Phil

bumper filler

Même si la lubrification n'était pas commune, Peugeot préconisait la même huile pour la boîte que pour le moteur, jusqu'à la 505 et au moins depuis la 201 de 1929 . Sur les mêmes modèles jusqu'aux premières 504, l'huile est différente dans les ponts, où il faut de l'huile ricinée pour ne pas bouffer le bronze de la vis sans fin.

Il existe aussi, pour l'huile moteur, de la 15W30, de la 15W40, de la 10W30, de la 10W40 et plein d'autres, sans rien d'universel. Le livret d'entretien du constructeur donne une seule référence, mais celles d'à côté peuvent aussi faire l'affaire. Si tu doutes, il va te falloir alimenter l'animal en Super 97 plombé, et lui fabriquer son liquide de refroidissement en mélangeant du glycol à de l'eau distillée dans les bonnes proportions... sans parler de l'air des pneus, qui doit contenir la proportion de CO² qui était présente dans l'atmosphère avant l'aggravation du réchauffement climatique . En bref, si ta voiture ne dort pas à l'extérieur l'hiver, pas la peine de prendre un grade à froid (le premier numéro) trop bas. Mais tu peux quand même hein, ça ne va pas casser les dents du pont tout de suite .

S'il y a "un peu d'essence dans la cuve", elle ne part pas dans le circuit de ralenti et encore moins dans le gicleur principal faute d'effet venturi au régime de démarrage. Mais elle peut aller dans la pompe de reprise, dont la prise d'essence est tout au fond de la cuve. A condition de donner des coups d'accélérateur .

C'est la "boîte à clapets", le truc en labyrinthe plein de billes et de clapets dont on voit la partie basse quand on enlève la crépine. Je ne vois pas comment il peut avoir "un jeu trop important" puisqu'il est fixé au carter de boîte par un paquet de vis, donc sans aucun jeu. Peut-être un abus de langage...

Ess

Sympas les photos Ouvrir en grand fait entrer beaucoup d'air... qu'il faut comprimer

Le problème est moins dû au désamorçage de la pompe (vidage de la partie haute des conduits par retour au réservoir) qu'à l'évaporation de l'essence dans les cuves de carburateur. Des cuves de carbu pleines, c'est de quoi faire tourner le moteur plusieurs dizaines de secondes, bien assez pour réamorcer un circuit vide. Si quelqu'un a un remède, je suis preneur. Je parle d'un vrai remède au vidage des cuves hein, pas d'une solution de substitution (pompe électrique à déclenchement commandé, poire d'amorçage, Start Pilot...), ça j'ai déjà testé .

Si tu as de grosses vibrations à certaines vitesses, tu pourras commencer à incriminer ça (mais pas seulement). Sinon, roule...

A froid ça peut être normal, c'est la came de ralenti accéléré du starter automatique. Peut-être mal réglée, peut-être pas, ça dépend à quelle température moteur ça se produit.

Déjà, sur les autoradios début des années 80, il peut y avoir un lecteur K7 mais pas de CD, encore moins de prise usb. Si ce n'est que pour la radio, un autoradio au format US (donc fait pour le marché US), n'aura pas les grandes ondes mais les ondes moyennes. Et la FM n'aura que les fréquences impaires (ça passe direct de 98.7 à 98.9, donc si ta station préférée est sur 98.8 c'est pas terrible). Franchement, avec le premier smartphone ou lecteur MP3 venu et une enceinte bloutouffe tu auras un son similaire (surtout celui du 5.7 Diesel ) et tu t'emm*rderas moins.

Les trucs marronnasses dans les circuits de refroidissement, normalement ça se limite à de la rouille diluée, et ça part sous le robinet. Un produit collant, ça ne me dit rien. Ton radiateur est neuf ? Il n'y avait pas des trucs à enlever avant montage (autocollants ou autres anti-quelque chose) ? Les durits plates c'est pas normal. D'une part il y a de l'air dans le circuit (comme dit @chevy75, fais tourner le moteur avec le chauffage en marche et ajoute du liquide quand le niveau baisse, même si souvent sur nos Ricaines il n'y a pas de vanne dans le circuit de chauffage), d'autre part le bouchon ne remplit pas son rôle. C'est celui d'origine ? Celui livré avec le radiateur ? Un truc hi-perf en alu chromé ? Le mieux, c'est quand même un bouchon du type d'origine (pas celui d'origine quand même, après 40 ans il risque de ne plus être très étanche ).

A mon sens, pour une grosse voiture comme celle-ci, une peinture (une vraie peinture avec décapage, pas un voile sur la crasse) c'est minimum 2000 en billets s'il n'y a pas de carrosserie à faire et en apportant la caisse à poil. En ajoutant le temps de démontage/remontage et les inévitables petits pocs à revoir (sans parler de plaques de rouille hein), ça ne me semble pas déconnant. Le tarif des assurances pour changer (et peindre à la teinte) une aile de Twingo, c'est dans les 400 TTC...

L'huile de coude (et en grande quantité !) pour commencer par enlever tout ce qui a pu être mis avant par des gens pleins de bonne volonté. Tripler la quantité s'il y a de la rouille, et (à mon avis) ne rien faire s'il n'y en a pas.

Nulle part... et surtout pas en casse, puisqu'elles rouillent toutes aux mêmes endroits. Pour des modèles "très collectionnés" (Mustang, Camaro, Chevelle, Thunderbird...) on trouve un peu de tout en reproduction made in China, plus ou moins bien ajustés. Pour les autres, il faut un carrossier à l'ancienne, qui part de feuilles de tôle neuve (solution de luxe) ou de restes d'étagères métalliques de chez Tony à Manoucheland, et qui peut tout faire avec de bons marteaux, de l'huile de coude et un poste à souder.