CocoNat's

... Et  c'est là que tu dois rentrer en piste...
 
"Eh dis donc, Papet,   tout ton bazar là, tu me le fais à combien quand tu pars à la retraite?    Tu voudrais pas m'apprendre un peu comment ksé le taff?   De toute façon regarde moi les autres ahuris avec leur 2 mains gauches dans le bureau :  tu leur donnes un répartiteur de freins dans les mains et ils cherchent le port USB...
 
Et dans 5 ans tu pourras ouvrir ta propre échoppe  "  TLK  the last chance braking specialist "

C’est très simple, il faut être deux : un qui reste sérieux ( c’est la gravité) malgré l’autre qui raconte des conneries( c’est la purge).😅

C'est au cas où tu monterais un kit de soupapes hi-perf allégées
 

La pose de l'ensemble sur le châssis se passe plutôt bien.  La repro des coudes est vraiment correcte. 
 

 
 
 
 
Ayant choisi une repro sans modification , diamètre d'origine, volume de silencieux identique, passage idem. Cela donne un montage clean et sans risque de contact dans les passages difficile.
 
 

 
 
 
 
Seul un coude doit être retouché du côté droit pour avoir la sortie bien parallèle au châssis. Une petite coupe en V et une soudure inox feront l'affaire pour retrouver le bon angle.
 
 
 
 
 
 
Je craignais pour ce passage... finalement c'est bon.
 

 
 
 
 
Pour ce genre de travaux, c'est du bonheur de travailler sur un chassis dépouillé,  plutôt que couché sous la voiture .
 
 

 
 
 
J'ai tenu a monter les échappements avant le pont, afin de faciliter la pose.
 
 

 
 
 
 
Bon, cette étape de remontage du châssis étant sur le point de se finir . Une nouvelle débute........... 
Ma préférée, mais aussi celle de la pochette surprise.
 
 

 
 
 
 
C'est parti.
 

 
 
 
 
A ce niveau, vu ce que je vois et l'odeur d'huile cramée qui s'en dégage, cela ne me laisse aucun doute sur l'état de ce moteur (cuit à point)
 
 

 
 
 
Là c'est encore plus clair !!!  c'est grillé jusqu' en bas. Misère essayer d'imaginer l'état des perçages de lubrification du reste de ce moteur .
 

 
 
 
Bon c'est moche mais quelques indices me rassurent, je pense être le premier a l'ouvrir depuis sa sortie d'usine.
 

 
 
 
J'ai gratté un piston et pour moi les marquages "4 B" sont d'usine. Ce qui voudrait dire que je suis en côte standard.
 
 

 
 
 
Joints de culasse métallique d'origines avec quelques traces de peinture bleu ciel, c'est bon signe. Mais portant des traces de rupture causées par une surchauffe.
 
 

 
 
 
 
Traces d'infiltration d'eau dans deux cylindres. Ma plus grosse crainte s'estompe en voyant le chanfrein sur le bord du cylindre . Pour moi il n'a jamais été réalésé.
 
 

 
 
 
 
 Vite, que dit le pied à coulisse.....Cette fois-ci c'est clair 4 pouces 1/16 ou 103.17 mm c'est la cote d'origine. 
Cela veut dire qu'il y a suffisamment de matière pour l'usiner. Car il ne faut pas rêver, il est complètement rincé. 
Au premier coup d'oeil pas de trace de serrage, mais une forte cote sur le haut des cylindres causé par les segments.
 
 

 
 
 
Pour les culasses, tant que je ne les aurais pas dépouillé et nettoyé . Je ne saurais pas si elles sont usinable ou bonnes pour la poubelle.
 
 

Montage des freins arrière:
Les mâchoires ont besoin de petites retouches les bords d'attaques sont trop "raides".
 
 

 
 
 
 
Donc après quelques coups de râpe c'est mieux.
 
 

 
 
 
 
Le remontage ne comporte guère de difficulté, si ce n'est les ressorts.
 
 

 
 
 
 
Seulement ces deux outils sont nécessaires pour ne pas trop en baver. Il y a moyen de faire sans, mais cela prendra bien plus de temps et le langage devient bizarrement plus vulgaire. 
 
 

 
 
 
 
Voilà tout est en place, les réglages se feront plus tard.
 
 

 
 
 
 
Pour mettre en place les ressorts de suspension, il faut les comprimer d'un bon tiers. En cherchant sur le net , j'ai trouvé un compresseur de ressort pouvant faire le nécessaire.
Il s'agit d'une valise avec un appareil pour Mercedes w116..., dans laquelle se trouve en plus deux plateaux de 150 mm qui correspondent à ce qui pourrait me convenir.
 
 

 
 
 
Finalement sans aucune modif l'outil est parfait et rassurant. Le tout pour 70 € port comprit, que demander de plus!
les plateaux sont recouvert d'adhésif pour ne pas agresser la peinture des ressorts.
 
 

 
 
 
 
Pour retirer les plateaux, il suffit de démonter l'outil et de retirer les plateaux en les faisant glisser par pivotement sur les spires. 
 

 
 
 
 
 
Après la pose des ressorts c'est au tour des freins avant, même opération que l'arrière.
 
 

 
 
 
 
Les mâchoires avant font plus de deux pouces de large, de sacré morceaux pour une voiture.
 

 
 
 
Ici la difficulté en plus des ressorts, c'est de bloquer la vis du cylindre de roue qui ce trouve derrière le porte fusée .
 

 
 
 
Je suis vraiment content de l'électro-zingage. Cela donne un belle finition à la quincaillerie. J'ai l'impression de poser que du neuf. 
 

 
 
 
Je ne m'en lasse pas. 
 

 
 
 
Les câbles de frein à main sont maintenant en place. Tous ces cables et gaines sont des produits Nos qu'il a fallut rénover. Car "nos" ne veux pas dire sans effet du temps, des traces d'oxydation sont souvent présente. Donc nettoyage, polissage et graissage sont nécessaire pour obtenir le rendu du neuf.
 
 

 
 
 
ça c'est le cable qui commande le système de frein a main.
 

 
 
 
La suite sera le remontage de la timonerie de direction.
 
 

Toi tu cherches ta misère allez, on y va
 
 
D'abord, j''ai tout regardé (sauf le rewind des 2 dernières minutes, puisque j'avais déjà vu le reste...).
Même si les pointes d'humour et les digressions culturelles sont bienvenues et le montage dynamique, 15 minutes c'est clairement trop long pour un tuto : 10' serait un maxi-maxi et 5' l'idéal. Oui je sais, c'est frustrant quand on a 2 heures de vidéo à monter.
 
Grosse-grosse-grosse boulette à 00:25, la moulure est typique des Mustang 1966 : les 65 avaient une moulure différente, sans les 3 barres (et donc plus facile à polir...).
A 01:52, tu précises que ce n'est pas une "vraie" Dremel. Nul doute que ça explique le gag à 06:25
A 02:09 Frigidaire ne fabriquait pas des compresseurs "pour" GM. Frigidaire c'est une marque de GM, comme Delco ou Chevrolet.
A 02:12 la "paille de fer" c'est la grosse boule pour nettoyer le fond des marmites, à ne surtout pas utiliser sur du chrome. Ce que tu utilises est de la laine d'acier triple zéro. C'est la même chose oui, mais en beaucoup plus fin.
A 02:50 tu ne précises pas le matériau de la brosse rotative. Sur une pièce en zamac comme celle-ci, au moindre piquage du chrome, la brosse en acier risque de faire un gros trou. Mieux vaut utiliser une brosse en laiton voire en Nylon (tiens, encore une marque...). Tu devrais aussi préciser que tout ça ne marche pas sur les pièces "chromées" à partir des années 90 (en réalité en plastique peint) : dans les visionneurs de ta chaîne, en plus des casse-cou***es dans mon genre tu peux avoir du jeune tuneur pas très futé   .
A 4:40, dans C6ZB il y a C pour la décennie 1960, 6 pour l'année précise (1966), Z pour une pièce spécifique Mustang, B pour une pièce de carrosserie. Une pièce FoMoCo qui commence par D4Z --> Mustang 1974,  B8T --> pickup 1958, E2V --> Lincoln 1982. Une pièce qui va sur plusieurs modèles porte la désignation du premier modèle qui en a bénéficié.
A 09:57, "knowledge is power" n'est pas seulement une chanson, mais aussi un proverbe très usité, qui trouve son origine il y a plus de 500 ans ("scientia potentia est")
A 13:04, pas sûr que le petit Chinois mette moins d'amour que le brave Joe Robertson, qui a plongé la moulure dans le bain d'acide chromique puant un soir de février 1966 (un vendredi), en pensant qu'il allait ensuite passer 3 heures dans les embouteillages sous la neige pour se retrouver pendant 2 jours avec sa grosse Mary Mae et leurs 8 gosses dans leur maison décatie de la banlieue de Detroit.
 
ça va ?

Puisque le E85 est utilisé dans un but d'économie (à moins que le mot "écologie" ne soit subliminal ) calcule aussi combien de pleins de E85 il faudra faire avant d'amortir l'achat des capteurs. Dans tous les cas, le test est concluant .

J'arrive à la fin du zingage, du moins pour la partie châssis. 
Toute la visserie, ainsi que les pièces de freinage y sont passées.
 

 
 
 
Le palier de triangle supérieur de guidage du pont .
 
Avant :
 

 
 
 
Maintenant.
 

 
 
 
 
La restauration des supports des lignes d'échappements n'a pas été très compliqué . Contrairement au fait de les trouver.
Sur les six, deux sont d'époques, les autres sont de vielles repros. Ces supports ne sont pas peint et rouille rapidement. Donc je vais les traiter comme le reste.
 
 

 
 
 
 
Donc pour harmoniser le tout, dé-rivetage, sablage...
 

 
 
 
 
Puis refabrication des caoutchoucs, les originaux sont taillés dans des pneus. Donc pour les reproduire j'utilise aussi du pneu. Les flans sont armés de cordes comme les morceaux d'origines.
 

 
 
 

 
 
 
 
Puis électro-zingage.
 

 
 
 
 
Et assemblage final.
Le résultat est mieux que neuf. 
 

 
 
 
 
Les rivets sont remplacés par des vis bombées sans emprunte. Ce qui donne l'aspect de la première génération de support.
 
 

  

Quelques nouvelles...
Toujours dans le traitement de la quincaillerie, ici quelques pièces du mécanisme du frein a main. 
 
Avant :
 
 

 
 
 
Après:
 

 
 
 
 

C'est pour mettre où, les cierges de forte taille?

Au tour de la buse de ventilation maintenant , et elle en a bien besoin
 

 

 
Nettoyage et application de vernie incolore brillant
 

 
Puis décapage et peinture des agrafe
 

 

 
Ensuite au tour de la tôle
 

 
Elle était plutôt en bon état et j'ai donc poncer la tôle et non sablé , mais cela a fait quelque trace  et en appliquant le vernie cela a amplifié les petites traces , j'aurai du finalement la sablé plutôt
 

 
Puis au tour de l'autocollant d'origine
 

 
Je le pose sur du scotch double face très fin
 

 
Puis mon autocollant est prêt a être poser
 

 
Maintenant toutes les pièces sont prêtent a être réassemblé
 

 
Mise en place de l'autocollant
 

 
Puis du moteur
 

 

 
Remontage de l'hélice
 

 

 
Puis de la tôle et de la buse
 

 

 

 

 

 
Le boitier de dégivrage de la lunette arrière est donc terminé  
Maintenant pour que je puisse continué il faut d'abord qu'elle passe en peinture pour que je puisse travailler sur les pièces au fur et à mesure du remontage ( isolant dans l'habitacle , remontage des pare choc , ... )
La seule chose ( a moins que j'en oublie) que je puisse faire c'est de remonter les freins avant ( j'ai reçu les disques ) et purger les freins , et ça sera donc la prochaine étape normalement  

Il y a aussi des coupés Cadillac qui ne sont pas des Eldorado
 
Allez, pour les ptits jeunes, une petite révision sur les Cadillac , disons entre l'avant-guerre et l'apparition de la Seville en 1975.
 
(1) Au début, l'entrée de gamme chez Cadillac, c'était la sous-marque LaSalle, disparue en 1941 pour devenir la Series 61 jusqu'en 1951. Après-guerre, berlines et coupés uniquement.
(2) La Cadillac de base, donc le "standard du haut de gamme", c'est la Series 62/63, qui a pu suivant les années porter les noms Calais ou DeVille. Existe en berline, coupé, cabriolet (jamais de breaks d'usine chez Cadillac, uniquement des conversions de carrossiers indépendants).
(3) Au-dessus à partir de 1938, la Series 60 ou Sixty Special ou Fleetwood ou Brougham, uniquement en berline full options.
(4) Encore au-dessus, la Series 75, limousine avec ou sans séparation chauffeur sur châssis rallongé. Cette série a pu certaines années inclure les châssis extra-longs (Series 86) pour corbillards ou ambulances.
(5) A part, mais longtemps intégrée à la Series 62 dont elle a pu partager le châssis certaines années, l'Eldorado.
Au début (1953) uniquement en cabriolet, puis (1956) également en coupé (Eldorado Seville) puis (1957-1960) également en berline très haut de gamme (Eldorado Brougham).
De 1961 à 1966, uniquement en cabriolet (Eldorado Biarritz).
En 1967, introduction d'un nouveau châssis à traction avant, spécificité technique de l'Eldorado depuis lors. Coupés uniquement jusqu'en 1970. Retour du cabriolet de 1971 à 1976, l'Eldorado 1976 étant le dernier cabriolet d'usine US avant l'Allanté 10 ans plus tard, d'où sa cote qui a pu atteindre des sommets, puis s'est calmée, puis est repartie récemment. Et aussi la profusion de conversions en cabriolet (interdits par les normes de sécurité US), par exemple la Lincoln 1977 de @FLYER34

Vous au moins vous savez accueillir les nouveaux venus!
Avec des réponses pareilles, à l'heure qu'il est il a dû se pendre au lustre de la cuisine
 
 

Depuis quelques temps je bosse sur les pièces du train avant, cette fois tout est peint aout presque.....
 
Les silentblocs sont démasqués et les retouches sont terminées.
 

 
 
 
 
Les pièces neuves sont dégraissées,  masquées puis mise en apprêt.
Comme souvent pour ce modèle, les pièces neuves ne sont pas courantes. Et donc pour les rassembler, il faut parfois trouver des pièces d'époques encore dans leur boite d'origine.
 
 

 
 
 
La mise en apprêt est très facile.... Un jeu d'enfant, la preuve.
 

 
 
 
Puis vu la météo, c'est au coin du feu que le séchage se termine.
 

 
 
 
Puis mise en peinture, la même que celle des ressorts sauf pour les amortisseurs.
 
 

 
 
 
Cela fait beaucoup de petites pièces et c'est là en regardant les photos. Que je m'aperçois qu'il manque la barre de direction .... argg merdum !
 
 

 
 
 
Le boitier de direction a subi le même sort, mais sans charge d'apprêt pour conserver l'aspect de fonderie .
 
 

 
 
 
 
Contrairement au boitier les portes fusés ont été chargé afin d'avoir un rendu plus lisse.
 

 
 

Avant de procéder au dernier ponçage, j'installe les silentblocs neufs . En utilisant la même méthode que celle du démontage.
 
 
 

 
 
 
En scotchant les douilles à l'étau cela laisse les mains libres pour faire le reste et remonter ces silentblocs tout seul. 
 
 

 
 
 
 
 Je vous passe les longues heures de ponçage. Les formes des pièces empêchant l'utilisation de la ponceuse, c'est donc à la main que tout a été fait.
 
Pour la peinture j'ai eu recours à une cabine de peinture, car les températures actuelles commencent a être trop basse pour peindre sur des surfaces importantes .
 
Dans un premier temps ce sont les pièces de couleurs noires satinées qui y sont passées. Car c'est du brillant direct et plus rapide à appliquer.
 
Les flasques de freins sont traitées à plat.
 
 

 
 
 
Les autres pièces sont suspendues car suffisamment lourdes pour ne pas pivoter sous l'action du pistolet.
 

 
 
 
La position verticale n'est pas idéale pour les peindre car cela favorise les coulures, raison aussi pour laquelle la cabine est importante. Car des pièces froides ralentissent le séchage et donc augmentent le risque de coulure. 
 

 
 
 
C'est maintenant au tour des pièces grises. Ici le processus est un peu plus long . 
Le gris métal est une base à l'eau , donc il faut qu'elle soit totalement sèche pour pouvoir la recouvrir de vernis polyuréthane.
Cette couleur est un gris de chez Peugeot des années fin 80'. Je l'utilise sur les pièces de train roulant depuis une trentaine d'année, car il donne une bonne finition sans trop faire tuning .  
 
   
 
 
 
Les ressorts a grandes spires sont les plus facile à peindre. 
 

 
 
 
Ceux à spires rapprochées sont infernal à peindre uniformément, sans coulé ou manque de peinture.
 

 
 
 
Petit détail sympa les références des ressorts d'origines ont été conservé, malgré les couches d'apprêt.
Ici les arrières .
 
 
 
 
 
Et là les avants . Ces références sont inexistantes sur les repros. J'en ai une paire de chaque, mais ils ne m'inspirent pas confiance . Donc pour l'instant je conserve les originaux.
Aucun ne semble être affaissé.
 

 

Ah bein elle va marcher beaucoup moins bien forcément !

Les différents ponçages prennent un temps fou.
J'avance péniblement. 
 
Les ressorts sont prêts pour la peinture.
 

 
 
 
Les triangles inférieurs ont subit aussi quelques travaux de finitions. 
 

 
 
Et pour finir une nouvelle couche d'apprêt époxy avant mise en peinture. 
 

 

 
 
Bien sur avant peinture il faudra tout reponcer, mais se sera plus facile. 
 

Outre le travail d'orfevre que tu réalises, sur cette auto, merci pour le temps que tu prends a faire toutes ces photos afin de partager ton art avec nous, depuis tout ces mois.😃

Pose de mastic grossièrement.
 

 
 
 
Puis après quelques heures de ponçage, deux bonnes couches d'apprêt époxy.
Le rendu est déjà plus agréable à l’œil .
 

 
 
 
 
 

Slt la compagnie, après des problèmes de pc et connexion de compte me revoiloù
 
Changement des joints d’étanchéité de portière et surtout alignement des baguettes en aluminium et 150km pour se dégourdir les pneus, 80°c en roulant et 100°c dans les embouteillages autrement RAS.
 

     



 



 

Bonsoir , voila la suite des travaux de ce week-end .
Débâchage pour pouvoir travailler sur la prochaine étape .
 

 

 

 
La prochaine étape sera le cadre des portes et les portes coté passager .C'est le dernier morceau a travailler sur la carrosserie  
 

 
Démontage du joint et des baguettes chromé du dessus du cadre .
 

 

 
Une fois cela démonter , j'ai vu que cet angle était malade , a voir une fois décaper .
 

 
Ensuite démontage des portes
 

 

 
Puis mise en place de bâches 
 

 

 
Ensuite décapage pendant un jour et demi a deux personnes , il y en a des recoins  
Et pour commencer je dégrossi le décapage de l'angle malade
 

 
Puis un deuxième endroit a réparer , le bas du montant .
 

 
Puis la suite
 

 

 
La partie noire de la cloison a l'avant a déjà été décaper et peint , je ne l'ai donc pas toucher .
On peut voir aussi que cette gouttière est en bon état .
 

 
Et les bas de caisse sont en très bon état aussi
 

 
A par ces deux petites imperfections , c'est en très bon état .
Ensuite application d'apprêt phosphatant  
 

 

 
Voila pour ce week-end , la suite sera de réparer les deux défauts , refaire tout les joint d'étanchéité du cadre et gouttière et mettre tout ça en apprêt   . 

Donner de la main droite et reprendre de la main gauche
Une grande spécialité de notre administration fiscale ....

Exactement. Comme les boobs en 105D de Fernandinho du Bois. *
 
 
 
* Dubois c'est pas son nom hein, c'est là où on peut le/la croiser. Son nom c'est Nascimento de Moraes da Silva

Peu de nouvelles confinement oblige.
 
J'ai remis en marche les clignotants sur les feux de coté et j'attends une paire de side markers arrière.
Après elle aura un éclairage 100% US, il me manquera juste les feux "tournant" qui s'allument selon le coté où l'on tourne, mais je pense pas qu'il soient intégrés au faisceau européen et donc qu'on puisse les remettre en marche.
 
Sinon en ce moment elle me sert de voiture pour chercher le pain quand il fait beau, tout roule bien pour le moment.
 

Le banjo et diverses grosses pièces des trains roulant viennent d'être sablées , traitées, apprêtées.
 

 
 
 
La corrosion a fortement endommager l'état de surface du banjo.
 

 
 
 
Quelques marquages sont apparus, le "P"  pour différentier les ponts Pontiac et Oldsmobile.
 

 
 
 
Le "2" pour indiquer qu'il s'agit d'un pont standard sans différentiel à glissement limité.
 

 
 
 
Le "0" qui signifie qu'il s'agit d'origine d'un rapport de 3.08 pour 1.
 

 
 
 
Le fournisseur de frein pour cette auto " Moraine" .
 

 
 
 
Et le "T" qui...J'en sais rien.
 

 
 
 
Tant que j'y étais un petit coup de phosphatant à l'intérieur et sur les portées.
 

 
 
 
La portée côté moyeux.