Caram

comme écrit plus haut, Comet a checké tout son allumage et rien de louche... mais pour ton info, si le type d'allumeur qu'il utilise est réglé dans les choux... il reste dans les choux... !! :cigar: La synchronisation dont tu parles, allumer le bon cylindre au bon moment, c'est le calage de l'allumage que tu attends sur ta voiture Il existe 50 sources de prises d'air et celle que tu exposes est l'une des plus critique ... quand tu commences à voir un suintement d'essence par un joint, avec un test aussi "barbare", c'est qu'il est bien sec ou vraiment mal serré ... mais parler de prise d'air n'est pas idiot car vu la tronche des joints du carbu à Comet ça mériterait bien des neufs (ainsi qu'un bon nettoyage interne). Pour détecter les prises d'air, il vaut mieux passer un pinceau imbibé d'essence autour de tous les joints du carbu, moteur tournant et écouter le ralenti... il va accélérer quand tu passeras à proximité d'une prise d'air (car ton air entrant par la prise d'air s'enrichira en essence grâce au pinceau) !! c'est l'inverse... à froid il doit être fermé pour limiter la quantité d'air qui rentre et enrichir le mélange air/essence... et il s'ouvre progressivement en chauffant pour laisser passer plus d'air jusqu'au mélange optimal à chaud.

c'est exactement ça... et effectivement c'est un accessoire rare...si tu sais régler une carburation t'en as pas besoin... mais quand t'y connais rien tu vis jusqu'à mettre les capuchons en butée et t'es au réglage d'origine (sous réserve que le capuchon soit bien positionné sur la tête de vis et ne soit pas raccourci pour une raison X ou Y...) je parle d'éléments classe justement parce qu'il est rare (ya qu'à lire la dernière phrase de sa citation anglaise...)...que peu de gens savent à quoi ça sert... et que ces mêmes personnes lui recommanderont de les virer car ça sert à rien ! ... cette combinaison me suffit à considérer ça classe B) ... bah si justement... leur présence sert à se placer à la richesse d'origine pour régler son moteur correctement et sans se faire chier avec cette étape ! Donc si son but est de régler le moteur et qu'il a pas trop trop l'habitude, la première chose à faire c'est de les garder et de les utiliser !! ... sinon il fait un réglage à l'oreille (si il l'a), au compte tour (si assez précis), ou au dépressiomètre (si il l'a)... c'est dans tous les cas moins facile que de tourner une vis jusqu'à une butée...

jolies photos par contre ne te sépare jamais de tes enjos à rayons... j'imagine mal les jantes tôles apparentes

:hauhau: très paradoxal en effet !! pas d'accord avec ça c'est pour moi des accessoires "vintage" à garder absolument !! ... les éléments classes de ce carbu B) Comet je te laisse réfléchir un moment sur leur utilité... imagine que tu pars de ta vise de richesse sortie de son logement (moteur coupé bien sur) et que tu la revisses progressivement avec son bouchon sur la tête... à ton avis que va t'il se passer au bout d'un moment (et à quel moment précis) ?? et donc dans quel but ?? "idle limiter caps"... et le nom d'une pièce n'est jamais donné au hasard hein !!

Dire qu'il y en a qui se font chier à diagnostiquer des pannes... Je rejoins ton avis sur l"indispensable nettoyage de ton carbu !! ça fait propre les gaines fendues... dommage qu'il soit compliqué de trouver des points de bridage sous le capot d'une US avec un faisceau d'origine... !!

ça fait plaisir à lire tout ça... bonne mentalité ! j'aime bien la photo de la face avant vue de 3/4 avec les phares allumés... très classe

changement + réglage de la tête d'allumage c'est une poignée d'euros et approximativement 1min de travail... (l'allumeur c'est autre chose) la réfection d'un carbu à 150€... c'est un prix d'ami pour une vrai réfection complète pus réglage... (chez un vrai pro des carbu c'est dans les 300€) Mais 150€ le changement de joint d'embase c'est du vol... méfiance sur la qualité et le contenu de la prestation !! -_- P'tain ce mec à l'air vraiment intelligent... il porte une cravate !!

eh ben pas mal de taf avant la fin de l'année !! courage avec le froid qui arrive Pour ton platre, une fracture fermée stade I du tiers distal du tibia c'est plâtre pendant 3 semaines normalement... le cal periosté ne commence à bien durcir qu'au bout de 1 semaine et demi... donc 2 semaines ça fait un peu tôt pour déplâtrer (même si certains déplâtrent tôt...) ... enfin dans un mois ça sera qu'un souvenir c'est le principal

+1 surtout qu'avec un faisceau neuf, la seule difficulté c'est de pas s'énerver... pas de diagnostique de panne, pas besoin de connaissances en élec, faut pas chercher à comprendre... t'enlève tout... et tu remplaces tout... t'as des couleurs et des connecteurs spécifiques donc c'est dur de se tromper !!

Bon je reste fidèle à moi même (et surtout à ce que j'ai déjà écrit) donc je ne te félicite pas pour avoir rendu tout brillant ce démarreur... (rendre brillant de l'accastillage je trouve ça utile et beau... mais pour un démarreur ça ne me fait ni chaud ni froid ... le seul point positif c'est que ça le protège) Par contre une big vague de féloches pour la partie "interne" du travail... nettoyage, graissage, vérification des contacts... il va tourner fort ce démarreur

une fuite d'huile à la bobine c'est pas bon signe... ça peut être un simple défaut de sertissage du chapeau en usine par exemple, mais dans tous les cas ça veut dire qu'elle est défectueuse... Cette huile est l'isolant de la bobine (+ dissipation thermique), et elle sort car l'huile chaude se dilate et se met en pression... Si c'est un défaut d'usine lors du sertissage du chapeau, la fuite apparait à la première utilisation... mais si elle apparait après plusieurs essais, c'est que la bobine a chauffée et que la pression a fait sauter l'étanchéité du chapeau... donc dans ton cas tu peux considérer que tes deux bobines sont HS Tuxtang t'as renseigné sur les 9V que tu dois avoir moteur tournant avec ta Duraspark, as tu fais une mesure de tension ce midi avant coupure ??

il y a des grandes chances que tu ais cerné le problème... et t'est il possible de brancher une autre bobine fonctionnelle (il faut que tu soit certain qu'elle marche) sur le nouvel allumeur (compatibilité des connections) ?? (ton ancienne bobine était HS c'est ça ?) car si oui, tu pourrais refaire ce test... et à 15min quand ton moteur se coupe et que l'allumage disparait, tu pourrais rebrancher rapidement la deuxième bobine pour voir si tu récupère avec elle de l'allumage SI ça refonctionne tu pourras être certain que ta nouvelle bobine est bien en cause quand ton moteur se coupe

Une bobine qui surchauffe ça peut venir de plein de chose (dont défaut de fabrication même pour une bobine neuve)... mais dans ton cas je te rappelle la recommandation de Tuxtang (page précédente) : il te faut une bobine spécifique haute puissance (et avec le connecteur qui va bien) Est-ce bien ce type de bobine que tu as choisis pour remplacer l'ancienne classique ??.

une bobine d'allumage qui chauffe est... très très chaude !! je pense qu'il est toutefois possible de garder la main dessus (sauf surchauffe extrême où elle devient brulante). Une bobine d'allumage en fonctionnement normal est un peu plus chaude que la température ambiante sous le capot (tu peux facilement la toucher à la main).. mais c'est surtout la résistance ballast qui est très chaude !!

je connais pas l'historique de ta voiture mais comme tu viens juste de changer des pièces d'allumage... et que ton moteur te fait une panne au premier redémarrage... regarde en prio les trucs tout con (si il te reste de l'essence...) mais aussi et surtout si ta bobine ne chauffe pas (si tu as un doute, refais un test avec ton ancienne bobine... sachant qu'elle peut chauffer aussi )

pour les insignes... ebay... on y trouve n'importe quoi... mais gaffe au prix !!

rien à ajouter je vote pour ça aussi ... j'ai pas fais de stat là dessus mais je suis presque sur que c'est un des problèmes qui pousse le plus les gens à changer de carbu !! Ce problème est assez pervers car tu tests les vis de richesses et ça ne change rien... je crois que tu pourrais même les enlever totalement de leur logement que ton moteur tournerais pareil (déjà vu et déjà fais) !! :pirate: Dans ta réfection de carbu, comment as tu procédé au nettoyage ?? bain de vinaigre ou nettoyant spécifique ?? juste grattage des fonds de cuve ? (si tu veux des infos sur une bonne réfection carbu, regardes le sujet de la pontiac de July35, il y a du détail sur le nettoyage avec un très beau résultat ) ------------ Bon après pour ton opinion sur la "restauration"... chacun sa définition et son plan d'action (je respecte même si je partage pas )... si tu pars sur une remise à neuf avec du neuf alors oui... change tout sans hésiter... mais prévoit un très trèèèèès large budget !! courage pour la suite

hallelujah ça y est tu commence à desserrer les fesses... tu vas pouvoir avancer tranquillement maintenant Pour le magnet rockauto... c'est systématique... par contre il est pas systématiquement beau... loin de là

attention au pronostiques sur le régime moteur... surtout en double ligne séparées... très trompeur quand on a pas l'oreille V8 tu peux facilement te tromper de 300tr/min en plus ou en moins !! c'est étonnant ce que tu dis... car fermer le volet de starter enrichie ton mélange en limitant le volume d'air entrant... jouer avec les vis de richesse enrichie aussi le mélange si tu dévisses (autorise plus d'essence a être aspirée)... et une fuite d'essence à l'axe du papillon enrichie encore le mélange mais de façon incontrôlée (tu ne disais pas avoir refais ton carbu ??)... hors tu ne constates d'amélioration qu'avec le starter Question : de combien sont dévissées tes vis de richesses actuellement ?? de combien essayais tu de les dévisser en plusquand tu as fais des tests ?? ton régime moteur est il stable en P ?? (car avec fuite au papillon ) Fais tu partis de ces gens qui changes systématiquement la pièce la plus chère dès qu'ils ont un problème ?? Es tu capable de donner un seul argument valable qui justifie le changement de l'allumeur ou du carbu (que tu annonces en plus avoir refait avec un kit complet) ? Que feras tu si ça ne changes rien ?

je crois que la France va se prendre la même toute la semaine prochaine !! (enfin ya encore les gens du sud qui vont dire qu'on exagère et que chez eux il fait beau ) Courage pour rattraper les side-markers

c'est clair pour ton fameux levier, c'est la fourchette qui pousse le pignon du démarreur dans les cannelures du volant moteur... donc pour vérifier (ou plutot te rassurer) si elle pousse bien le pignon jusqu'au bout sans blocage,.. test à vide tu lance le démarreur à vide et tu regardes le pignon sortir... vite... et jusqu'au bout (encore comme sur la vidéo que je t'ai proposé ) Pour les charbons, vérifie l'épaisseur, mais aussi la bonne forme arrondie (contact complet contre les lamelles en cuivre de l'induit)... vérifie par la même occase que toutes les lamelles sont là et qu'elles sont propres (oxydation) regarde aussi que tout les contacts en cuivre internes sont complets et pas bouffés (fondus) par les gros courants qui passent dans le démarreur et surtout donne nous le résultat du test à vide sans aucun accessoire (démarreur en direct sur la batterie sans relais)

Oui tu as compris comment fonctionne le passage du courant dans tout ce système batterie / relais / démarreur / neiman bravo Par contre laisse tomber les notions de + ou -... tu vas t'embrouiller pour pas grand chose... (d'ailleurs ton exemple du passage de - à + quand arrive le 12V sur un plot est faux... ton plot 2 serait bien noté - sur un schéma quand le circuit est ouvert... mais le restera aussi quand le relais se fermera... car pour faire simple + et - ça marque le sens du courant dans un dipôle c'est tout...)

On parle dans ton sujet de : - calage de l'allumage... pas du fonctionnement propre de ton allumeur... le calage ça se règle, dérègle ou s'adapte tant sur un allumeur à rupteur que sur un HEI... - problème "d'allumage"... l'allumage au sens large du terme... donc l'allumeur... et plein d'autres choses !! tu peux avoir un allumeur électronique neuf et fonctionnel mais aucune étincelle aux bougies !! Toutes les clés pour réussir l'entretien et la fiabilisation (terme exagéré car la voiture roule apparemment très bien) de ta voiture t'ont déjà été données ici... ne tergiverse plus... agit si possible (si matos, temps et place OK) ou attend de pouvoir agir !!

tout est normal je te rassure car si ça ne buzzait pas sur ce test, ça voudrait dire que la portion "plot 2 du relais -> borne - de la batterie" serait ouverte à un endroit inconnu dans cette portion ! Dans un tel cas, si tu tournais ta clé de contact (pour actionner le relais et fermé sa languette contact), tu ne fermerais toujours pas le circuit de puissance puisqu'il resterait ouvert à cet endroit inconnu Donc encore heureux que la portion plot 2 du relais -> borne - de la batterie soit bien une "mise à la masse" continue. Du coup je comprend très bien ce que tu racontes... mais j'ai juste du mal à comprendre si cette mise à la masse continue entre ton plot 2 du relais et la borne - de la batterie t'inquiète ou non ? car no soucy de ce côté là

tout est dit Johnny !! :megatop: si ça pue l'essence, c'est qu'elle crame mal (donc carburation, allumage ou compression pas top) mais plusieurs possibilités... - soit ton mécano à fait un réglage correct mais sans matos de pointe (lampe strobo à bas régime et compte tour par exemple) et là la combustion est forcément imparfaite sur chaque cylindre (chacun rejette un peu d'imbrulés) - soit il a fait un réglage avancé (strobo à haut et bas régime + mesure CO/CO2 à l'échappement) et là il a optimisé la combustion d'ensemble... donc si ça pue encore, tu as peut être un cylindre qui donne moins bien et qui à ce réglage (parfait pour les autres cylindres) crame pas tout. - soit il t'as fait un réglage "voiture de course" car j'ai jamais croisé une voiture de course ancienne qui pue pas l'essence à 20m :cigar: B) après à défaut de réglage parfait, j'ai toujours vu des mécanos préférer régler trop riche que trop pauvre... c'est moins mauvais pour le moulin Dans tous les cas tu pourras lui demander sa méthode et son avis sur la cause des imbrulés