tuxstang
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Jamais Ford n'a proposé a l'époque de kick-panel pour monter des HPs, c'est un accessoire aftermarket qui date des années 80. Il n'y a pas non plus de montage arrière avant ... je sais plus mais pas avant '68.D'origine il a celui sur le tableau de bord ( petit rectangulaire ) et les deux arrières et en option ont pouvaient acheter les Kick Panels ses caches que j'ai monter . Même dans les portes c'est juste .Officiellement, il n'y a pas de stéréo sur la Mustang avant 1968, année ou apparaissent les emplacements de HPs dans les portières ... tous les montages stéréo sur les années précédentes ont été fait soit par des options concessionnaire issues du catalogue des accessoires Ford (a ne pas confondre avec le catalogue des accessoires Mustang, moins complet), soit par des accessoires aftermarket de diverses époques ... le seul emplacement disponible d'usine étant le centre du TdB.
Les panneaux de portes qui finissent par s'écrouler après le montage d'HPs dans les portières, c'est dans 99% des cas dû au fait de lèche-vitres qui ont largement dépassé leur date limite de consommation et que, Ford n'ayant pas prévu d'installer de HPs a cet endroit, il n'y a pas de protection derrière les panneaux. Si les choses sont faites proprement, il n'y a aucune raison pour qu'ils s'écroulent, l'isorel d'aujourd'hui n'étant pas différent de l'isorel d'hier.
Sur un cab', c'est vrai que les HPs dans les kick-panels se voient bien et une barbouille sur les grilles n'est pas forcément du luxe ... sur un coupé, ça saute beaucoup moins aux yeux ... sauf bien sur avec des grilles noires sur un intérieur Parchment ou blanc ...
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Cata bouché = perte de débit d'échappement = perte de performances = augmentation de conso.
Ceci dit, c'est pas avec un produit miracle que tu vas rallonger de façon sensible la durée de vie intrinsèquement limitée de ton catalyseur (10-15 ans en moyenne) ... c'est une pièce d'usure au même titre que le filtre a air ... tu peux le nettoyer de temps en temps, mais un jour ou l'autre il faut le changer ... d'autant que c'est pas ce que ça coute aux US (chez nous, un cata te coutera un bras, mais la bas, ils ont des bras beaucoup plus courts
) et qu'il existe des modèles hi-flow qui arrivent parfois a être plus performants que la pièce constructeur tout en coutant moins cher.Par contre changer les sondes sans changer le catalyseur, c'est pas forcément une bonne idée ... avec un catalyseur encrassé, les sondes vont avoir tendance a sur-enrichir ou a trop appauvrir ... 2 situations qui raccourcissent d'autant plus la durée de vie du catalyseur.
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Non ... en Angleterre, les veilleuses doivent être blanches et les clignotants jaunes. D'ailleurs les Mustangs Fox 79-86 commercialisées en UK avaient (entre autre) un bloc position/clignotant spécifique a l'avant, avec un ampoule par fonction et une glace bicolore, et des feux arrières spécifiques comportant un bloc clignotant jaune (donc modification du câblage) et les autres US devaient sûrement être modifiées de façon similaire.
En France, c'est un peu plus compliqué ...
Jusqu'en Janvier 1993, les feux de position/croisement/route devaient être jaunes (blanc interdit), et jusqu'en 1978, les clignotants pouvaient être blancs. Ensuite, les clignotants sont devenus obligatoirement jaunes a partir de l'année modèle 79 (a l'époque, l'AM commençait quelque part entre Sept. et Nov. de l'année précédente ... sais plus exactement quand), et a partir de Janvier 1993, tous les véhicules neufs ne pouvaient avoir que des feux de position/croisement/route blancs (jaune interdit), les anciens pouvant indifféremment utiliser des feux de position/croisement/route blancs ou jaunes.
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Aaah ces jeunes ...
Pour que la valve soit utile, il faut qu'elle soit ouverte lorsque la rotation du moteur génère le plus de pression dans le haut moteur, dont lorsque le moteur est en charge. La dépression (aspiration) est inversement proportionnelle a la charge du moteur ... plus la charge est importante, plus la dépression diminue, plus la valve s'ouvre. Le ressort sert a la fois a ouvrir la valve lorsque la dépression diminue, mais aussi a empêcher que la surpression dans le haut-moteur ne la ferme.
Donc en aspirant (dépression) coté pipe d'admission, la valve doit se fermer.
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Bah c'est pas parceque c'est badgé Motorcraft que c'est roulé sous les aisselles d'une veille grand-mère américaine pour être vendu a prix d'or ... en l'occurence, Motorcraft, c'est souvent de la pièce Made-in-Mexico ... pays ou la main d’œuvre est guère plus chère qu'en Chine sans avoir les inconvénients du transport.c'est fabriqué par des immigré portos ricains de 12 ans au fond d'une ferme clandestines ou quoi ?en plus c'est badgé motorcraft ....si quelqu'un a une explication rationnelle,merci.
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J'en avais commandé un dans le temps pour la II d'un ami, je ne sais plus ou (Rockauto peut être mais pas sur) ... il me semble bien (ça commence a dater) qu'il était livré avec le joint coté cache-culbu mais pas celui coté valve ...TuxStang, si tu me lis tu sauras peut-être me répondre: Quand tu as acheté ton bouchon de remplacement, similaire à celui-ci: Mustang Oil Cap, quand tu l'as reçu, il était tout équipé? Il était prêt à poser, livré avec les deux joints? Ou t'as reçu seulement la partie métallique jaune comme sur la photo?
Décidément j'étais pas en forme ... c'est bien sur coté pipe d'admission qu'il faut aspirer. Remarque coté moteur, c'est bon aussi en un sens ... mais c'est pas assez précis vu que la valve est raccordée au moulin des 2 cotésQuand tu dis "côté moteur", tu parles bien d'aspirer côté cache-soupapes de la valve PCV? Et pas du côté branchement sur le carburateur?
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Bien pratique de connaitre la température lorsque tu dois purger ton circuit de refroidissement après une vidange ... les jauges constructeur ayant rarement un repère correspondant a l'ouverture de ton thermostat.L'intérêt de connaître la température au degré près (Celsius ou pas) me semble limité, vu la précision de mesure des sondes de ce genre de kit.Perso je préferre les jauges mécaniques ... c'est un peu plus chiant a installer mais au moins, l'aiguille ne réagit pas après la guerre et n'est pas perturbée par les variations de tension.
Sur le Pace Car, je les ai installées comme ça (depuis la console centrale a retrouvé sa place) :
Seules 2 jauges sont électriques ... la température de boite et bien sur le voltmètre. Ce n'est pas le plus pratique en roulant, mais je n'ai pas tellement d'autre solution sinon les intégrer dans le combiné instrument a la place des jauges d'origine (actuellement toujours en fonction).
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Non, le papillon sur la prise d'air de la gamelle sert a aspirer de l'air réchauffé par le collecteur d'échappement, tu devrais trouver sous la valve un manchon (souvent disparue avec le temps) qui rejoint un support sur le collecteur.Sinon petite question: Est-ce que le papillon d'entrée d'air sur la prise d'air de la gamelle peut jouer un rôle dans ce problème? Je me souviens qu'elle avait été bloquée ouverte avec du fil de fer...je vais le libérer, tester la membrane et la changer, des fois que ça crée une petite amélioration...c'est de toute façon pas normal que ce soit comme cela.
Ça sert lorsque la température de l'air atteint un certain niveau (dans la partie inférieure de la gamelle, tu as un capteur mécanique avec une prise d'air coté filtre a air et 2 connections de dépression sous la gamelle), le volet s'ouvre, aspirant l'air réchauffé pour réduire le risque de formation de givre en amont des venturis.
Pour le bruit de la valve PCV lorsque tu la secoues, c'est normal, le clapet n'a pas besoin d'être spécialement bien positionné lorsque le ressort est détendu. Le seul moyen de tester la valve, c'est en aspirant coté moteur pour vérifier qu'elle se ferme bien ... ça ne dira pas si elle se ferme a la bonne dépression cependant, d'ou son remplacement lorsqu'on ne connait pas son age (on est quand même censé la remplacer au moins toutes les 2 vidanges).
Si la valve fonctionne et qu'il y a des projections, commence par contrôler les joints (celui du bouchon de remplissage, mais aussi celui dans lequel s'enfonce le toyo sur l'autre cache-culbu). Si tout est bon de ce coté, c'est une surpression dans les cache-culbu ... donc problème de segmentation.
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Sacré boulot de rénovation. Du coup ma Capri me manque ...
En fait, c'est plus simple que ça. Selon le niveau de finition, les Mustangs (et Capri) avaient des éléments soit chromés, soit noirs. Ford ne s'est pas emmerdé, ils ont fabriqué toutes ces pièces en chromé et barbouillé une peinture noire par dessus pour les finitions le nécessitant. Avec le temps bien sur, le chrome n'étant pas le meilleur apprêt qu'il soit, la peinture noire a tendance a aller voir ailleurs si elle y est et si peu qu'on ne soit pas tendre au lavage, le phénomène s'accélère.C'est plus tard, en me documentant sur le net, que j'ai découvert qu'en plus de cela les barreaux chromés avaient été repeints en noir par-dessus le chrome et que seulement la face frontale des barreaux avait été décapée à la scotch brite pour faire réapparaitre le chrome...merci les micro-rayures à éliminer.
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Jauges mécaniques ? électriques ?
Une référence du kit pourrait aider ...
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Attends, tu peux pas comparer ton Cheerokee avec la Mustang ... en terme de marché de pièces détachées, la Mustang 4-phares joue dans un coin du bac a sable au fond de la cour des petits ... la bas, au loin ... non, encore plus loin ... alors forcément, c'est plus cher, pas parce que c'est marqué Mustang, juste parce que c'est plus difficile a trouver malgré la demande. Si tu veux des insignes pas cher, faut partir sur un truc qui court les rues (évite BMW et Merdeces quand même, tu risques de pas pouvoir te payer assez de vaseline pour faire passer la note si tu vas en concession), pas sur une caisse qui, il n'y a pas 10 ans, n'avait vraiment d'intérêt que pour quelques illuminés.
Pour la qualité, quand tu vois combien d'insignes il reste encore sur les Fox qu'on croise ... bah les "chinoiseries" (certaines sont made-in-USA) qu'on trouve aujourd'hui ne sont pas forcément pire ... c'est même parfois l'inverse. Ceci dit pour avoir souvent acheté a vintageautoliterrature ... ses pièces et bouquins sont généralement issus de vieux stocks de concessionnaires ... NOS ou pas loin.
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C'est sur que les insignes de Fox, ça court pas les rues ...
Les insignes Ghia n'ont servis que de 79 a 81 (en 82, l'appellation Ghia a disparu) et sont spécifiques au modèle (comme chez Ford UK et Ford DE a l'époque) au moins sur les habillages de portes
L'insigne de capot n'a existé que de 79 a 82, avec une version spécifique a fond noir pour la GT, puis a été remplacé par un ovale dans la calandre en 83
L'insigne de coffre "Mustang" a été remplacé par un sticker en 85
L'insigne de coffre "Ford" a été remplacé par l'ovale en 83, puis remplacé par un sticker en 85
Tous se trouvent, et a des prix très corrects même port compris (sauf pour les Ghia, très rares en bon état) ... il faut juste s'armer de patience. Le logo de capot par exemple, j'en ai acheté 4 jusqu’à présent (pour des amis principalement) ... jamais payé plus de 40€ livré ... tous neuf ou presque. Pas plus tard que la semaine dernière, il y en avait une paire en superbe état pour 50€ livrée ... partie depuis.
Tiens ... sans beaucoup chercher :
_ pour le hayon, a revoir un peu : http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?V...64d&vxp=mtr
_ des emblèmes Ghia pour le hayon : http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?V...ca2&vxp=mtr
Pour l'emblème de capot, il n'y en a peu pour l'instant en Worldwide ... et tous trop chers (aussi chers sinon plus qu'une repro neuve).
Petit détail pour l'emblème de capot ... ne pas lésiner sur le double-face de haute qualité ... c'est pas les 2 petits picots a l'arrière qui le feront tenir en place ... un ami en a fait l'expérience sur autoroute
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La mienne est loin d'être une flèche même avec le 302 ... la faute a un rapport de pont qui n'en finit pas. Ça avance hein ... mais c'est pas brutal ... ceci dit avec un 3.08 ou un 3.25 ... elle devrait pouvoir en remontrer a quelques 1st gen soit disant plus puissantes
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Ces tapis de sol semblent être une spécificité culturelle propre a la Suisse ... a chaque fois que je me suis intéressé a une caisse la-bas, il y avait un paillasson de ce genre en guise de tapis de sol.
Normal ... les freins, c'est pas ce qu'il y a de plus réussit sur cette génération ... ça freine hein ... mais faut s'y prendre un peu a l'avancepar contre pour freiner de 140kh/h à zéro c'est hardcore, les freins sont vraiment destroy...j'ai failli me manger la façade du garage au moment de la rentrer, j'ai été un peu trop optimiste sur ce coup-là.
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Huile moteur
dans Huile
ya plus de zddp dans le sl ou alors a l'état de traçe ... c'est ce que tu appel sont équivalant qui (remplace) si tu veux une API SL avec la bonne dose de zddp il te faut prendre une huile racingPré-SF : > 1500ppm
SF: <1500ppm
SG : <1200ppm
SL : <1000ppm
SM: <800ppm de ZDDP
A noter que trop de ZDDP n'est visiblement pas bon non plus ... passé 2000ppm, le ZDDP semble attaquer le métal.
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Bah un bouchon neuf ?J'ai voulu racheter un bouchon neuf ce soir plutôt que de m'emmerder à retaper celui d'origine...rien, ou alors en NOS à 40$ sans les FDP...donc niet, je vais le faire tremper dans le pétrole une seconde fois et retailler un joint synthétique dans de la feuille HT.
$21.99 => http://www.foxresto.com/products/view/640/...nd_Breather_Cap
$29.99 => http://www.latemodelrestoration.com/item/L...0L-Oil-Fill-Cap
$30 => http://shop.autocraftinvestments.com/index...amp;parent=6118
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Huile moteur
dans Huile
Cet additif n'est vraiment indispensable que pour le rodage de l'aac ... en principe, tant qu'on utilise une huile d'API inférieur a SM (le plus fréquent en rayon, c'est généralement de la SL pour l'instant), on est dans les clous en terme de quantité de ZDDP (ou équivalent) pour l'utilisation normale ... ceci dit on peut toujours en rajouter, ça ne fera pas de mal ...D'accord mais actuellement, beaucoup de véhicules récents ont une architecture cames-poussoirs comme nos V8.Mise à part les AAC en tetes avec culbu à rouleaux, des arbres à cames en tête avec attaque directe du poussoir il y en a encore un paquet (Renault, PSA et leurs copains)
Donc ils ont aussi des poussoirs dit "flat tappet"...
Donc du coup cet additif devrait être utilisé sur je pense au moins 50-60% du parc roulant d'aujourd'hui.
Si j'ai bien compris........
Quand on regarde bien la chronologie de l'histoire du ZDDP sur les forums US, on remarque sans problème qu'elle est apparue en même temps que l'API SM, soit 2004 ... avant, silence radio ... donc a moins que personne ne s'amusait a changer d'aac avant, les huiles d'API pré-2004 sont normalement parfaitement adaptées.
Sauf qu'il n'y a pas d'arnaque ... il y a avant tout négligence de la part des personnes qui ne se sont pas préoccupés de la raison du changement d'un bout de texte sur le bidon d'huile favorite.bien sur tux j'suis pas rentré dans les détails ^^ pour ca que j'ai marqué "en GROS voila l'arnaque ;-) -
Huile moteur
dans Huile
Heuu non ... les pétroliers n'ont pas supprimé le ZDDP sans prévenir personne, c'est juste que personne ne s'est inquiété de la signification du changement de norme API sur les bidons d'huile. Le taux en ZDDP est en diminution constante depuis l'API SF (1980 quand même) et il n'y a vraiment que depuis l'API SM, qui date de fin 2004, que le taux devient problématique (il en reste encore un peu) ... entre temps, il y a quand même eu SG, SH, SJ et SL.pour en revenir avec le blem du zddp c'est que nos connard de pétrolier l'on suprimé sans prévenir personne et on fait homologuer tout ca par la norme API......pourquoi avoir suprimé le zddp pasque ca polue et ca ruine les cataliseurs..... résultat on continue a foutre cette merde d'huile norme api ........mais sans zddp et les pieces moteurs surtout les poussoir et aac en flat tappet en ont absolument besoin pour cécrer un film protecteur entre le poussoir et l'aac pour empecher l'aac de bouffer le poussoir plat ........ voila en gros l'arnaque ^^La norme API n'est pas définie par les seuls pétroliers, on trouve aussi dans ses membres les principaux constructeurs et motoristes ... constructeurs et motoristes qui se voient contraints de respecter des normes de pollution définie entre autre par l'EPA ... et c'est l'EPA qui. a l'origine, a demandé a réduire le ZDDP dans le but de réduire les cendres générées par sa combustion (non, le Diesel n'a pas le monopole des particules ... il en recrache beaucoup plus que l'essence, c'est tout), ce qui accessoirement a permit d'augmenter la durée de vie des catalyseurs.
Un petit lien pour comprendre ce qu'est l'API => http://www.api.org/certifications/engineoil/about/index.cfm
Un autre pour vous aider a trouver un fournisseur pour une huile dans un indice API correct pour votre motorisation => http://eolcs.api.org/serviceCategories.aspx (API SH étant obsolète, vous ne trouverez pas grand monde).
Et enfin, un petit tableau récapitulatif des différentes normes API par rapport a l'année de votre véhicule => http://muck.jeanclaude.free.fr/Classification%20API.htm
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??? ça sort d'ou ce montage ???
Entouré de rouge, le tube et la valve PCV, insérée dans le bouchon de remplissage d'huile.
Entouré de bleu, l'emplacement du toyo qui relie le cache-culbu passager au filtre a air ... dont on dirait qu'une partie a été utilisée pour fixer la valve sur ta photo
Sinon oui, c'est bien évidement par un des 2 petits orifices qu'il faut aspirer puis souffler ... tu peux aussi faire l'opération par la partie qui rentre dans l'admission mais dans ce cas, tu dois pouvoir souffler mais pas aspirer.
Notez que la valve PCV ne se nettoie pas ... c'est un consommable a changer régulièrement, au même titre que le filtre a huile (perso je la change en même temps).
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Pour tester la valve, c'est pas compliqué, suffit d'aspirer par le petit coté (coté admission donc) puis de souffler. Tu dois pouvoir aspirer (signe que la valve n'est pas bouchée) mais pas souffler (signe que le clapet anti-retour fonctionne).
La prise d'air s'il y en a une, ce ne sera pas la valve qui en sera la cause mais son raccordement a la pipe d'admission. Vu les photos, tu as le même système que sur mon 302 ... un tube coudé qui rentre dans la pipe d'admission juste sous le spacer. C'est a cet endroit que tu peux avoir un soucis. Pas de foto mais si tu regardes comment c'est foutu, tu comprendras tout de suite le problème ... Perso j'ai simplement utilisé de la pate silicone sur le tube a cet endroi ... plus de soucis.
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Normalement tu ne devrais pas avoir de retour d'huile dans le filtre a air ... les vapeurs doivent être aspirées par le moteur via la valve PCV. Si tu as de l'huile a ce niveau, c'est signe d'un problème avec la valve PCV (a-t-elle été changée récemment ?) ... soit elle est bloquée, soit elle ne fonctionne pas par manque de dépression
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Vu que le 255 est aussi mal foutu que le 302, il n'est pas impossible que tu ais une prise d'air a la jonction du tube de la valve au niveau de la pipe d'admission, chose facile a détecter avec une jauge a dépression (c'est pour ce genre de joyeusetés que j'en ai toujours une branchée en permanence) ... la prise d'air empêchant la valve de fonctionner correctement, les vapeurs d'huiles sortent par le coté ou l'aspiration est la plus forte ... le filtre a air.
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2 choses a faire pour commencer : contrôler que ton allumage est bien calé (je doute que le repère ait bougé sur le damper, sinon tu aurais des vibrations en plus) ... et regarder ce qui se passe avec une jauge a dépression ... ce petit accessoire, gadget des années 80 (l'économètre), permet de faire pas mal de diagnostics mine de rien ...
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Peinture de marque VHT ... pas très facile a trouver en France (je la commande en Angleterre), un peu longue a la cuisson mais bien couvrante et très résistante une fois cuite (pas éternelle non plus, faut par rêver). Cadeau bonux, les couleurs proposées correspondent bien aux couleurs des constructeurs (il n'y a rien de plus désagréable que de voir un bloc Ford normalement "Ford Light Blue" peint avec un bleu Saviem).
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A propos de vélos ...
) et qu'il existe des modèles hi-flow qui arrivent parfois a être plus performants que la pièce constructeur tout en coutant moins cher.
Mercury Cougar LS 1981
dans Années '80
Posté(e)
"Unclaimed", ça veut dire "non-réclamé" ... donc soit tu n'étais pas la quand le facteur est passé (c'est pas parce que le fourgon passe devant chez toi qu'il passe pour toi), soit tu es tombé sur un touriste (avis d'office pour ne pas trop rallonger sa tournée).
Note aussi que les heures du tracking USPS sont les heures ... US.