legromit

Finalement, ça démarre! Il va falloir peaufiner les branchements (quelques soudures pour être tranquille) et j'attends une nouvelle bobine. Reste a faire le test sur route...

quelle truffe...heureusement que vous êtes la, car je suis un peu perdu. Merci! Je ne pensais pas qu'ils étaient en série. Je vais refaire mes tests

Bonsoir, effectivement, je me pose la même question. Apres un paquet de recherches, je me suis aperçu que ma bobine n'était pas reliée a la masse! Sur la borne négative, je n'ai que le fil de l'allumage électronique. Je pensai que c'était relié a la masse mais ce n'est pas le cas. En mettant la borne négative a la masse (en plus du capteur), j'obtiens 11,5v. Batterie a 12,8v. Il y a de la résistance dans le Neiman/fil ! Ma grande question: 11,5v, est-ce suffisant? lorsque le moteur tournera et prendra des tours, jusqu'a quelle tension cela montera? Malgré tout ça, elle ne démarre pas...

Je viens de retirer la résistance ballast. Curieusement, je n'ai que 10v a l'entrée de la bobine alors que je n'ai plus rien en amont...(avec la résistance j'avais bien les 8v) Est-ce suffisant 10v? L'intensité est bien diminuée. Malgré cela, la voiture ne démarre pas... Intensité trop faible ou calage a revoir?

Phil: Cela équivaut a retirer la résistance si je la branche avant. Je comprend que cela délivre plus de jus mais sans la résistance , cela ne risque-t-il pas d'endommager autre chose? La bobine est elle capable d'encaisser cette tension supplémentaire?

petit correctif, je l'ai monté comme la notice me l'a conseillé en figure 3

c'est le concept de l'allumage électronique! comment éviter de tomber en panne en étant en panne!... Je comprends mieux si la bobine doit être avant la résistance! Merci pour le tuyau car je ne l'ai vu écris en nul part, ni dans les notices. Je ferai le test demain. J'espère que cela fonctionnera et j'aurai de belles étincelles blanches! Il n'y a pas d'incidences sur le circuit électrique?

tu as entièrement raison, il y a bien la résistance de ballast. Le montage de l'allumage préconise de le monter avant la résistance et non aux bornes de la bobine . Avant ce montage, cela marchait très bien avec les vis platinées (sauf démarrage a froid). J'avais acheté un allumage sur le forum, fait installé = rien J'ai acheté un second allumage + bobine = bof voir rien Il y a bien des étincelles mais on sent réellement que ça manque de pèche.

Bonjour a tous, Après installation d'un allumage électronique, des branchements qui vont bien, une nouvelle bobine, et un calage, ca coince. Ca démarre difficilement, ca tousse et c'est fini. Un collègue m'a fait les réglages et différents tests et il a vu que les étincelles étaient faiblardes. Effectivement, ce n'était pas la folie et l'étincelle est proche du violet que du blanc! Aussi bien en sortie de bobine qu'au niveau des bougies. Apparemment, ma bobine n'est pas compatible et n'envoie pas assez de jus. (fils ok:bougies neuves etc) C'est une bobine qui est théoriquement compatible, 40kv, 3ohms. marque hybride....mais j'ai des doutes. Des bobines 40kv/3ohms, il y en a beaucoup mais avec des applications différentes...je ne comprend pas... J'ai posé la question a mecatechnic, et ils m'ont proposé autant de choix, du 40kv au 60kv en passant par du 0.8ohms au 3ohms...bref, tout leur catalogue, ce qui ne m'avance pas plus. Je pense la changer avec ce modele: https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bobine-pertronix-noire-flame-thrower-40000-volts-3-ohms-12v_VC32006.htm (meme caractéristique que celle que j'ai acheté) Qu'en pensez vous? Si je choisis une bobine avec 1,5 ohms, c'est mieux? (sans faire cramer l'allumage électronique) (pour moteur V8 GM de 1957, allumage Ignitor type 1, Pertronix 1181SL)

sur ma photo, la molette est a droite car il y a le rattrapage auto. Sinon, d'origine (sans rattrapage auto) la molette est a gauche. Mais comme dit plus haut, il faut se fier au sens de la voiture.

trop fort! c'est exactement ce que je cherchais...que demander de plus! Peut être une petite question pour approfondir la question: Quelle est l'incidence sur la position de la garniture sur le segment d'attaque? (le primaire) Sur le dessin, on peut en trouver a 3 positions différentes.

après discussion avec des collègues, il m'ont dit que j'ai monté mes machoires a l'envers: Il faut inverser la longue garniture avec la courte...j'ai merdé ? (cf photo de la roue arrière gauche) Je suis complètement perdu....

Suite toute fraiche de l'épisode...je viens de finir. Donc: J'ai redémonté les freins AR car j'avais un gros doute. Et la, j'ai vu que j'avais fait une boulette. j'ai mis les 2 garnitures longues sur une roue et les 2 courtes, sur l'autre roue. Merci de m'avoir remit dans le droit chemin! Donc rebelote pour remettre, les garnitures en places, biseauter correctement les garnitures sur l'angle d'attaque, remettre le rattrape auto. On remet les tambours, rattrapage du jeu ok. Purge de toutes les roues et essai sur route. Pour le moment, cela freine! je n'ai pas eu le temps d'en profiter, mais le peu que j'ai fait, me réjoui! Bon équilibre, freinage bien réparti. Reste a attendre que le rodage se fasse et qu'il n'y ai pas une bulle qui se promene dans le circuit... Le frein a main est redevenu correct, mais un petit resserage sera necessaire. Je fignolerai cela ce week end. Merci pour votre aide!!

La précedente purge que j'ai faite,, le circuit ne s'est pas vidé, j'ai changé tout le liquide sans faire rentrer de l'air dans le circuit...théoriquement...

J'ai un autre jeu de garnitures, et elles sont toutes identiques. Même longueur, parfaite symétrie. C'est étrange. La seule différence que je trouve, c'est la largeur et surface d'appui plus importantes pour les roues avant. (dont une courte et une longue). Ce qui rejoint ce que vous dites. Les roues arrières (comme sur la photo) j'ai la même chose des 2 cotés. Cela pose-t-il un problème? Il est vrai que je ne me souvenais plus de cette histoire d'asymétrie... De mémoire, la garniture longue est coté "coffre" et la courte coté "moteur"? Je vais tout redemonter pour m'assurer de tout cela, car maintenant, j'ai un gros doute...Cela m'inquiète... Mais comment ce fait-il que les garnitures que j'ai en stock, sont elles parfaitement symétriques? je ne comprends plus rien. J'ai détalonné...mais de quelque millimetres...pas assez donc...

tu n'as pas perdu de temps! sympa le roadtrip.

Merci pour ces retours : - lecrou sur la garniture, permet de tenir le bras de levier du frein a main ( qui est caché par la garniture) - curieusement, les garnitures sont identiques. ( a l'avant, elles sont plus larges). Peut-être est-ce du a ce fabricant ?? - j'ai réglé le rattrapage auto, a la main je crois que je suis bon pour une purge, mais sans conviction... comment le liquide aurait il bougé?

Tout le probleme est la. J'ai rajouté ce système car je n'ai plus envi de passer sous la voiture pour régler ce rattrapage. J'ai bien fait attention de mettre la molette droite a droite etc.

Bonjour A tous, Mes freins arrières a tambour, ont du mal a freiner: -changement cylindre l'an passé/idem purge -garnitures neuves, -rattrapage automatique ajouté -rectification des tambours qui étaient fatigués. -pas de fuite J'ai fait lécher les garnitures sur les tambours, puis remonté. J'appuie plusieurs fois sur la pédale, histoire de mettre en place l'ensemble. Pédale qui s'enfonce normalement.(mi course) Premier tour de roue: Je sens qu'il y a du répondant a l'arrière, c'est bon signe mais après quelques freinages, cela se gâte. La pédale s'enfonce beaucoup plus loin, proche du plancher. Lorsque j'appuie, je sens que l'avant freine en premier et l'arrière prend la relève, et la voiture n'est pas stable. En parallèle, je n'ai plus de frein a main. Je pense que le manque de matière du à la rectification des tambours, oblige les poussoirs des cylindres a faire plus de distance pour faire toucher les garnitures sur le tambour. D'ou cette pédale qui s'enfonce?? qu'en pensez vous? Je reste perplexe car, si c'est la cas, je suis surpris que quelques dixième de millimètres en moins, provoque autant de chamboulement.

...des nouvelles de ton investigation?

oui, c'est ca. Rustol en bombe, transparent. Je suis une quiche...j'ai cru que tout partait en biberine...une découverte pour moi. Merci! je peux dormir tranquille.

Mon niveau est environ 3cm en dessous du bord. Je pensais que ce suintement est du au liquide de frein mais en regardant de très près l'installation, cela s'étale au delà du contour du MC. Une grande partie du tablier est gras. Je pense que c'est une réaction qui a du se faire avec un antirouille transparent que j'ai mit récemment. Si la surface est contaminée par du liquide ancien + antirouille = film gras? Cela reste un film assez fin. C'est très curieux....

il est vrai que le bouchon n'est pas le top. Il est en plastique rigide et vient directement en appui sur le MC. Pas de joint.

Bonjour a tous, J'ai remarqué une chose curieuse au niveau du maitre cylindre (un classique, sans assistance). Je ne vois pas de fuite apparente coté moteur, le niveau de liquide ne bouge pas (ou du moins, pas visible immédiatement) et pas de fuite dans l'habitacle (soufflet nickel). Jusque la, tout va bien...mais...il y a une apparence de suintement sur le tablier (coté moteur), sur le pourtour du maitre cylindre. C'est très très subtile. Comme par hasard, le pourtour n'as plus de peinture ou peu. Est-ce une micro fuite? En 60 ans de services, est-ce les manipulations qui ont rendu raison de la peinture, mais quid de cette "fine humidité"? (je le rappel, qui est sur tout le contour!). Avec vous connu cette situation? En parallèle, je viens de rajouter un rattrapage automatique sur mes tambours arrières. J'ai fait une sortie pour tester, et le freinage est pire qu'avant! Avant: freinage correct mais rien de méchant, pédale moyenne (ni dur/ni mou ...demi molle!) Après: Freinage mou, pédale dur qui s'enfonce doucement. Suitement autour du maitre cylindre encore plus présent! J'ai l'impression d'avoir une bulle en quelque part? Je n'ai pas touché au circuit. Machoires 75% neuves/cylindres AR neufs.