Pit
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Super projet!
Bon courage !
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Pour résumer la marche à suivre:
1°: Comprendre comment ça fonctionne.
Même si ça paraît bête, c'est la basse, mais c'est vraiment pas évident, une boite automatique est une mécanique complexe!
2°: Démonter et mesurer les éléments.
Cela doit permettre de déterminer les raisons de la défaillance et de commander les pieces adéquate.
3°: Remonter, tester le fonctionnement, installer dans le véhicule.
4°: Faire un burnout, ou recommencer au point 1!
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Je ne crois pas que le problème vienne de la taille des tuyaux, car le principe est de transmettre la pression de freinage, on fait travailler un volume fixe.
Tu as de l'air dans la ligne de frein arrière, donc un volume variable avec la pression, ça ne sait pas fonctionner.
Comme dit Gilles, il y'a un outil pour neutraliser la valve ; sur certaines prop-valves il y'a un bouton à tirer et là pas d'outil spécial nécessaire.
C'est à voir en fonction de la valve.
Tu n'as pas eu le problème avec la Corvette car il y' avait du liquide derrière la valve, le circuit arrière n'était pas vide, donc la pression pouvait ouvrir la valve.
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C'est le moment de trouver un manuel technique!
Car effectivement, après une rapide recherche, il semble que le "valve body" de ces boîtes soit souvent défectueux...
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Je sais plus...
C'est pas très grave, t'as compris mon message...
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Il y 'à la possibilité du convertisseur, mais il faut aussi contrôler la commande de verrouillage.
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Juste magnifique !
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Pas d'autres défaut?
Pas seulement dans la boite, mais "tps" ou un "speed sensor" par exemple?
On dirait que le convertisseur reste locker, enfin c'est l'impression que j'ai...
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Pour l'antigel, bien que le nom ne l'indique pas, il a d'autres fonctions que ça!
Il est aussi anticorrosion, permet au liquide d'avoir un point d'ébullition plus élevé, a un effet lubrifiant pour la pompe à eau...
'Bref, t'es mieux avec que sans!
Il suffit de ne pas mélanger les couleurs...
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Tu devrais essayer de jouer un peu sur l'allumage ; retarder l'avance de 2 degrés et aller faire un essai, si c'est pire, tu reviens au réglage de base et tu ajoutes 2 degrés et faire un essai...
Le but est de trouver l'avance qui convient, pas d'avoir absolument l'avance prescrite par le manuel, car avec le temps les caractéristiques du moteur changent, il faut donc s'adapter!
Autre suggestion, vérifier que le repère que tu utilises est bon, je veux dire physiquement en retirant la bougie du premier cylindre et en vérifiant, avec une tige, un tournevis, un bout de fil rigide, que tu es bien au pmh quand le repère est en position.
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Le principal, c'est qu'ils aient tous des valeurs comparables.
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N'importe quel alternateur qui se monte sur le véhicule et dont la puissance est au moins égale à celle de l'élément d'origine.
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La plupart des alternateurs sont à régulation interne.
Quel est ta question? Simplifier parce-que tu as un régulateur interne ou ajouter un régulateur externe?
Pour les masses, et même si ce ne sera pas ton cas, la seule masse qui doit idéalement revenir jusqu'à la batterie est celle d'un boitier électronique de gestion moteur. (Je sais c'est un peu tard, mais j'ai zapper un moment...
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Pour les joints de portes:
http://www.mikesmontes.com/4-Door-A--G-Body-Front-Door-Weatherstripping-Seals_p_235.html
Pour le canister, tu débranches tout sauf le tuyau qui vient du réservoir, le canister fait alors office de filtre. Sort off...
Tu dis dans le poste ou tu parles du radiateur que tu ne mettras plus jamais de ldr... Je suppose que c'est dans le vieux rad, car c'est pas top sans antigel...
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C'est la suie qui encrasse le diesel, pas la calamine.
Y'a des méthodes, mais plutôt empiriques, donc pas vraiment idéal...
La première chose à faire, c'est une vérification des injecteurs et un bon réglage.
Une fois bien réglé ça se décrasse doucement, mais surtout ça ne s'en crasse plus!
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Idem, essai-erreur!
Le tout est de limité les catastrophes en cas d'erreur...
Une sonde lambda à large bande est bien utile!
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Respect!
C'est peut-être pas parfait, mais en photo, ça rend super!
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Tu as l'air d'avoir déjà bien fait le tour de la question, si les modifications sont bien faites et le réglage correct, il n'y a pas de raison d'avoir de problème!
Le principal soucis est l'éthanol en lui même, qui se dégrade rapidement et dont la qualité varie plus que celle de l'essence.
Donc en gros, pour une ancienne c'est beaucoup de travail et une contrainte supplémentaire, selon moi...
En plus, je ne suis pas sûr que ce soit moins cher que de passer directement à l'injection!
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Le "pro-flo"... La meilleure des mauvaises idées!
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Et pour le joint, pas besoin d'y toucher, le bloquage sert à limiter le flux d'eau du réchauffage de la pipe.
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Si c'est la gamelle de filtre d'origine et qu'elle frotte légèrement sur l'isolation intérieur du capot, c'est parfaitement normal et acceptable.
Si c'est un frottement métal sur métal, alors là il faut intervenir.
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Chapeau!
C'est un boulot ingrat, la carrosserie, le moindre défaut se voit énormément!
Mais si il y'a une bonne couche de vernis, il est possible de rattraper beaucoup de choses.
Recherche "Kevin Tetz" sur youtube, le gars a fait plein de vidéo très intéressante.
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Avec un niveau de cuve trop bas, il y' aurait d'autres symptômes, comme le carbu qui se vide à l'accélération...
Je vois plus un débordement qui noie le moteur au freinage, mais ça dépend aussi du type de carburateur.
)
Méthode pour déposer le moteur
dans Moteur
Posté(e)
Pas de problème pour ta grue, 500kg t'es juste bon pour le moteur et la boite ensemble.
Je te conseille de démonter le bloc avant, il est probablement possible de démonter la face avant et les ailes en une piece.
La vidange est une bonne idée, surtout si tu n'aimes pas nettoyer tes crasses...