Classement

Deux pas de plus vers l'origine... essai à blanc des sièges: c'est nickel. Reste à démonter et modifier les supports actuels. Bon, on est d'accord: dans l'absolu, c'est inutile. Mais putain, quitte à avoir un bus, autant qu'il y ai tous les sièges! Une satisfaction également, celle d'avoir ENFIN la vraie gamelle d'époque. J'ai quand même vérifié les dimensions avant de l'envoyer prochainement au sablage... parfait aussi. Et le parechoc avant, ben la même: ça passe. + deux enjoliveurs de secours, en cas de perte ou de vol. Ca aussi, c'est top. Pas perdu mon temps. Seule chose manquante pour qu'il soit enfin parfait: les contours des roues en chromes. Introuvables...

Mais non c'est pas compliqué, regarde le calendrier...c'est les soldes. Donc c'est la periode ou tu peux faire ce que tu veux

Je me suis donc lancer dans l'aventure..... En gros le matos c'est : 13 bacs, dont 10 de 5 litres et 3 de 15 litres. 1 alimentation réglable en courant continu. 3 thermoplongeurs d'aquarium (32°). 1 pulvérisateur. 1 thermomètre. 1 minuteur. 1 ampèremètre ( pas obligatoire si l'alim affiche correctement l'intensité). 4 pinces crocodiles et suffisamment de câble électrique pour alimenter 2 bacs d'électrolyse. 1 prise multiprise. 1 jeu de domino ( utile pour relier tout les câbles). 5 plaques de zinc de 10 x 13 cm. A cela il faut rajouter 40 litres d'eau déminéralisé et 30 litres d'eau distillée. Après vient les différents produits, Cloridride de zinc anhydre, chlorure d'ammonium, accélérateur Alekos AZW, Alekos AZ brillant, passivateur bleu et jaune, acide sec, acide Alcalin, acide nitrique à 20%. Voila ce que cela donne comme bazar . Dans ce procédé qui diffère de celui de chez Restom. Il y a 5 bains de traitement. Le premier (acide alcalin) , c'est le bain dégraissant, dérouillant... Utilisé comme électro nettoyeur, les pièces sont reliées au pole positif. Sur les parois se trouve deux plaques d'inox reliées au pole négatif. Il faut 2 à 3 minutes avec 0.2 ampères par pouce² pour des pièces déjà préparé ( Sablage ou brossage) . Puis laisser 2 min sans alimentation électrique. Puis rinçage à l'eau. Deuxième bain (acide sec), dans celui-ci les pièces sont plongées pendant environ 2 minutes. Une réaction se produit, les pièces deviennent noires. Comme si on les trempait dans de l'acide phosphorique. Puis rinçage à l'eau. Et Re-rinçage à l'eau afin de ne pas contaminer le bain de zinc. Les pièces prennent cette couleur noire dans le deuxième bain. Troisième bain ( dépôt de zinc) les plaques de zinc sont reliées au pole négatif et les pièces au pole positif. Ce bain est entre 25° et 30°, avec une alimentation de 0.1 ampère par pouce² pendant 1 heure. Le but est de déposer environ 15 mµ d'épaisseur. Puis rinçage à l'eau. Et Re-rinçage à l'eau afin de ne pas contaminer le bain d'acide nitrique. Les pièces virent au gris clair en moins de 10 minutes , plus elles sont proches de la surface mieux c'est. A ce stade elles ont déjà le brillant et la couleur finale. Quatrième bain ( acide nitrique). Les pièces sont plongées pendant 20 secondes, à une température d'environ 25°. Puis rinçage à l'eau. Et Re-rinçage à l'eau afin de ne pas contaminer le bain de passivation. Cinquième bain (passivation bleu). Les pièces y sont plongées pendant 40 secondes à une température entre 25° et 30°. Puis rinçage dans l'eau. Puis plonger les pièces pour un second rinçage dans de l'eau à 30 degrés. Pendant 1 minute Maintenant les pièces vont être suspendu pour sécher pendant 48 heures. Possibilité d'accélérer le séchage avec de l'air chaud (sèche cheveux). Mais devrons rester plus de 24 heures sans manipulation. Le fait de les faire sécher avec de l'air chaud, rend seulement la couleur plus homogène. C'est surtout sur cette dernière étape (la passivation) que la solution de chez Restom diffère le plus.

Purée pas mieux que gilles. Quoique, la mienne, tant que c'est dans mon atelier, elle s'en fout. Une fois, elle m'a surpris à nettoyer un truc ou deux plein de cambouis dans la douche...

On a presque tous des nanas ou compagons à peu près d'accord avec nos loisirs douteux. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à la tête de la mienne le jour où je vais envahir la buanderie avec 13 bidons remplis de trucs plus ou moins toxiques, corrosifs, ou encore pire. Ça fait un moment que je suis bluffé par ton talent et ton énergie de restaurateur de tôles que la plupart des gens normaux auraient étiquetées "sans espoir - compacter". Mais là, franchement..

Alors là :

La boîte à fusibles est en général sous le tableau de bord, côté gauche au-dessus de l'interrupteur codes/phares. Eventuellement plus haut et en arrière, au niveau du genou gauche. Un seul clignotant qui ne fonctionne plus : soit l'ampoule, soit la cosse, soit un mauvais contact (souvent une mauvaise masse), pas le fusible ni la centrale clignotante sinon les autres ne fonctionneraient pas non plus. En feux de détresse, celui-ci fonctionne ou pas ? Le klaxon n'a pas de fusible, en général c'est un disjoncteur thermique (circuit breaker), le genre de truc qui ne tombe jamais en panne. Là aussi, chercher plutôt un mauvais contact au niveau du volant ou de la colonne de direction, et ça c'est la plaie. Le fait que les feux descendent si on ne les met pas, ce n'est pas le fonctionnement normal ?

Bon les premiers boulons sont au séchage, mais déjà les résultats correspondent à mon attente: Les derniers lots sont mêmes un peu trop brillant.

La dernière fois que nous avons essayé de la monter sur plateau au moteur :

Il a poussé ses premiers cris...😉 IMG_7300.MOV

Pour l'instant je bosse sur les éléments du châssis. Et plus particulièrement, sur la visserie. Je suis presque au bout de l'installation des différents bains pour l'electro zingage. Je vais pouvoir démarrer les premiers essais dans quelques jours. Donc la peinture peut attendre