Réfection 350 chevrolet

[americoast]

il y a 34 minutes, Gilles a dit :

Avec ces cotes, tu es dans les valeurs de faible tolérance. Les manuels datent des années 60/70, et à l'époque,  c'était 15w40 ou 20w50, il n'y avait rien d'autre. C'est ce que je ferais.

Je suis très mitigé sur les pompes à gros volume. Si on tient compte de la très faible capacité en huile du carter (3,8l), et de la taille du moteur, et du parcours de retour d'huile plutôt tortueux, essaie d'imaginer ce qui reste dans le carter à 5000 tours...Le dejaugeage de la crepine n'est  pas loin.  pour mémoire,  dans un v12 Jaguar de 5 litres, il y a 12 litres d'huile. Mieux vaut,  je trouve,  un pompe à haute pression.

C'est bien une haute pression que j'ai, pas haut volume.

[americoast]

Salut,

Nouvelle question, savez-vous me dire que est le délai maximum entre un assemblage moteur et son premier démarrage ?

J'ai entendu dire que la graisse d'assemblage de l'AAC pouvait sécher...

[CAN-AM]

Je suis du même avis au sujet des pompes à huile. Mais question fluidité de l'huile tous mes blocs sont montés avec des côtes actualisées "jeux réduits" et je n'utilise rien d'autre que de la Elf 10w40 et de qualité.

 

J'ai essayé avec la 5w30, mais pas suffisamment de pression au ralenti à chaud l'été.

Plus ton huile est fluide, mieux c'est.

Mais il y a des limites principalement liées à la conception et aux matériaux choisis.

 

L'huile est un sujet complexe qui peut même te permettre de gagner les derniers chevaux ou de réduire ta consommation de carburant. Une huile plus fluide redescend plus rapidement dans le carter, refroidie mieux ton bloc, arrive en haut de ton moteur plus rapidement à froid, a moins d'inertie sur ton vilo ou les pièces mobiles, est mieux filtrée car le clapet de décharge du filtre a huile ne s'ouvre pas a froid......

Certains pensent encore qu'une huile épaisse à moins de risque de rupture du films d'huile.

C'est faux, se sont ses additifs qui garantissent que cela n'arrivera pas. 

 

Alors oui, ton moteur tournait très bien à sa sortie d'usine avec de la 20w50 de base. Mais il fera bien plus de kilomètre avec une 10w40 chargée d'additifs actuels.

[americoast]

Le 16/01/2023 à 18:38, CAN-AM a dit :

Je suis du même avis au sujet des pompes à huile. Mais question fluidité de l'huile tous mes blocs sont montés avec des côtes actualisées "jeux réduits" et je n'utilise rien d'autre que de la Elf 10w40 et de qualité.

 

J'ai essayé avec la 5w30, mais pas suffisamment de pression au ralenti à chaud l'été.

Plus ton huile est fluide, mieux c'est.

Mais il y a des limites principalement liées à la conception et aux matériaux choisis.

 

L'huile est un sujet complexe qui peut même te permettre de gagner les derniers chevaux ou de réduire ta consommation de carburant. Une huile plus fluide redescend plus rapidement dans le carter, refroidie mieux ton bloc, arrive en haut de ton moteur plus rapidement à froid, a moins d'inertie sur ton vilo ou les pièces mobiles, est mieux filtrée car le clapet de décharge du filtre a huile ne s'ouvre pas a froid......

Certains pensent encore qu'une huile épaisse à moins de risque de rupture du films d'huile.

C'est faux, se sont ses additifs qui garantissent que cela n'arrivera pas. 

 

Alors oui, ton moteur tournait très bien à sa sortie d'usine avec de la 20w50 de base. Mais il fera bien plus de kilomètre avec une 10w40 chargée d'additifs actuels.

Ok merci, et est-ce que dois prévoir un additif avec du zinc ? sachant que j'ai pas de poussoirs à rouleaux.

Et quid du temps d'attente entre l'assemblage d'un moteur et son rodage ? notamment au niveau de la graisse d'assemblage de l'aac qui peut sécher ?

J'ai cru voir que c'était arrivé à un membre du forum...

[deville72]

Puisqu'on est dans les huiles, que pensez vous de celle ci distribuée par Norauto mais fabriquée par Total ?

 

https://medias-norauto.fr/bat/3501361246924_bat.pdf

https://medias-norauto.fr/fds/3501361246924_fds_fr.pdf

 

C'est la seule trouvable en pas trop chère quoiqu'elle augmente en ce  moment, comme le reste...

Elle permet d'éviter les superbes bidons en tôle distribués à prix d'or par les spécialistes de l'auto de collection.

 

Modifié le 7 février 2023 par deville72

[americoast]

Je l'utilise depuis que je ne trouve plus la total activia que je prenais avant, c'est peut être la même... Je sais pas. Mais pour mon 267 en fin de vie ça va très bien.

[pretender03]

https://www.dllub.com/fr/content/38-classifications-des-huiles-acea-api

[CAN-AM]

Il y a 13 heures, americoast a dit :

Ok merci, et est-ce que dois prévoir un additif avec du zinc ? sachant que j'ai pas de poussoirs à rouleaux.

Et quid du temps d'attente entre l'assemblage d'un moteur et son rodage ? notamment au niveau de la graisse d'assemblage de l'aac qui peut sécher ?

J'ai cru voir que c'était arrivé à un membre du forum...

 

Oui pour l'additif au rodage de l'acc.

Je n'ai jamais eu de problème de graisse de montage. J'utilise plutôt des huiles d'assemblages (Clevite, comp cams, redline...) rouge et visqueuse. Un peu de graisse grise fournie avec les arbres à cames. (Seulement sur les lobes).

Puis je change l'huile et le filtre à huile après la première demi heure de rodage. Cela permet aussi de faire un premier diag sur la réussite ou pas de ce rodage.

 

Mais je ne te cache pas que ce rodage est pour moi anti mécanique. Je n'ai jamais posé la question aux ouvriers US qui travaillaient sur les chaines de montage. Mais puré s'ils faisaient ça à chaque caisse sortie de chaine. Je serais curieux de connaitre le taux d'échec de rodage.

 

[americoast]

Merci pour ces infos !

[americoast]

hello,

Petite question, j'ai récupéré une pompe à essence type origine, mais elle a 3 raccords, une arrivée et une sortie de gros diamètre et une autre de plus petit diamètre qui semble avoir une bille à l'intérieur.

Je pense que c'est pour un retour d'essence, mais est-ce un retour vers le réservoir ou depuis une injection ?

Quel est la meilleure solution entre condamner cette sortie ou tirer une ligne vers le réservoir (si c'est bien un retour)

Sachant que j'ai un carbu donc pas forcément d'utilité d'avoir un retour.

 

[americoast]

[Phil]

Sans doute une ligne de retour au réservoir, présente dès les années 60 pour éviter le vapor-lock (repartir au réservoir refroidit l'essence) sur certains modèles au compartiment moteur surchauffé, soit parce qu'il est petit (Corvette), soit par exemple en raison de la présence de la clim.

[americoast]

Ok merci, donc ça serait pas mal de conserver ce retour. Vais regarder pour me faire une ligne, avec du tuyau de frein en cuivre c'est une bonne idée ?

[STG]

Ce qui est vissé, est la ligne rigide qui monte au carbu. Le gros diamètre est l arrivée du réservoir et l autre le retour

[americoast]

Salut, j'ai  encore une nouvelle question, je vois qu'il est parfois recommandé d'utiliser un support de filtre à huile sans by-pass afin d'avoir une meilleure pression d'huile, notamment pour le rodage, et remettre celui avec by-pass une fois terminé.

Ça me parait une bonne idée non ? Et savez vous s'il existe des modèles avec des tarages différents ?

[Gilles]

Je l'ai lu, je ne l'ai jamais fait. Apparemment, le but du by-pass était de s'adapter à la pression d'huile, beaucoup plus forte au démarrage, notamment du fait de l'huile visqueuse à froid des années 70. Avec le risque de voir le filtres moderne à cartouche s'ouvrir comme une fleur, car il est en tôle mince et pas prévu pour ça. C'était sans doute une bonne option à l'époque des filtres à élément sous une cloche fonte ou acier costaud, comme sur les premiers 283.  Anecdote pour ceux qui ne le savent pas: le 265 n'avait pas de filtration d'huile, le manuel stipulait une vidange toutes les 1500 miles.     

Comme les huiles d'aujourd'hui sont plus performantes, le besoin semble avoir disparu. Et donc, le démontage du by pass est une sorte de survivance historique, à mon avis sans intérêt.    

Ce qui est vital: vidanger après la première heure, puis après 1000km, puis ensuite, tous les 5000 ou tous les ans.  

[CAN-AM]

Il y a 9 heures, Gilles a dit :

    .......Comme les huiles d'aujourd'hui sont plus performantes, le besoin semble avoir disparu. Et donc, le démontage du by pass est une sorte de survivance historique, à mon avis sans intérêt.    

Ce qui est vital: vidanger après la première heure, puis après 1000km, puis ensuite, tous les 5000 ou tous les ans.  

 

[americoast]

Merci pour vos conseils 👍

[americoast]

Hello, sur ma poulie damper, j'ai une gorge (en haut) qui est dûe, j'ai l'impression à l'usure à cause du joint spi, est-ce que vous pouvez confirmer ? Ou c'était peut être d'origine ?

[CAN-AM]

Oui elle est bien usée. Toi qui accès aux machines d'usinage. Tu peux tomber 1 mm au rayon et baguer l 'ensemble. 

Cela marche très bien.

 

[americoast]

Il y a 14 heures, CAN-AM a dit :

Oui elle est bien usée. Toi qui accès aux machines d'usinage. Tu peux tomber 1 mm au rayon et baguer l 'ensemble. 

Cela marche très bien.

 

Ok merci.

Je pensais recharger au TIG et réusiner après, à voir si je bague ou si je soude... Mardi je l'emmène au boulot

[bajaboat77]

regarde aussi avant l etat de caoutchouc

[americoast]

Le caoutchouc paraît bon, il n'est ni craquelé, ni décalé.

[bajaboat77]

alors ok

[americoast]

Salut, je vais bientôt monter mes culasses, j'ai de la visserie ARP, et ils recommandent de monter ça avec leur graisse. Jusque là ok, mais tous les taraudages dans le bloc débouchent dans les conduits d'eau. Niveau étanchéité je reste sceptique, comment faites-vous ?

J'ai pensé enduire le fond des taraudages avec de la loctite d'étanchéité et le haut des vis à la graisse ARP mais je sais pas si c'est une bonne idée...