Géométrie de train avant : explications ?

[Phil]

Ayant changé un triangle de suspension sur la Mustang l'an dernier, j'avais depuis lors des crissements de pneus au freinage ou dans les virages.

 

Sur les Mustang 65-66, la chasse ("caster") et le carrossage ("camber") se règlent en ajoutant ou enlevant des cales d'épaisseur au niveau de l'axe de triangle. Lors du changement de triangle, j'ai remis les cales exactement où elles étaient. Mais entre un triangle d'origine et un triangle neuf made in Taiwan, il doit bien y avoir quelques écarts...

Le parallélisme (ici du pincement, "toe-in"), lui, a été réglé à l'oeil et à la ficelle après remontage.

 

 

J'ai profité aujourd'hui du changement de pneus AV pour faire contrôler tout ça en centre auto, de façon à savoir où enlever/ajouter des cales.

 

Voici les données constructeur (ma voiture a un V8 et la DA) :

 

 

 

Et les mesures prises aujourd'hui sur banc Facom :

 

 

 

Z'en pensez quoi ?

Le carrossage, la chasse et le parallélisme, je sais ce que c'est, mais pas le reste.

 

- la dissymétrie G/D d'inclinaison des pivots et d'angle inclus semble énorme, c'est normal ou c'est signe que quelque chose est tordu ?

- un carrossage positif à droite et négatif à gauche, c'est grave ?

- quelle est la correspondance entre le pincement en pouces (ou mm) donné dans le shop manual et celui en degrés mesuré ? Celui du shop manual est-il le pincement total ou par roue ?

- enfin, les données du train AR ne figurent pas dans le shop manual. Je suppose qu'elles doivent être à zéro, peut-on considérer les valeurs mesurées (moins de 1 degré, avec ici un carrossage négatif à droite et positif à gauche) comme négligeables ?

[Fanamc]

Salut

Tu as tout ici http://www.mustangmonthly.com/techarticles/mump_1212_mustang_front_end_alignment/viewall.html

C'est certain que Taiwan ou pas, quand tu chanmges des pièces il faut refaire le carossage.

[Caram]

pour ton carrossage, tes roues sont quasi parallèles... à l'usage ça doit se sentir en virage un peu serré (pas forcément à haute vitesse), la réaction des pneus pour contrer la force centrifuge doit être marquée à droite (carrossage négatif) et inexistante à gauche (positif).

vu tes données constructeur, il faudrait viser +1/2° avec une tolérance de 1/2° max entre les deux roues (soit 30'... ici tu es à 91' de différence )

 

pour ton parallélisme, j'ai toujours vu les valeurs en unités de longueur indiquer un para global. Le contraire par contre pour les valeurs d'angle que j'ai toujours vu par roue. A quelle distance de l'axe des roues ton shop manual indique t'il la mesure globale du pincement ??... 1/4in c'est pas toujours facile à la ficelle... je trouve la mesure aux tubes coulissants plus précise !

 

Pour ton train arrière, sans être parfait, j'estime que c'est parfaitement négligeable même pour un train moteur ! La seule chose à vérifier de temps en temps est l'usure du pneu à gauche vu le carrossage un peu haut... mais rien d'alarmant, j'ai déjà vu des écarts de mesures bien plus grands sans conséquences sur la conduite !

[Tof]

Ouai mais ce que veut l'autre iguane c'est etre rassuré ou pas sur ce qu'il a demandé en fait .

 

Donc pour ma part personne dans ce genre de boutique désirera passer le temps qu'il faut pour tous remettre d'équerre ( sur la Dart jy ai passé 1h30 ) donc plutot que leur demandé l'impossible voit pour avoir au moins des valeurs identiques g et d ...... c'est pour ainsi dire la regle .

 

Ensuite , l'angle de pivot à 20° correspond à la putain d'inclinaison de pivot lorsque tu braque de 20° tes roues ........ donc là c'est pas bon .

 

L'angle inclut correspond à l'addition de l'angle d epivot plus le carossage donc c'est aussi normal que cela parte en couille du fait que l'angle d epivot n'est aps bon .

 

La correspondance est a calculer toi emme , desfoi des machines fonctionne en mm desfoi ceste n degres , donc du mm en degres bein faut calculer l'angled e la roue sur le rebord d ela jante ( diagonale /2) , le shop parle dangle total .

 

Pour les valeurs du train arriere bein ton train arriere est de biez .

 

 

Maintenant la fucking solution serait que j'ai plaisir de voir ta face de rat là ou je travaille pour y passer le temps qu'il faut que tous cela soit d'équerre au deja mieux rattraper .

[bru301]

Maintenant la fucking solution serait que j'ai plaisir de voir ta face de rat là ou je travaille pour y passer le temps qu'il faut que tous cela soit d'équerre au deja mieux rattraper .

 

:super: Excellent Tof

 

Mais, fan de chichoune comme on dit par chez moi, aller de Palavas jusqu'au Pas de Calais pour régler un train avant, je ne crois pas que le Phil soit prêt à le faire ......

 

 

Bon, plus sérieusement, Phil jette donc un œil là dessus ......http://www.mustangpassion.com/topic/12204-reglage-du-train-avant-65-et-66/ (surtout les 8 premiers posts)

 

C'est pris sur un autre Forum auquel je participe également ( mais toi aussi il me semble bien ) et ça a le mérite d'être clair....

[mrbenou]

la seule valeur innexplicable est l'angle de pivot droit: 20° c'est que la tête de mesure doit avoir pris un coup ou un mauvais étalonnage!

sinon tu as trop de parrallelisme.

je rappelle un truc: avant de faire une mesure on doit s'assurer que:

les articulations sont bonnes et sans jeu (silentblocs, rotules et roulements)

les pneus sont biens gonflés et avec la même usure

la hauteur de caisse est la même de gauche à droite.

 

peu de pros prennent le temps de bien faire une géométrie...

 

c'est quel triangle que tu as changé, le droit ou le gauche?

[Phil]

Bon, j'ai déjà quelques réponses

 

Pour la conversion mm/degrés du parallélisme, Tof donne la réponse (mesure en bord de jante), comme c'est du 14" la conversion sera facile.

 

Oui Tof, le train AR est de biais, mais avec 1m20 de voie au niveau des lames de ressort (la seule possibilité de réglage je pense) 0°10' ça fait moins de 4 mm. Et non je n'irai pas te voir dans ton pays tout mouillé, par contre tu passes quand tu veux :alcooliques: .

Sinon, les gusses n'ont fait aucun réglage, juste mesuré les valeurs. Ils me factureront un parallélisme quand je reviendrai après avoir réglé chasse/carrossage avec des cales.

 

@bru : oui j'ai lu ce sujet très bien fait je comptais même me baser dessus pour les valeurs de cales, ça m'a l'air ch*ant comme la pluie ça... Ce qui m'inquiète c'est cette histoire d'angle de pivot, dont il ne parle pas (ou alors j'ai mal lu). J'ai d'ailleurs posé la question là-bas aussi

 

@mrbenou : de mémoire j'ai changé le triangle droit, mais c'était l'an dernier et avec mon pote Alzheimer... je vérifierai sous la voiture pour être sûr. Je l'ai changé car c'est là qu'il y avait du jeu (au niveau de l'axe, bien bouffé par manque de graisse), pas ailleurs. Les pneus sont neufs, j'ai fait prendre les mesures hier en même temps que le changement (en espérant qu'ils n'aient pas mesuré avant de changer les pneus ).

[Phil]

Aujourd'hui il a arrêté de pleuvoir j'ai donc pu sortir la voiture de son garage microscopique pour régler cette histoire de cales d'épaisseur

 

Sur les Mustang '65-'66, le réglage de la chasse et du carrossage se fait en ajoutant ou enlevant des cales d'épaisseur au niveau des fixations du triangle supérieur.

C'est expliqué sur le très bon lien donné par bru30

 

Davantage de cales sur la fixation AV d'un triangle = le bout du triangle (la rotule supérieure) recule = davantage de chasse

Davantage de cales sur les deux fixations d'un triangle = le triangle va vers l'extérieur = davantage de carrossage

 

... et inversement, en ajoutant des cales à l'arrière, ou en en enlevant, ou en switchant AV/AR.

 

C'est assez basique, mais il faut y aller à tâtons, le shop manual indiquant des valeurs approximatives.

 

Dans mon cas, je ne touche pas à la chasse, qui est symétrique et correcte à environ 1°15' : le shop manual donne 0° mais les sites actuels recommandent 1°30' à 2°. Je reste entre les deux.

 

Il reste à régler ce carrossage totalement asymétrique G/D (+48' à gauche, -43' à droite ).

Là aussi, il est recommandé 15' à 30' de carrossage négatif ("à la Gordini") contre 30' positif d'origine.

Il va donc falloir enlever des cales à gauche et en ajouter (un peu moins) à droite. En suivant les indications du shop manual, j'enlève 7/32" à gauche et j'ajoute 1/16" à droite pour arriver à environ -20' des deux côtés.

 

Etape 1 : voiture sur chandelle, enlever la roue du côté ad hoc (ici le gauche)

 

 

Les cales sont entre l'axe de triangle et la joue d'aile, invisibles ici.

 

 

On commence par desserrer les écrous de fixation du triangle, côté compartiment moteur, sans les enlever.

 

 

Ensuite, avec un levier (ici un pied-de-biche avec une cale en bois pour ne pas marquer la tôle), on tire un peu le triangle pour dégager les cales

 

 

Les voilà, bien dég*** de vieux cambouis, en train de tremper dans l'essence

 

 

Elles existent en plusieurs épaisseurs en pouces : 1/8", 1/16", 1/32" et même 1/64" (0,4 mm).

Par prudence, ne sachant pas si les cales enlevées à gauche pourraient être reportées à droite, j'avais commandé un jeu qui ne m'a finalement pas servi. On peut aussi fabriquer ça dans de la tôle galvanisée.

 

Les voilà bien propres prêtes à la mesure : sur les cales modernes, l'épaisseur est gravée, pas sur celles d'origine.

 

 

On remet sur chaque cale une couche de graisse propre (qui deviendra du vieux cambouis dég*** dans quelques années ) pour les faire tenir ensemble.

 

 

Et on met la pile en place

 

 

Reste à en faire autant sur l'autre fixation, tout resserrer et passer à l'autre côté.

 

 

Un petit tour du quartier, ça roule droit, ça freine droit et ça ne crisse pas en virage.

 

J'irai cette semaine refaire contrôler le train, et faire faire un réglage final du parallélisme.