cutlass34

Perso je serai tenté de changer qu'un coté.....tu m'aurai dis 40 000 bornes jt'aurai dis non mais 5500.... c'est pas plus risqué qu'un déséquilibre sur un freinage et qui use plus un disque que l'autre mais aprés tout dépends comment tu roules et surtout comment tu freines.....si pendant ces 5500 bornes ta tapé dans les freins comme un dingue ca sera les 2 sinon je pense que 1 ca peut le faire les puristes crieront au scandale lol

j'etais persuadé que ca n'influait pas...mais maintenant que tu le dis, ca peut paraitre logique j'y ai pensé également....le seul flexible caoutchouc se trouve entre un rigide et le 2 durites arrieres,c'est lui qui sert de distributeur aux 2 roues AR je vais le commander tout de meme par acquis de conscience

Nope, pas du tout, aucune purge du maitre cylindre n'a été faite de cette maniére.... il faut le faire nécessairement sur l'étau afin qu'il soit de niveau je suppose ? car sinon il a le nez en l'air dans la caisse.....

Effectivement Pit, le Maitre cylindre a déja été vidé complétement lorsque j'ai refait ma baie moteur, mon booster etc.... alors oui il est possible de faire rouler la voiture, la purge sur l'avant se faisant sans soucis mais hier j'ai ouvert la valve (car la nouvelle est démontable) et je l'ai recentré manuellement et vérifié intégralement et également bloqué avec ce fameux "outil" donc elle n'est plus verrouillée....... j'ai même été tenté de la vider completement des nerfs et d'en faire un distributeur lol (mais mauvaise idée) Oui, lors de la commande j'ai bien pris le modéle pour mon auto, disque avant et tambour arriére

non Eagle,la durite de dépression est toujours connecté lorsque je purge. et lorsque j'ai soufflé, je l'ai fait depuis le raccord AR de la proportioning valve jusqu'au raccord des Cylindre de roues et j'ai aussi soufflé séparement les 2 conduites AR. je n'ai pas tenté de déconnecter la canalisation de départ du MC pour essayer de souffler mais ce qui est étrange c'est que a un moment donné c'est passé en poussant dans le sens AR/AV car je voyais le liquide remonté dans le MC mais aprés....plus rien !!!!!! Se peut il que meme en poussant depuis l'AR de l'air soit emprissoné dans le MC du fait de son positionnement en biais sur cette caisse ? je suis a court d'idées, honnetement......

Bon je commence a en avoir plein mon cul de ce systéme de freinage de merde !!!!!!! hier j'ai démonté la valve pour voir si tout etait ok, j'ai vérifié que l'outil la bloquait bien en position centrale pour purger donc remontage et je commence a pomper.( tuyau sur purgeur et qui trempe dans du loockeed de l'autre coté) 10 premiere minutes ok, pas de soucis, on apercoit les bulles d'air qui se font la malle, jusque la tout va bien et d'un coup pédale dure, plus rien ne se passe dans le tuyau et un gros geyser jaillit du réservoir de frein !!!!!! même en allumant le moteur, aucune amélioration elle reste dure et toujours un geyser !!! c'est a n'y rien comprendre !!!! je précise que j'ai mis du téflon sur les purgeurs pour éviter d'aspirer de l'air par le filetage et que au niveau de la purge avant il n'y aucun soucis !!!!! j'en ai connu des bagnoles qui m'emmerdaient mais a ce point.......

Merci du conseil didier, je les ai soufflées cet aprés midi dans un sens et dans l'autre, ca circule bien mais a la pédale ca reste galére a purger j'ai l'impression, du moins pour l'arriere. l'avant c'est un jeu d'enfant. je vais tenter demain de, soit faire par aspiration, soit par mise en pression depuis le vase soit avec une seringue de poussé depuis les purges arriéres

Tu veut dire que le feux se mettrait en plus de celui orange quand je met le cligno ? car le orange fais office de veilleuse/gabarit et bascule en clignotant quand je le met...

c'est pas faux....j'avais pas vu ca comme ca c'est exactement les memes !!

j'ai omis de précisé que c'est sur les ailes avant....lol

Salut, sur la Cutlass, j'ai des Side Lights de ce type: Donc la partie orange je sais ce que c'est, pas de soucis mais la partie blanche ?ca corresponds a quoi? merci

Oui il a été monté a la main sans forcé dés le deballage de la valve. demain je vais déconnecter au niveau des cylindres de roues AR et au niveau de la Valve et je vais essayer de filer un coup de soufflette dans le rigide, voir si ya pas de la merde coincée..... et si jamais ca donne rien.......je serais a court d'idées lol Merci,malheureusement ca reste pas longtemps comme ca lol. ca donne quoi l'arbre de chevrolet ?? plus de précision, moins de flottement ??

oué la caisse est au sol completement, sauf que, je sais pas si c'est pareil sur ta SS mais sur la cutlass,le maitre cylindre est monté penché d'origine on l'apercoit sur la photo je commence a me demander si j'aurai pas de la merde dans la durite AR.... Et du coup avec cette outil il faut bloquer le teton de la valve aussi ou pas ? merci Pit

Salut a tous, Cet aprés midi je me suis décidé a monter ma proportioning valve neuve que je viens de recevoir pour la Cutlass.J'ai également pris avec "l'outil" kivabien (ca c'est moins sur) pour faciliter la purge. Donc l'outil se présente comme ceci et viens s'installer de cette manière sur la valve. jusque la, aucun problème, tout se monte parfaitement mais au moment de la purge, l'arrière s'écoule vraiment a peine (avant il n'y avait absolument rien), genre léger filet, alors qu'a l'avant j'ai une grosse pression !!!! si j'ai bien compris, l'outil est censé garder la valve en pleine ouverture non ? donc ai je raté une étape dans la procédure ou dois je me tourner vers une durite arrière bouchée ou un cylindre de roue collé ? à ( je précise que mes cylindres de roues sont neufs) et on évite de me répondre "les freins c'est pour les laches " merci les gars :dieux: :dieux:

En fait, je dispose déja de ce jeu de jantes Oldsmobile 442 complet avec center caps et tout mais je demandais ce que ca valait a la revente,d'ou ma question réellement.....

Salut a tous, L'un de vous aurait il déjà vu passer ce modèle de jantes a la vente ?? par en doré comme ça mais en finition aluminium classique et combien se vendait il ? merci

tu t'es pas fait chier le cul pour l'installer ? parce que j'ai le meme et ca m'a bien pris la tete.....

Salut a tous, alors aujourd'hui, aprés avoir monté mon calorstat neuf et fais ma purge, je décide de tester l'auto. roulage de 20 minutes tranquille en ville, pas de probléme, la temperature se régule parfaitement dans les 90/95 degres (le calorstat est un 195 °F d'origine).petite pause biere pour savourer ce moment et reprise de l'auto pour un trajet plus "droit et rapide", facon de tester la boite, le kickdown etc.... la aussi pas de soucis, tout fonctionne du tonnerre mais en rentrant en ville, temperature un peu plus élevé...c'est a dire un peu en dessous de 220° sur mon mano d'origine.et elle a refusé de descendre, mais elle n'est pas monté + non plus. Donc ouverture capot, vérif pression circuit et durite, tout est ok mais le ventilo tourne hyper facilement a la main, meme avec un doigt,pareil que quand il est froid en fait, absolument aucune résistance !!! donc j'en déduis qu'il est HS d'aprés ce que j'avais pu lire ici et la ?? Tort ou raison ?? et si il est HS, quel est le mieux ??le remplacer par une hélice fixe type "flex a lite" ou bien remettre un visco neuf ??

mdrrr c'est exactement ca !!!! j'ai fais un creneau ce matin, mon beau pere a halluciné lol

lol je vais piquer la twingo de la belle mere cet aprem, ca me rassurera

Salut les forumeurs, ce matin en prenant la Cutlass pour la ramener jusqu'à mon atelier (je ne l'avais pas conduite sur route depuis 2 ans ), donc hormis l'érection matinale que cela m'a provoqué et le sourire de débile mental pour la journée, je l'ai senti trééés "flottante", je m'explique ; la direction assistée semble trop assisté,et extremement souple,un peu comme une caisse ou on surcharge l'arriére et ou l'avant se trouve délestée.le moindre coup de volant aurait pu etre chaud a rattraper !! pourtant, devant tout est neuf, silentblocs de triangles sup et inf, rotules de direction,rotules de suspension, silentblocs de barre stab et biellettes, amortisseurs... Donc ca vient de moi ou ya une couille dans le paté? j'imagine qu'il n'y a pas de tarage de pression différent sur la pompe de DA ? quelqu'un a déja eu le soucis ? Merci

Je viens de passer une commande chez Rockauto, et j'ai inclus une sonde dedans....a 7 euros je risque pas grand chose (sauf me faire une collection de sondes lol) mais si tu veut je peux te filer la mienne, j'en ai pas l'utilité du coup.je pourrais te l'envoyer, si ca te rends service autant que quelqu'un en profite....

alors déja Mossieur Phil, c'est pas du castorama mais du Mr bricolage , et en plus ca n'est pas définitif, je m'attaque à la partie électrique de l'auto la semaine prochaine !!!! ca me servait juste a surveiller la température du bloc pendant les réglages (bon la ca surveille rien vu que ca marche pas... ) Quant au reste de ton message, mon coté Jedi va faire abstraction de ton coté obscur je suis en train de faire une commande chez Rockauto, je vais prendre une sonde cette fois ci et voir ce que ca donne, c'est pas le prix que ca vaut.... Merci du coup de main :super:

Salut a tous, j'ai monté sur la cutlass une sonde de température d'eau NEUVE de chez Rockauto et l'aiguille au tableau de bord ne bouge pas d'un cm.... la sonde est montée sur la pipe d'admission, a l'emplacement d'un ancien tuyau de chauffage.j'ai vérifié la continuité, la sonde est bien a la masse et le fil qui relie la sonde au TDB fonctionne car lorsque je met le fil a la masse, le mano s'affole et quand je le rebranche il reprends sa position normale donc tout va bien !! la sonde est une simple fil mais...est ce possible qu'une sonde neuve ne marche pas?? J'ai lu quelque part que c'etait courant sur les américaines les sondes neuves défectueuses....vrai "info" ou grosse connerie ?? on la voit entourée en rouge la ref de la sonde chez Rockauto STANDARD MOTOR PRODUCTS TS71T Merci

Enfin un avis concret !!!!! je commençais a loucher a force de chercher sur le net bon ben va pour valider la commande des 215 alors !!!! Merci phil, comme a chaque fois :super: