Classement

La suite ! C'est un grand moment quand la voiture peut avancer, reculer, rouler quoi ! PS : J'ai appris il y a quelques jours que le garage qui devait remonter la voiture et qui a fait ces malfaçons vient d'être mis en liquidation judiciaire. Cette Chevelle n'était probablement pas un cas isolé ...

Soudure des éléments intérieurs : A l'heure qu'il est, absolument tout est soudé (Mais j'oublie sans doute un truc quelque part ) et tout est meulé. La suite bientôt.

En carrosserie look d'origine sauf le capot cowl induction,la peinture et les jantes Cragar.

Il voulait garder l'ancien au début, mais il est tordu et y'a un trou en plein milieu...

Superbes vidéo , merci pour le partage ! Petite question , pourquoi un nouveau capot ? celui d'origine est en mauvais état ?

J'avais du temps à perdre sur YouTube.....et voilà:

Un peu de boulot ce samedi : En vue de la mise en place définitive des éléments d'habillage du coffre et des montants, démontage de tous ceux ci, percage des centaines de millions de trous pour la souduge en bouchonnage, et mise en époxy des faces internes (je n'y aurai plus accès par après) ET des faces externes (donc visibles une fois posé) qui étaient légèrement piquée par la rouille (saloperie d'humidité de cette année...). Il y a donc ça : Puis ça : Mais encore ça : et pour finir ça : Les heures défilent. Ce genre de chose est vraiment chronophage: Bien repérer ou faire les trou pour le bouchonnage, puis cacher ces trou (la soudure aime pas l'époxy), puis préparer pour le traitement (accroche/dégraissage) , puis balancer le coup de pistolet. Mais avant bien sur, protéger tout ce qui doit être protégé dans l'atelier... Puis nettoyage pistolet. Puis on retourne les pièces pour faire l'autre face, et on recommence J'en ai aussi profité pour préparer la face intérieure du toit de la voiture et la mettre en époxy aussi. Faut être agile pour bien traiter tout partout (Et avoir un BON masque respiratoire). Prochaine étape sera donc d'appliquer de l'isolant acoustique/anti vibratoire aux endroits sensibles sur les panneaux d'habillage du coffre, puis ça sera parti pour la soudure ! (Pardon pour l'orthographe, pas le temps de me relire )

Oui tu la verras probablement à Lavaur, etc...

Bon, On s'y remet ? Allé alors ! Je veux rendre cette prise d'air fonctionnelle. Je modifie donc l'entrée d'air sur le filtre, la déviant vers le haut qu'elle fasse jonction avec le capot. Pas de photo de fabrication, mais voici le fini. Ce plateau va donc recevoir un grosse mousse qui fera "joint" avec le capot. Création ensuite du fond de scoop : Comme d'hab, un peu de moulures pour rigidifier tout ça. La partie circulaire est ici en cours de réalisation. elle dépasse le plateau faisant la jonction pour s'assurer que le filtre a air se centre bien sur le capot. Elle dépasse également vers le haut (comme vous le voyez ici), pour éviter tout risque que de l'eau ne rentre dans le filtre. Le tube soudé, et le plan de joint fait. On le voit mal, mais la mousse de test est ici déjà en place. (je dis de test, car elle n'est pas "étanche" : Si je souffle dedans, mon souffle passe. Or bien sur, je cherche a isoler le filtre de l'espace moteur. Je recherche donc de la mousse "étanche") L'envers du décors. Le tube est en fait un cone... Encore une fois histoire de faciliter le centrage du filtre lorsque je ferme le capot. Et je dois dire que je suis satisfait sur ce point: Fermer le capot n'est pas du tout prise de tête. La mousse de test sur le filtre : coupée à l'arrache, mais on s'en fou Soudure du fond de scoop sur le capot, antirouille, puis resoudage des renforts de capot que j'avais du virer pour avoir accès, et encore un petit coup d'anti-rouille. Repose du scoop après antirouille de toute les faces, en vue du débosselage du capot. (bah oui, mon de scoop était soudé ça a quand même fait bouger le capot - Et je repose le scoop pour débosseler, puisqu'il regidifie très fort le capot) Seule les deux taches mise a blanc nécessitaient un débosselage, ceci dit. Le reste est vraiment minime et sera repris au mastic. Suite next time. Bientot j'espère ! Il est temps que je m'y remette sérieusement

Nettoyé, voire ouvert pour remplacer un roulement ou régler l'entredent. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il a été remplacé ? C'est le contraire. ça dépend de ce que tu entends par "mieux" Un pont 3.10:1 est "un peu" plus court qu'un 2.91:1, autrement dit le moteur tourne un peu plus vite pour une vitesse donnée des roues, avec une rapport de boîte donné. Possible que chacune des deux démultiplications d'origine soit associée à un modèle de boîte (manuelle ou automatique). En théorie, un pont "court" donne de meilleures accélérations, un pont "long" ménage le moteur, diminue la consommation en vitesse de croisière et l'augmente aux accélérations (on doit appuyer plus fort pour accélérer autant). En pratique, un pont trop long fait aussi tourner la pompe à eau moins vite, et donc refroidir moins bien quand il fait chaud si elle n'est pas calculée pour, ou si elle a des heures de vol. Pour mesurer la démultiplication du pont, on fait faire un tour à l'arbre de transmission, roues levées, et on compte de combien de tours celles-ci ont tourné, environ un tiers de tour dans ton cas (pour avoir une bonne précision, on fait faire 10 ou 20 ou 100 tours à l'arbre et une règle de trois). ... parce que le pont n'est pas autobloquant Essaie (à deux personnes) de faire tourner les deux roues AR dans le même sens... tu verras que tu es bien en position P .