Manu32
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Bonsoir Sulako et merci
Alors pour mettre à nue la caisse j'ai utilisé une ponceuse orbitale avec du P80 (j'en ai bavé car il y avait un verni epoxy, une vraie saloperie à virer), mais si c'est une peinture basique, même vernie ça passe au P80 assez rapidement!
Pour les endroit plus compliqué comme le compartiment moteur par exemple, brosse métallique sur perceuse ou disqueuse, et brosse synthétique sur perceuse.
Bon c'est long certes, mais moins de déchets à traiter qu'un sablage à la maison.
Et non aucun risque de rayer la tôle, de toute manière il faut qu'elle le soit pour passer un apprêt phosphatant pour protéger la tôle nue.
Ensuite soit tu bosse sur la tôlerie si tu en as à faire, soit tu passe un apprêt epoxy, au choix, mais ne passe pas d'epoxy avant d'avoir fini la tôlerie, ça serait du produit de gâché.
Une fois la tôlerie faite, apprêt epoxy puis apprêt bi composant avant peinture.En espérant avoir répondu à tes questions
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Oula ça faisait un moment que je n'avais pas donné de nouvelles oui en effet
Mon objectif de pouvoir rouler un peu avant la fin de l'été a été tenu, même si il reste des choses à revoir, faire, améliorer.
Fuite d'huile control valve, remplacer la sonde de température, reprendre le ciel de toit comme il faut, remonter les vitre de porte (ben oui l'été on roule vitre ouverte, du coup je ne les avais pas remonté ahah).
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Toujours du boulot au top la bas
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A la fin, sur cette caisse il y aura presque autant de tôle neuve que d'ancienne
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Mauvaise expérience également pour moi avec de la pièce de tôlerie Canadienne!
Plus jamais ...
Comme toi, mauvaise épaisseur, hors côte, manque des trou, angle saillant inexistant mais plutôt arrondie diam 20mm.
Bon courage pour faire tes peaux de bas de caisse en tous cas!
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Session décapage du compartiment moteur.
Perceuse et embout synthétique (rond et conique), ça va pas mal du tout mais c'est long.
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Pour commencer merci à ceux qui ont répondu, ou ont cherché à comprendre. Ca m'a permis de voir un peu plus clair sur certains points.
The Lion King.
Je vais clore le débat qui n'a rien à faire sur un poste "technique".
Te concernant et me concernant, je crois qu'on a pas le même humour ni la même manière d'aborder les choses!
Après tout chacun est comme il est.
Mais quand tu dis que j'envoie les gens se faire foutre, navré mais je vais pas encaisser ça sans rien dire!
D'une part ce n'est pas le cas, sinon je n'aurais pas pris la peine de répondre et je me serais barré avec les infos qui ont été donné.
J'ai crée ce sujet car il s'agit simplement de mettre la direction dans une configuration qui existe d'origine sur nos mustang.
Je pose donc une question simple en début de poste, je n'attend pas qu'on me vente les bien fait de la DA ou de la DM.
J'attendais simplement qu'on me dise si oui ou non le pitman et l'idler doivent être changé obligatoirement avec le center link spécifique DM.Quand je vois la tournure que prend ce poste pour une simple question technique, oui tu m'excusera mais ça me fou les boules.
Je me remet en question très souvent sur plein de sujets.
Je t'invite à en faire autant, ça pourrais éviter ce genre de situation! -
Je ne vais pas dire pour contre DA/DM.
Je vais vous donner l'état du train avant ça ira plus vite!
Les tambours avant, le gauche a du jeu, je vais les inverser pour voir si je répercute sur celui de droite ou pas. Le droit n'a pas de jeu.
Les goujon de roues je les remplace, un a été foiré lors d'un remontage de roue, j'ai mis 20 minutes avant de pouvoir le sortir.
Lower control arm les deux sont cuit, les rotules bougent mais il faut forcer comme un âne et ça croque dedans.
Tie rod inner, les deux rotules sont bonnes mais les caoutchouc sont cuit fissuré mort donc remplacement caoutchouc.
Tie rod outer, une rotule HS l'autre bonne mais caoutchouc cuit, donc un outer et un caoutchouc.
Upper control arm, un en 4 boulon l'autre en 3, étant donné que celui en 4 la rotule est bof, j'ai commandé un upper neuf en 3 boulon et une rotule 3 boulon pour l'autre côté.
Le boitier de direction ne semble pas avoir de jeu plus que ça, donc je vais me contenter d'un bon nettoyage de celui ci. Par contre l'écrou qui vient serrer le pitman a été soudé donc j'espère pouvoir le démonter correctement en y allant molo.
Donc oui tout ceci mit bout à bout doit jouer sur une direction approximative, molle, flottante.
Maintenant pourquoi vouloir virer la DA comme beaucoup semblent s'en offusquer.
De mémoire il y a bien des mustang de série en DM d'origine non?
Donc ce n'est pas une modif de malade de la mort qui tue avec crémaillère électrique ou total control machin je sais pas quoi a 5.000 dollars.
C'est juste une config d'origine parmi deux choix possible.En ce qui me concerne, je souhaites simplement épurer un peu le compartiment moteur d'une part (pompe DA, courroie, durites et flexibles). Et éliminer une source de fuite / panne.
Oui une DA révisé, de la pièce neuve etc y a pas de raison que ça fuit.
Mais je ne jette rien, rien n'est irréversible et y a pas de modif en soudant sur les longeron ou je ne sais quoi! On prend on pose on règle et point barre.
Bref voilà qui devrait répondre à vos questions avec les éléments cités plus haut.
Me semble qu'on est sur un forum de voitures qui font rêver, un forum de partage et d'aide, pas sur un forum d'opinion.
Quand je vois certaines réactions sur des post (je parle d'une manière générale), ça me fait pas rêver.
Si je veux de l'opinion, de l'avis, du point de vue je regarde une émission politique barbante et j'en aurais.
Si quelqu'un vient me demander comment régler des jeux de soupapes, j'irais pas lui répondre vu que je sais pas faire, mais j'irais pas pour autant donner mon avis juste pour le plaisir de poster en lui expliquant par A+B qu'il ferait mieux de le faire faire par un pro.
Quant à moi, je m'abstiendrais de poser des questions technique sur le forum et me contenterais de jouer les lecteur tout en partageant l'avancé des travaux sur la voiture.
Pour les infos dont j'ai besoin j'irais me débrouiller autrement.
Bonne journée.
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En fait ...
Non rien finalement!
Bonne soirée.
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Je trouve la direction beaucoup trop assistée à mon gout justement!
Mais rien d'irréversible puisque je garde tout le système de DA.
Par contre, pourquoi changer le boitier de direction?
Certes le ratio n'est pas le même, mais aucun soucis de compatibilité d'après ce que j'ai pu lire.
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Bonjour tout le monde.
Je souhaites supprimer la DA de mon coupé 68, seulement j'ai quelques interrogations.Je sais déjà qu'il faut remplacer le center link qui n'est pas le même DA / DM.
Mais est ce qu'il y a autre chose à remplacer au passage?
Sur Cjpony je vois qu'il y a plusieurs éléments liés à la DM.
Dois je changer l'idler et le pitman?Idler arm => http://www.cjponyparts.com/idler-arm-assembly-manual-steering-1967-1970/p/H18687/
Pitman arm => http://www.cjponyparts.com/pitman-arm-manual-steering-1-1-8in-shaft-1967-1970/p/PA2/
Autre question, puis je conserver le boitier de direction de la DA si je passe en DM?
Pour les Tie rod. Il y a deux modèles, je vous mets les liens.
J'ai tendance à penser que les global west auraient moins tendance à se dérégler et plus aisés à régler.
Votre avis la dessus.Outre le fait que je les trouve quand même plus esthétique aussi
Tie rod global west => http://www.cjponyparts.com/tie-rod-sleeve-manual-steering-global-west-1967-1973/p/ES2003/
Tie rod origine => http://www.cjponyparts.com/tie-rod-end-sleeve-1964-1973/p/ES2004S/ -
Je confirme
Pour lui avoir également rendu visite il y a quelques temps.
Compétent, pro, passionné comme tu le dis et ça se sent.Je sais quel sellier j'irais pour faire le moindre petit truc niveau sellerie et pour chercher du tissu ou cuir.
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Youtube, ou la bible en vidéo (quand elles sont de qualité).
Un bon outillage de base, batte a planer, mailler bois, tas,batte a rétrindre etc ça aide beaucoup dans le formage et le redressage.
Mais sans plieuse, cintreuse, roue anglaise et j'en passe, il est difficile de tout faire à la main sauf à y passer des heures pas possible.
Pour exemple là je dois refaire les deux nez d'ailes de la mustang, rien de méchant, juste des pattes de fiaxation de la tôle de liaison.
Mine de rien si tu veux que ça soit au plus fidèle à l'origine, ça prend un peu de temps. -
C'est d'une évidence absolue oui qu'elle fait moins peur! Enfin comme on m'a dit, elle a un côté Mad Max comme ça MDR
Par contre si ça peu servir à d'autre, les points bouchon sur les traverses et autre éléments plus épais, trou diamètre 12, ca permet un bon remplissage, surtout sur des partie qui sont là pour le maintient de la structure.
Après pour les tôles plus fine comme les fender apron et le dessus de face avant, diamètre 8 comme à l'origine. -
Je vois que tu es comme moi, tu lésines pas sur la soudure .....on sait jamais un point ou deux de plus cela peut pas faire de mal
Figure toi que je me posais la question justement! J'ai bien du rester trois quart d'heure devant la face avant à me demander si au niveau de la résistance mécanique cela aurait une influence!
N'ayant pas trouvé de réponse après une bière et une longue réflexion ... j'ai fais quelque cordon supplémentaire
Après sincèrement je préfère assurer le coup plutôt que de me retrouver avec des points qui lâchent, même si je suis certain que les points bouchon ont bien pénétré.
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Alors pour ceux qui souhaites acheter des pièces de tôlerie!
Evitez la marque Spectra Performance, fabrication Canadienne.
A gauche Spectra VS a droite Dynacorn ... Sans commentaire!Pièce hors côte, manque des trou, mal ébavuré, bref horrible.
J'ai mis la pièce Dynacorn en place avec juste un tout petit bout à meuler dans un coin pour ajuster sinon tip top.
Sinon suite des travaux!
Tout le bloc avant est terminé concernant les soudure!
Reste juste à meuler et passer un coup de phosphatant en attendant l'époxy noir un fois le compartiment décapé
Un petit montage à blanc en fin de journée juste pour voir comment tout tombe!
Très satisfait du résultat. Quelques ajustement et réglage seront fait avant mise en peinture.
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Sacré boulot de formage que tu as fais là, sur de la pièce complexe en plus!
L'outillage aide beaucoup c'est une certitude, mais le coup de main, la passion et le goût du travail bien fait ... Ca n'a pas de prixBon courage pour la suite.
Manu
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Un seul mot: wow!
Merci Serge
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Battery apron 100% ajusté soudé!
Tôle de jonction tablier - rear fender apron 100% redressée et soudée.
Face AV ajustée, 50% de soudures faites, la suite demain
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En fait sur la dernière photo on ne le voit pas, mais j'ai remonté depuis, les deux barres de renfort du compartiment moteur qui font le lien tablier support d'amortisseur et celle en travers sur la largeur.
Cela me permet de re rigidifier l'avant.
Mais sinon oui, j'ai pris les diagonales, transversales avant de dépointer.
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Bonjour la compagnie.
Quelques semaines sans nouvelles.
Le temps n'était pas propice pour bosser dehors et beaucoup de boulot à côté.
Voici quelques photos de l'avancement des travaux.
La caisse est en apprêt epoxy, les deux portes aussi, ainsi que le coffre! Me reste le capot à préparer, les deux ailes AV et les deux jupes.Sinon, cette semaine je devrais normalement terminer la mise en place de la face AV et des trois apron que je dois remplacer.
Actuellement la voiture est dans cette configuration.
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C'est pour savoir combien tu vas devoir décaper
, ou pour refaire la peinture "comme à l'origine" ?Le seul truc que j'ai pu trouver dans un vieux doc (Chevrolet 1969) c'est :
4 couches d'apprêt antirouille (4 produits différents) sur les parties sensibles (recoins, corps creux)
1 couche d'apprêt sur les parties basses (planchers, bas de caisse)
1 couche de plus sur toute la caisse
passage au four 30 minutes à 390°F
1 autre couche sur les parties sous la ligne de caisse
1 autre couche sur tout l'extérieur
passage au four, 45 minutes à 285°F
ponçage à l'eau, séchage au four infrarouge
3 couches de peinture acrylique
passage au four 10 minutes à 200°F.
ponçage au white spirit
passage au four 30 minutes à 275°F
antigravillons dans les passages de roues et sous les planchers
cire sans silicone et lustrage des parties horizontales de la carrosserie.
En bref, si on n'a pas un four, c'est mal barré pour faire pareil. Et l'épaisseur n'est pas la même sur le toit, les portières, les planchers ou les bas de caisse vu qu'il n'y a pas le même nombre de couches d'apprêt.
On va te surnommer Phil dit "La Bible" lol
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Elle me le rend déjà très bien cette voiture.
Et toi ça avance ?Oui oui ça avance à bon rythme
Demain je vais "peut être" m'octroyer une soirée de pause, ça dépendra de l'aspect de l'apprêt et de l'heure à laquelle je rentre du taf
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Mise en apprêt antirouille.
Manu32 Mustang coupé 1968
dans Années '60
Posté(e)
Non si tu prend une orbitale avec un aspirateur au cul, ça produit peu de poussière
L'apprêt phosphatant vu le prix il vaut mieux au pistolet oui, en bombe c'est rentable que si tu as un ou deux éléments à faire!
Avec un kilo tu as de quoi faire intérieur / extérieur sans soucis car il ne faut pas charger, c'est juste un voile que tu passe pour protéger la tôle! Et pas besoin d'être un ténor pour tout ce qui est apprêt, juste rester à bonne distance (environ 30cm), pression à 2 bar environ, mais après tout dépend de ta buse.
Sachant que pour du phosphatant, une buse de 1.3 c'est sans soucis, pour du bi composant une buse de 1.8 c'est le mini, 2mm c'est mieux déjà.
Idem apprêt epoxy, la tu peux viser du 2.4 en buse.
Le phosphatant tu peux le poncer très très légèrement au scotch brite juste pour donner une accroche avant de passer l'epoxy.
L'epoxy, tu peux le poncer au 400 à l'orbital sans problème avant l'apprêt bi composant, de toute manière vu comme c'est dur, tu va pas le creuser
Intérieur, mit à la tôle la ou c'était corrodé, apprêt phosphatant puis epoxy et ensuite peinture!
En insonorisant j'ai mis les bonnes vieilles plaques goudronné en 50x50cm, ça se travail bien quand il fait pas froid! Moi je les ai posé en plein été donc aucun soucis, tu les colle 5min en plein soleil et ensuite ça se pose comme du beurre pour la mise en forme, par contre la pose se fait à l'ombre.
J'avais un objectif, j'ai tout fais pour m'y tenir et y arriver! Non sans mal et surtout pas en comptant les heures!
Mais tout n'est pas fini loin de là.