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J’y pense aussi pour la Model A 1930. J’irais plutôt sur une "red top" : plus de pêche au démarrage ; pas plus chère https://www.batteryset.com/batteries-auto-voitures-4x4-vehicules-start-stop/715-batterie-optima-redtop-rts21-3664477001839.html

Pour avoir roulé en 6 volts et pour tout les jours. Franchement au quotidien ce n'est pas terrible. Au mieux cela fait le job si on n'en demande pas trop. Les démarreurs manquent de pèche et cela se ressent sur l'allumage. Le système de charge trouve vite sa limite. Alors oui c'est du taf en recherche de pièces compatibles. Mais au final on ne regrette pas. Pour moi le moins facile à résoudre, se sont les jauges, qui ne pardonnent pas l'erreur de calcul de résistance.

Ce serait bien que tu précises l'état et le prix que tu en attends 😉

Je pense moi aussi que c'est lourd, et qu'il vaut mieux mettre l'accent sur la triplette alternateur + batterie + câblages, à maintenir en 6v et en parfait état, et roule Mimile. Néanmoins, il y a aussi des kits faits par nos amis américains, qui incluent tout un tas de trucs, et qui modernisent beaucoup l'élec de la voiture, style eux: https://vintageautogarage.com/1946-1948-plymouth-p-15-car-12-volt-powergen-kit-5-8-pulley-p15-4648pgk/ Mais: ça coute un rein, et avant de bouffer 1000 dollars + douane + port en batteries de 6 volts, il va te falloir un peu de temps. J'ajoute que je ne sais plus qui que je connais a une Peugeot 202, et dans le coffre, il a ça: https://www.batteryset.com/batteries-a-decharge-lente/706-batterie-optima-yellowtop-yts21-4016987124093.html?gad_source=1&gad_campaignid=23043191408&gbraid=0AAAAADq3MmTGbCeogbi0nA-ZdbtSijpnt&gclid=EAIaIQobChMI4IKkyaiwkQMVIFBBAh3StRiFEAQYASABEgKfVfD_BwE c'est une Optima jaune en 6v; j'ai dans le Tahoe deux rouges en 12v, et c'est très durable et de très bonne qualité. Et ça ne coute que 180 balles le bout, c'est bien moins pire. Éventuellement, je me poserais la question d'un alternateur avec régul en 6v plutôt qu'une dynamo, encore que les vieux de la vieille disent qu'une dynamo en bon état va très bien pour alimenter un circuit dont les câbles sont eux aussi de la bonne section et en bon état.

disponible à la vente,avec le stock de pièces cause projet d'achat d'une chrysler new yorker 71

Je pense que c'est lourd : le Demarreur , la dynamo et son régulateur-conjoncteur ,la bobine d'allumage ensuite toutes les jauges/galvanomètres du TB, le ventilateur d'habitacle ,moteur essuie-glaces (à moins qu'il soit possible d'alimenter à partir d'un abaisseur de tension ?).Je sais pas s'il y a d'autres moteurs electriques pour accessoires ou confort sur ton véhicule Ensuite les relais ,la centrale clignotants et les klaxons , et enfin toutes les lampes et aussi recalibrer tous les fusibles avec la baisse d'ampérage .... J'ai jamais fait ce genre de modif (sauf sur 1 moto , plus simple ), si on met de côté l'aspect "origine" ou "efficacité éclairage /demarrage " je sait pas si l'économie du prix batterie vaut le coup . Tout dépend de ce que tu veux faire de cette Plymouth , les autres avis m'intéressent aussi par curiosité ..

Merci c'est gentil mais ne t'embêtes pas je l'ai commandé comme ça c'est fait! Ça marche, je note, je ferai donc ça.

Je peux te prêter l'outils. Et oui il vaut mieux changer le joint temps que tout est démonté.

Pour l'outil j'avais trouvé sur rockauto pour pas trop cher mais celui-là me parait quand même mieux, merci. Ça ne m'a pas l'air bien sorcier mais bon de toutes façons il va falloir que j'y passe. Est-ce que le changement du crankshaft seal est obligatoire ou juste recommandé? Après je me doute qu'autant qu'on y soit c'est peut-être mieux de le faire mais je préfère poser la question

Même si c'est toujours rageant, il est desfois plus sage de laisser tomber. Le prochain sera le bon 👍

Jolie projet 😍 tu as déjà une idée de ce que tu aimerais en faire ? D'origine ou kustom? En tout cas je vais suivre ça 😉

Normalement les hernies sur les pneus ne doivent pas te gêner vu que toutes les mesures se prennent sur le bord de la jante en ayant, bien évidemment, enlevé les enjoliveurs... Le réglet ça peut aller pour le pincement mais pour le carrossage c'est quand même un peu juste. Ce serait quand même plus facile et plus précis en utilisant la jauge de profondeur d'un pied à coulisse. Pour le pincement, c'est 2,5 mm par cotés donc 5 mm au total de différence entre l'avant de la jante et l'arrière. Cette mesure devant s'effectuer au niveau de l'axe du moyeu, c'est impossible à faire avec une simple règle ou un mètre ruban car tu seras gêné par la carrosserie et la mécanique. Pour ma part, je me suis fabriqué un outil simple mais efficace pour y arriver. Un petit croquis pour mieux comprendre La vue de face te montre,dans le plan vertical, à quel niveau de la jante tu dois effectuer les mesures. Il est bien évident que le moteur va gêner. Donc j'ai fabriqué un outil en deux parties qui permet d'être au bon endroit sur la jante tout en passant sous la mécanique. Pour la partie gauche de l'outil, j'ai fait une manivelle avec du rondin de 14 et pour la partie droite j'ai utilisé un tube dans lequel le rondin peut coulisser sans jeu. Ce tube est percé d'un trou sur lequel j'ai soudé un écrou de façon à pourvoir bloquer le coulissement par une vis en T (en bleu clair sur le croquis). L'ensemble repose sur un support stable, en l’occurrence un vieux disque de frein non représenté ici... La vue de dessus te montre comment faire pour mesurer. Je place l'outil vers l'avant de la voiture, je fais toucher les jantes vers le milieu, je serre ma vis à la main et je trace un trait sur le rondin au ras du tube. Ensuite je déplace mon outil vers l'arrière des roues, je desserre la vis, je place mon outil en contact avec les bords des jantes, je serre la vis et je trace un second trait au ras du tube. La mesure entre les deux traits me donne le pincement total...

Salut j'hésite a passer la Plymouth en 12v, les batteries en 6v coûte une couille.... Quelle sont les modifications à apporter pour faire la convention ?

Avec le port et les taxes, cet outil va te coûter très cher. On trouve (quasiment) les mêmes sur la Zone.fr : Faire une recherche "Harmonic Balancer Puller" et prendre un modèle avec des filetages en pouces. Pour le chantier, avec les vilos non-filetés : https://youtu.be/iJ3p1iL3qPg?si=TEojBVDrDuLXrbZ4 Bon courage.

Donc si j'ai bien compris doit y avoir selon Buick un léger pincement à l'avant de 2.5mm ça veut dire que le bord arrière de la jante doit être à -1.25mm et le bord avant de la jante de +1.25mm avec une tolérance de 0.10° soit 1mm (en 13'') En gros si j'ai 2mm de différence entre l'avant et l'arrière de la jante c'est bon avec une tolérance de 1mm, de toute façon j'ai un réglet en mm pas au delà. Parait que c'est normal pour une traction avant. Pour le carrossage j'ai bien compris, le plus difficile étant de bien mesurer... surtout des pneus avec des hernies !!! J'ai prévu de les remplacer.

Le boitier je ne crois pas... Dans la mesure où c'est une crémaillère sur cette voiture... Pour le restant c'est tout bon.... A noter que la chasse n'est pas réglable sur ces jambes Mc Pherson...

Merci pour les réponses, elle "tire" un peu à droite, les pneus sont pourris aussi, y a des hernies un peu partout... Mais ça explique pas tout, je vais faire un contrôle à la ficelle pour voir, pour le carrossage je l'ai jamais remarqué même en levant la voiture, pour l'alignement ils le donne en mm (pas besoin de convertir en minutes d'angles) donc +/- 2.5mm ça va être facile à voir. Pour le carrossage ça a l'air d'être +.5° là je n'ai aucun moyen de contrôle, on est plus dans le parallélisme mais une géométrie. Quant à l'arrière, vu l'essieu rigide y a tout simplement rien. Je vais donc commencer par trouver le point milieu du volant, après on verra. Je mets un tableau bien utile en fonction du diamètre de jante.

Hello à tous! Petite update de l'auto, à défaut de ne pas trop avancer même si bon je n'ai pas grand chose à faire pour préparer 2026, je lui ai enfin trouvé un endroit pour passer l'hiver à l'abri! C'est trop chouette. Je commencerai en début 2026 par la poulie damper et changement des courroies puis je ferai le reste des bricoles à faire en suivant. Mais cette fois-ci je pourrai le faire au sec et non plus au gré de la météo J'ai trouvé l'outil dont j'ai besoin pour la retirer mais pour mettre en place la nouvelle, j'ai trouvé ça mais c'est marqué GM gen 3/4: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=8760876&cc=0&pt=1000949&jsn=4674 Je ne peux pas m'en fabriquer un, et j'ai également lu que sur les 6 cyl la plupart des vilos n'ont pas les extrémités filetées du coup je suis un peu perdue 😬 Des conseils? J'ai revu le Haynes manual mais c'était pour regarder la méthode, ce manuel est pour les 8cyl et sur le manuel du 6 je n'ai pas trouvé d'infos.

à vendre,pour pièces où déco 1500 €

Whaou, je n'avais pas comprit que tu souderais la peau du capot sur toute la longueur et sur trois côté !!! Et que tu ferais des patchs au milieu du capot après assemblage de la doublure. Là tu te prépares a de belles séances de planage, vu les déformations que cela va engendrer. Et comme tu n'as plus accès derrière pour positionner le tas, la difficulté va être d'arriver a étirer suffisamment le métal dans les zones de soudure. Car la technique pour réduire ces déformations, c'est de marteler les points de soudure pour les allonger. Et de ne pas faire de cordon de soudure. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de laisser refroidir lentement tes points de soudure et de chauffer ta tôle avec un décapeur thermique avant de souder. Cela réduit les déformations. Regarde sur ces pages du forum, tu y trouveras quelques idées. https://www.dreams-cars.org/forum/topic/17285-pontiac-bonneville-coupé-sport-1959/page/57/ https://www.dreams-cars.org/forum/topic/19088-une-mésaventure-qui-me-servira-de-leçon-et-peut-être-à-d’autres/page/3/

Je confirme, les réglages d'usines sont souvent obsolètes, surtout les valeurs d'angle de carrossage. Le point milieu de ton boitier de direction est super important. Tout comme la symétrie de tes angles gauche droite. Si tu dois recaler ton volant droit, fait le uniquement après avoir déterminé ton point milieu de braquage droite gauche. Je ne respecte plus depuis longtemps les valeurs d'usine sur les anciennes. Une voiture qu'elle quel soit, se doit de tirer droit en lâchant le volant, de rentrer aisément dans un virage serré et ne pas changer de direction quand on franchi a vive allure une bosse. Pour infos, quant on le peut, avoir un angle de carrossage en négatif est un plus. Et tes angles de chasse vont te servir à maintenir le cap. Malheureusement certaines autos ne sont pas ou très peu réglables.

Il faudrait d'abord savoir si, au cours de la vie de la voiture, le volant a déjà été déposé, et remonté de travers (par exemple pour corriger un défaut de parallélisme ). Parce que si ce n'est pas le cas et que tu le décales avant de re-régler le parallélisme, bah ton épure de direction sera pourrie et ton boîtier va fonctionner hors de son point milieu, avec usure accélérée au menu. Donc : (1) Tu tournes le volant complètement à gauche puis complètement à droite, en comptant le nombre de tours (et de demi-tours, et de quarts de tours). (2) A partir d'une des deux positions extrêmes, tu tournes de la moitié du tours que tu as comptés. (3) (si le volant n'est pas droit dans cette position) tu le déposes (écrou central + extracteur fait pour) et tu le reposes droit. (4) Tu vas faire contrôler la géométrie (parallélisme, mais aussi et surtout chasse et carrossage). (5) (si ça ne correspond pas aux valeurs d'usine) tu règles ou fais régler tout ça, en terminant par le parallélisme. A noter (1) Les conditions de roulage (état des routes) et habitudes de conduite (direction ferme et directe) actuelles chez nous n'ont rien à voir avec celles en vigueur aux US il y a 50 ans quand le modèle est sorti. Une chasse supérieure, ou un carrossage inférieur, aux valeurs d'usine d'époque, ne posent pas de problème particulier à condition que les valeurs G et D soient proches. (2) avec des rotules usées et/ou des silentblocs d'axes de triangles bouffés, AUCUN réglage ne sera satisfaisant : au gré des trous et bosses, les angles de géométrie vont varier dans des proportions bien plus considérables que le dixième de degré affiché par les appareils de réglage. Genre, 2 degrés de carrossage en moins sur une roue après un nid-de-poule, et 2 degrés en plus après une descente un peu vive de ralentisseur. Et 2 degrés de pincement ou d'ouverture selon que la voiture est en accélération ou en freinage, donc très très loin du réglage au quart de poil sur la voiture arrêtée sur le banc de réglage.

Hello à tous, voilà en gros la position du volant une fois les roues droite. Et comme je vais vérifier le parallélisme (que je vais contrôler à la ficelle) avec 4 chandelles, j'ai bien envie de remettre le volant comme ça: Pour le réglage du parallélisme ça ira, pour remettre le volant droit c'est l'écrou central une fois enlever le klaxon ou y a autre chose ?

Salut les copains, aujourd'hui j'étais de mariage, ça c'est bien passé 👍 le capot est remonté sur l'auto, bien à plat 😉 pose du joint de serti et pointage, pas plus pour aujourd'hui, j'attends que le joint est fait sa prise pour pouvoir faire mes soudures sans que ça fasse bouger la peau. Bonne soirée 😉

Oui elle me faisait ça.