J'en ai profité pour remplacer le barillet du contacteur du démarreur et remonter l'horloge (qui est HS). Ca recommence à avancer à meilleure allure que les mois passés. vivement que ça roule

Comme suggéré par Olds 60's au tout début du post, j'ai changé les silenblocs de supports moteur en espérant régler le problème de la tringlerie de changement de vitesse. Rien de compliqué en soit, mais pour avoir accès à un des boulons, j'ai dut démonté l'allumeur. Comme j'ai plus l'habitude des moteurs de Cox, je n'ai pas pris la peine de repérer comment était monté l'allumeur. Bin ouais, sur les cox, il y a un détrompeur, pas possible de se tromper... Sauf que sur la Dodge, c'est un pignon... Me v'là bon a me faire c***r à remettre ça en ordre. J'en ai profité pour changer les vis platinés, le condensateur et la capsule de dépression. J'avais pris les devants et déjà tout commander à l'avance. J'ai repéré aussi que le pignon en plastoc était fendu... 1.89€ la pièce, mais 22€ de frais de port. Ca attendra bien un nouvelle commande chez Rockauto. Ensuite, j'ai repéré le PMH du cylindre #1 en alignant les marques sur la poulie de vilebrequin et du bloc et en regardant quel les soupapes étaient bien fermées. L'admission du cylindre #5 commence à s’ouvrir (c'est le suivant l'ordre d'allumage) je suppose que je dois être bon. 'tin avec le flash, le compartiment moteur à l'air encore plus misérable qu'en vrai Et puis, et bin c'était l'heure d'aller souper... :alcooliques:

Il y a une règle d'or en mécanique; Serrer maximum 1/4 de tour avant que ça ne casse! Ensuite, une clé dynamométrique n'est pas à utiliser comme clé à cliquet et jamais pour desserrer. Toujours, toujours, toujours remettre la clé au réglage min pour la stocker. Sinon, le mécanisme se fausse. Bizarre que tu ais cassé le logement du thermostat comme ça. Il n'y a pas un ergot sur une des faces du thermostat qui rentrerait dans un logement sur son support? Si il n'était pas monté à sa place, c'est peut être ça qui a causé la fuite et la casse? Parfois, une petite fuite sur un circuit de refroidissement se règle simplement en utilisant un antifuite.

Rien à voir avec la Dodge (dont les supports moteurs que j'ai commandé sont bloqués en douanes pour d'obscures raisons... ) mais on m'a donné ça hier. Si j'en ai marre de la Dart, je pourrais passer mes nerfs en la découpant en morceaux de 10cm

Plus ou moins oui. Il y a 3 détrompeurs pour placer le bras dans le bons sens, mais c'est surtout jusqu'où il faut le visser qui me tracassait. Au final, j'ai serré au max de ce que j'ai put et je dois être à peu près à fond du filet, donc c'est bon. La direction fonctionne bien et sans point dur. :goatee: Je commence sérieusement à avoir envie de rouler avec, même si la météo n'incite pas au cruising...

V'là co une bonne chose de faite Reste à changer les pneus, faire une géo, et je pense en avoir fini avec la mécanique sur cet étron.

J'ai remonté les éléments de la direction de la Dodge cet aprèm. Je ne sais plus du tout jusqu'où la biellette qui va du boitier de direction à la barre doit être enfoncé? Pas à fond je pense? Il reste à peu près 5mm entre la fin des cannelures et la biellette. Quelqu'un à une idée?

Cool ça, tu vas pouvoir profiter de ta barge cet été! :super:

C'est déjà bien sympa de proposer

Salut, C'est un Carter BBS :cowboy:

Ca continue. J'avais démonté et révisé le carbu. Ca fonctionne mieux. Quelqu'un l'avait déjà démonté et mal remis en place une des deux billes. Il faut encore que je fabrique une pièce pour la tringlerie. C'est un bricolage qui la raccorde au carbu et il y a bien 1cm de jeu. Le démontage du train avant continue. Voilà le montage que j'ai fait pour démonter les silent blocs des triangles. Un bout de tige fileté et une douille de 50mm. Un coup de boulonneuse et hop. Je pensais avoir besoin d'une presse pour sortir les rotules de suspension. En fait, elles sont boulonnées. L'empreinte ne correspond à rien, même avec une grosse douille ça ne marche pas. J'ai du avoir du bol, j'ai réussi à les démonter avec une clef à molette. Le remontage me fait un peu plus peur par contre Nettoyage et un coup de minium comme couche de fond avant de mettre un coup de noir. (Je suis pas trop fan de ce type de peinture sur des pièces mécaniques. Même après séchage, la peinture reste molle et n'est pas très résistante aux coups. Mais bon, j'avais un pot à achevé.)

Ca fait encore longtemps que je n'ai pas posté quelque chose. Alors, j'ai passé 3 bonnes heures sur la Dart aujourd'hui. Sans être coupé toutes les demi heures, ça avance beaucoup plus vite!. Remontage de l'arbre de transmission fait depuis quelques temps déjà, en même j'ai remplacé le bourrage de nez de pont. Terminé de raccrocher la ligne d'échappement convenablement. Démonté la moité du train avant pour remplacer tous les silents blocs, rotules de direction et suspension, réviser le boitier de direction qui fuit etc. Suis étonné que tout vient assez facilement. Et comme il fait beau, la cox est de sortie