stalker

Petit up
 
Quelques News, en voulant changer la couronne de mon pont pour passer d’un rapport de 2,56 à 3,08 on se rend compte que c’est impossible à monter sur mon différentiel…
 
Donc un différentiel neuf et auto bloquant + rapport à 3,08 en rodage pour 600km.
 
Et 2 ressorts arrière + les 2 amortos à air neufs, belle différence de comportement.
 

Quelques nouvelles du remontage du bloc.
 
Pose du couvercle de la vallée, avec la modif pour le reniflard. Ce couvercle est différent de l'origine. Car il est prévu pour laisser plus d'espace aux poussoirs à rouleaux. Sinon ils rentrent en contact avec le carter. De ce fait le collecteur Offenhauser ne laisse plus suffisamment de place pour le reniflard, car pas prévu à cette époque. Alors je l'ai équipé d'une sortie sur l'arrière.
 

 
 
Puis pose du collecteur et fabrication des brides. Elles sont découpées dans de l'inox de 5 mm. ( à la scie et à la lime) 
 

 
 
Polissage des brides.
 

 
 
Le collecteur d'admission est définitivement en place. Serrage des 12 vis à 6 kilos. C'est énorme, mais je respecte la doc.
 

 
 
La nouvelle sortie pour le reniflard est accessible et discrète.
 

 
 
Pose du collecteur gauche avec le joint cuivre et serrage des 6 vis à 4 kilos.
 

 
 
Pose du collecteur droit. Les collecteurs sont posés avant le carter d'huile, car j'ai refait la peinture de celui-ci et il n'était pas sec...
 

 
 
Pose de la pompe à eau. Pour infos tout les joints papier sont redécoupés une fois en place afin qu'ils ne dépassent pas. Ainsi que toutes traces de colle ou pates à joint sont essuyées afin de donner un assemblage plus clean à l'œil.
 

 
 
Polissage de la pompe à essence et pose. Sans oublier le graissage des zones de contact avec la came.
 

 
 
Pose des caches culbuteurs après retouches et repolissages. 😎
 

 
 
Par la suite les carbus aurons leurs cures de jouvence.
En attendant, juste pour les yeux et être sur d'avoir fait le bon choix.
Montage à blanc.
 

 
 
 
J'adore .....je ne m'en lasse pas.
 

 
 
Le carter est en place, équipé du joint Bop performance d'une seule pièce.
Oui j'ai recommencé la peinture car je n'en avais plus. Et suite à tous les mélanges fait, impossible d'en refaire. Donc j'ai fait passer le carter au spectro pour refaire 1/2 kilo de peinture. Voulant être sur que le carter d'huile moteur et celui de la boite auto soit de teinte identique, j'ai repeint le carter pour la quatrième fois !!!!
Ouf c'est nickel. Ironie du sort c'est une teinte Toyota commercialisé aux US. 
 

 
 
Essais du coude d 'échappement pour voir comment vont se présenter le support de filtre à huile et le filtre. Car avec ce collecteur il semblerait qu'une modif du support soit nécessaire. Mais je ne pense pas que pour une Bonneville 59 cela le soit . Il y a suffisamment de place avec le châssis.
 

Je me suis penché sur le soucis de ralenti à chaud bien trop haut. J'ai déposé le carburateur et constaté que :
 - le capteur TPS est HS, au ralenti la tension ne fait que varier
 - maladie bien connu du Quadrajet, un jeu d'enfer dans les axes de papillon
 - les 2 vis de richesse loin des 3 tours de base (d'après mes recherches ses vis sont réglées en usine et scellées)
 
J'ai commandé un jeu de bague avec les alésoirs ad hoc. Très content du résultat ; mise en œuvre simple et plus aucun jeu. J'en ai également profité par suivre la méthode @stalker pour étanchéifier correctement la cuve fuyarde.
 



 
Il faut que je trouve un DWell meter, seul moyen de régler ce carbu piloté.

La beaucoup moins bonne nouvelle c'est ça : 
 

 
J'en ai un qui est nickel que je réserve à la GTO. Mais celui ci est bouffé par une radiateur de chauffage qui a du perdre pendant des années. Donc j'ai formé de nouvelles pièces, coupe les parties malades et déposé tout ça a l'aérogommage tant que les entrailles sont accessibles. 
Ensuite je souderai mes patchs. 
 
Et l'histoire est la même avec les garde boues. Percés de partout. 
 
Moi qui pensais en avoir terminé avec le travail de la tole sur cette voiture..... 

Concernant smells like gasoline, c'est @stalker sur le forum
 
 
De rien.  
 

Le bloc est enfin arrivé, mais avant d'attaquer la mise en peinture et le remontage. J'ai quelques étapes de préparation à réaliser. Comme améliorer la finition des conduits d'huile , afin de réduire les pertes de charge et les possibilités de retenir d'éventuelle limaille.
Un peu de toile abrasive au bout d'une tige fera l'affaire.
 

 
 
 
Les conduits plus lisses sont également plus facile à nettoyer. Surtout après un usinage, ou bien le sablage du bloc (déconseillé par les pros).
 
 

 
 
 

 
 
 
Puis il y a l'optimisation de la pompe à huile. La pompe GM n'est plus fabriquée depuis belle lurette. Mais Melling la reproduit depuis plusieurs décennies avec quelques améliorations.
 
Diamètre d'aspiration ( trou du bas) plus important, accompagné d'une crépine moins restrictive. 
 

 
 
 
Plaque de fermeture plus épaisse (le double) mais pas suffisante et équiper d'un passage d'huile. A droite les traces de fuites et déformations sont visibles sur mon ancienne pompe.
 

 
 
 
 
Car la plaque ce déformait sous l'action de la pression ( et cela dès 20 lbs) ce qui causait une perte de pression et de volume. On peut voir ici au bout de la flèche les traces laissées par les limailles au moment des fuites.
 

 
 
 
 
Le tarage de la nouvelle pompe passe de 40lbs a 60lbs grâce à un ressort plus dur. Il existe une version 100 lbs, mais inutile pour moins de 600 chevaux. Le volume d'huile brassé, lui reste identique à l'origine.
 

 
 
 
 
Les nouvelles pompes sont moulées à l'arrache et la reprise des conduits sur la longueur est la aussi nécessaire. 
 
 

 
 
 
Il faut aussi aligner le conduit de la pompe, avec celui du bloc. (idem tige d'acier et toile abrasive de 80. Jusqu'à ce que les conduits de la pompe et du bloc ne fassent qu'un. Le bloc est percé à la verticale, alors que le conduit de la pompe arrive incliné
 

 
 
 
Puis depuis une vingtaine d'années les spécialistes Pontiac ont apporté d'autres améliorations pour garantir un meilleur rendement avec des huiles de type 10w30, 10w40 ...plus fluide et obtenir moins de cavitation qui provoquait des variations de pression. 
 
Les problèmes d'arrachement de métal ont été aussi résolu par l'apport de petit canal d'arrivé d'huile.
Ici la pompe avant retouche. Les flèche montrent des zones qui devront être adoucies, angle moins vif et parois moins rugueuse.
 
 

 
 
 
Et après modifs, avec canal de lubrification supplémentaire. Le fait de mettre en pression l'orifice de l'arbre d'entrainement, évite l'entrée d'air par aspiration et donc l'effet de mousse en sortie de pompe.
 
 

 
 
 
Et les jeux ont aussi été réduit en resurfaçant la porté. 
Un canal d'huile qui ne débouche pas de l'autre coté amène la pression d'huile le long de l'arbre d'entrainement.
 
 

 
 
 
 
Des réserves d'huile sous chaque dent sont aussi réalisées.
 
 

 
 
 
Un apport d'huile sous pression est aussi amené a l'arbre du pignon fou, par perçage.
 
 

 
 
 
Puis une nouvelle plaque de fermeture encore plus épaisse est réalisée (en titane ) pour définitivement supprimer tout risque de fuite.
Toute les arrêtes de dents et du corps sont adoucies. Les pignons de dimensions identiques à l'origine, sont différents de par la forme des dents (moins de cavitation), de par un alliage plus léger (-52 grs) et plus résistant au frottement. L'état de surface est également mieux.
 
 

 
 
 
Après nettoyage et réassemblage, c'est au tour de la crépine de reprendre sa place . La aussi la crépine a évolué en mieux. le montage se fait en force.
J'utilise une clé de 19 mm et un serre joint . Car je n'aime pas taper sur le tube pour le rentrer dans la pompe. Il est conseiller d'y faire un point de soudure pour assurer le maintien.
 
 

 
 
 
 
Contrôle de la position par apport au carter d'huile. De la pate à modeler est positionnée au point le plus haut de la crépine.
Je remplace le carter par un neuf, car l'ancien nécessitait d'être ressouder après redressement. Ce qui ne me plaisait pas.
 
 

 
 
 
Après retrait du carter, le jeu restant est visible.
 
 

 
 
 
 
La pointe la crépine est à 12 mm du carter. (Sans le joint) C'est Ok pour moi.
 
 

 
 
 
 
La vis de pompe la plus proche , est à 10 mm . Donc pas de risque de contact, c'est bon.
 
 

 
 
 
Puis la pompe est emballée pour rester propre jusqu'au montage définitif. 
 
 

 
 
Bien sur tout ceci n'est pas une obligation à réaliser. Des tas de moteurs fonctionnent très bien sans ce travail. Mais il y a aussi des moteurs neufs avec des coussinets rayés au premier coup de démarreur........
Aujourd'hui nous disposons de 60 ans d'expérience sur ce moteur. Les spécialistes n'ont plus d'intérêt à conserver leurs connaissances sur ces blocs (obsolètes commercialement).
Donc là je n'invente rien, je ne fais que reproduire leurs conseils, connus de tous.
 

MMMh, pas facile dans ce dédale!!
 
 
J'ai vu mon LTD Break (je n'ai pas compté les berlines) 5 ou 6 fois:
 
0:45
0:58
1:13
1:20
3:28
3:37 ??
 
Évidemment, l’exercice est reproductible avec pleins d'autres vidéos
 
 
 
 
...surtout à cette séquence, où mon bon vieux ford est bien trop chargé
 
Je vous laisse à votre nostalgie

Il y a aussi un peu d'ébavurage  de dégrossissage à faire avant sablage . En usine ce sont des étapes chronophages qui sont faites au marteau et au burin sans finition.
Donc il est facile de faire mieux pour soi. Ici se sont des passages de vapeur d'huile rien de mécanique.
 
 
 
 
 
 
Apres un premier passage cela est plus sympa sans pour autant fragiliser les pièces. Il y avait la marge pour en faire plus, mais ici aucun intérêt ou de gain en performance .
 
 

 
 
 
Là ce sont des évacuations d'huile de retour par gravité qui sont mal fini. Cela n'a pas empêché ce moteur de fonctionner 60 ans. Mais ce n'est pas terrible pour les régimes soutenus.
 
 
 
 
 
 
Car il arrive que des moteurs déjaugent suite à un manque d'huile. Vu que l'huile ne re-descend pas suffisamment rapidement dans le carter.
Donc il est bien de favoriser ces retours d'huile. De plus cela contribue au refroidissement du haut moteur.
 

 
 
 
Sur ces culasses je ne sablerais pas les chambres de combustions. Car elle sont étonnamment belles et reste noire comme si elles avaient reçu un traitement.
Elles sont même entièrement usinées au lieu d'être moulées. J'aimerai d'ailleurs en savoir plus a leur sujet. Car je suis étonné de l'excellente qualité d'acier employé pour des culasses de cette époque. J'ai beaucoup de documents technique sur ce moteur, mais je n'en vois mention nulle part.  Après contrôle je n'ai pas trouvé de voile. Malgrés le fait qu'elles aient chauffé. Même si ces culasses pouvaient sortir un nombre de chevaux honorables . Je sais que les préparateurs n'y courent pas après, préfèrent la génération d'après avec des soupapes plus grosses, voir celles de 1967 avec des chambres ouvertes. 
Pour mon cas je reste périod correct, car les générations d'après n'ont plus les mêmes fixation de collecteur. Et cela ce remarque pour un connaisseur.
 
 

 
 
 
Vu de l'extérieur cela fait plus propre. Le sablage vire la corrosion en profondeur. Bien sur toutes les surfaces qui doivent être protégées l'ont été avec du Scotch et des tubes caoutchoucs  
 
 
 
 
Apres sablage et ravivage des sièges cela donne ça. Je reste sur le cul.  J'avais l'intention de poser des sièges renforcés...cela ne sont même pas usés !!!
Je suis de plus en plus convaincu que ces culasses ne sont pas si ordinaire que ça.
 

 
 
 
Quelques sièges d'échappements sont légèrement piqués. Mais une simple rectif semble pouvoir suffire.
 

 
 
 
Le bloc a subit le même traitement , ébavurages intérieur et extérieur. Oui cela évite de laisser des bouts de peau quand ont mécanique dessus. 
 

 
 
 
 
Voilà un bloc qui donne envie de bien faire les choses.
 
 

 
 
 
La vallée n'a plus rien a voir avec le jour de l'ouverture.
 

 
 
 
Les alésages des poussoirs ont été préservé du sable avec des morceaux de durite.
On peut également voir une des tares connue chez Pontiac. La conception des logements de poussoirs sont sujets à rupture. Quand les prépas raçing imposent des ressorts très costaux pour des levées importantes. Les logements de poussoirs isolés sont susceptible de rompre, car n'ayant aucun renfort de matière autour.
Sur cette photo ont peut même voir que la fonderie n'est pas centrée par apport à l'usinage de l'alésage. Ce qui affine encore plus la parois. Et en face il y a même un raccord de moulage qui tombe juste dessus pouvant créer une amorce. Heureusement sur celui-ci il y a suffisamment de matière autour.
Certains spécialistes ont créé des brides métallique pour renforcer le tout en cas de prepa extrême.
 
 
 

200 bornes aujourd'hui, première sortie depuis des semaines...c'était cool! 
 

Allez hop, la suite!
 
Donc ben ensuite...payé le transport d'avance, un peu échangé sur les modalités avec le vendeur qui m'a ensuite mis en relation avec le transporteur, un membre de la famille. Le gars était super...j'ai conclu le lundi soir, le vendredi midi elle était devant la porte. Voilà ce que je reçois:

 

 

 

 

 

 

 
Sous le capot, le vénérable et asthmatique 3400 SFI:

 

 
Inside:

 

 

 

 

 

 

 
Donc bon...vous voyez l'état...quand j'ai vu ça sur la remorque, avec les deux transporteurs qui ne parlaient pas un mot de français, et que j'en ai vite fait le tour...j'ai ricané un moment en coin...bref, elle faisait pas envie. Mais tout était là, à mesure que je découvrais les problèmes je réfléchissais aux solutions...et même chose qu'en regardant les photos avant de l'acheter: Du boulot en barres, mais je ne vois rien d'irrémédiable.
 
Du coup hop', je paie le solde et on décharge c't'oignon...en la poussant et au frein à main, puisque évidemment rien ne fonctionne. S'en est suivi 50 mètres à la pousser pour aller jusque sur le lift de l'autre côté du garage...que du bonheur, c'est lourd ces petites choses.
 
Pédigrée:
 
-Elle est de 1995. Ancien import en RTi, homologuée "X"...rare, très rare. Elle est en config US: Pare-chocs, side-markers, rétros "obus", etc.
-V6 3,4l "3400 SFI" longitudinal, injection multipoint. 130'000 bornes. Au cul une 4L60E avec Overdrive. Bref, le parfait cruiser "Riendanslebide-Koudalaportière" de chez l'Oncle Sam, j'adore. Pont Positraction, rapport encore à déterminer...je verrais ça prochainement, vidange, joint de pignon et joint de carter sont prévus.
-Quelques options sympas: -Verrouillage central à distance, T-Tops, sono Delco-Bose (ça arrache!), déverrouillage électrique du coffre et l'habituel pack tout électrique...il faut dire que déjà de base elles sont bien équipées ces bagnoles.
-Pas vraiment d'historique connu, hélas. Pas de papiers avec, j'ai juste la CG annulée et la dernière étiquette de vidange. Je sais qu'elle était hors circulation depuis 2019, et en panne depuis 8 mois. J'ai les coordonnées du dernier proprio si un jour je veux creuser plus loin. Le gars à qui je l'ai achetée l'avait juste achetée pour la revendre et faire un billet, son métier. Manque de pot, il l'à essayée et achetée tournante, chargée sur son plateau au moteur...et la pompe à essence à claqué pendant qu'il la rapatriait. Arrivé chez lui elle n'a jamais redémarré...et en gros il m'à laissé comprendre que financièrement, forcément, en la revendant en panne il avait pris un bain...
 
L'état? Allons-y! Pas catastrophique...mais pas loin.
 
Le positif:
-Elle est entière, il ne manque que deux ou trois bricoles. Pas de rouille perforante. 130'000kms...pas encore bouffée jusqu'à l'os. Les jantes sont belles, les pneus sont bons. Elle tournait au démarreur. Les vérins de coffre et capot tiennent, c'est rare. C'est...euh...à peu près tout. Tout le reste est assez lamentable.
 
Dans le désordre:
 
-Sale, mais vraiment. Dedans, dehors, dessous...partout.
-Globalement bricolée de partout. Et aucune trace d'une quelconque forme d'entretien nulle part...
-Peinture affublée de ces saloperies de bandes adhésives rouges qui datent de l'an 15, colle bien sèche. La peinture est complètement abrasée par le lavage aux brosses, constellée de rayes et petites bosses, bouffée par les UV, terne, contaminée...bref il lui faudra impérativement un detailing complet. Je pense qu'il lui aura fallu attendre presque 30 ans et de tomber entre mes mains pour savoir ce que c'est que d'avoir un toit sur la tête. Les bas de caisse ont été peints comme des porcs à l'antigravillon au pinceau, tout ça pour cacher un énorme tacon rebouché au mastic côté droit...pas grave mais mal fait, comme le reste. Elle à aussi dû faire croquette avec une autre bagnole à l'avant gauche...l'aile est réparée (devinez...mal, ouais, évidemment) et le passage de roue est aligné n'importe comment: A revoir.
-Pare-chocs avant constellé de trous de vis pour fixer la plaque avant...qui n'a jamais du tenir...forcément, c'est tout mou, c'est de l'uréthane
-Les joints du hayon AR sont cuits
-Ciel de toit en mauvais état, une épaulette du siège conducteur qui commence à se déchirer à force de monter/sortir
-Des restes d'une sono maison avec des fils reliés à rien qui pendent partout
-Tous les plastiques intérieurs ont étés repeints en beige plus clair à la bombe...dans la bagnole...n'importe comment...et sans quasiment rien masquer. Donc à la clé problèmes d'accroche, du voile partout, des manques à divers endroits...globalement c'est malgré tout pas trop mal mais il va y avoir de la finition. Les accoudoirs ont réagi à l'acétone de la peinture et ont fondu, il manque la moitié des fixations de tous les habillages, les deux tiers de l'intérieur n'ont pas été refixé et tiennent grâce au Saint Esprit (qu'on se comprenne bien hein, j'ai rien contre le Saint Esprit...mais les vis Parker c'est mieux)
-La moitié de l'électricité et de l'éclairage en rade (ampoules, connexions, masses...le grand classique)
-Rouille: Perforante aucune. De surface, beaucoup. Globalement saine mais à traiter avant que ça ne dégénère
 
Mécaniquement...je vais essayer d'aller vite, mais il y en à...c'est un peu le massacre.
Bon, déjà la panne c'est la pompe à essence. 5 minutes pour trouver le fusible et le relais, les vérifier, s'assurer que le filtre à essence n'est pas obstrué...y'à de l'allumage...y'à pas à tortiller du cul pour chier droit: c'est la pompe. Électrique, immergée, inatteignable, merdique...bref passons.
 
Sinon...
-Fils de bougies récents
-Les trois bobines sont bonnes
-Huile pas trop pourrie...3'000 kilomètres environ à en croire l'étiquette de vidange, filtre pareil
-L'huile de boite semble propre et à niveau
-Zéro jeu nulle part dans le train avant et la suspension, tout va bien et sans bruit parasite
-Échappement vieux, moche et à la géométrie discutable...mais sans trou.
 
Mais bon...
-Batterie morte, adaptée n'importe comment, trop haute et qui fait court-circuit avec le capot, capot qui à la beugne de la borne positive marquée à vie...
-Filtre à essence...d'origine. Passé 30 plombes, le truc
-Filtre à air bouché de merde et gorgé d'eau
-Ordre d'allumage faux: Cylindre 1 et 4 inversés...
-Bougies complètement usées à la corde, du Champion millésime early-2000 à vue d'oeil...je vous raconte pas comment j'ai du leur parler doucement pour les sortir entières, j'ai même pété la jauge de boite en en sortant une tellement elle était collée à la culasse, j'ai du monter à pieds joints sur la clé...
-Joint de pignon mort et donc niveau d'huile de pont anormalement bas
-Disques, plaquettes et coulisses d'étriers HS, état de glaçage et de rouille remarquable
-Grosse fuite d'échappement au niveau du collecteur passager, un écrou de pété à raz...quelqu'un est déjà passé par-là, pour faire du boulot de même qualité que le reste: Lamentable. La valve EGR fuit aussi, il manque deux vis sur trois, les boulons de fixation au collecteur d'échappement sont complètement bloqués, le connecteur électrique charcuté...bref...le rêve
-Balais d'essuie-glace morts
-Thermostat mort, pompe à eau qui pisse, tuyau du réchauffeur du boitier papillon percé de rouille, état d'entartrement du circuit de refroidissement franchement inquiétant avec des coulures de rouille et de liquide qui à déjaugé partout (bouchon de radia, bouchon du vase d'expansion, partout en bas le radia, etc.)...pas rassurant
-Bocal de liquide de frein quasi vide...sans fuite apparente...allez comprendre. Le liquide est vert, gorgé de flotte...du coup l'ABS déconne...les freins? Nickel: Morts de rouille devant (disques définitivement piqués, et profond, plaquettes usées asymétrique à cause des coulisses d'étriers grippés), à l'arrière les tambours sont globalement bons malgré un état de poussière et de rouille impressionnant, aucune trace de graisse nulle part...en revanche pas de fuite aux cylindres de roues qui semblent avoir été révisés une fois
-Throttle body et sondes IAC et TPS dans un état de carbone spectaculaire...visiblement personne n'a jamais trouvé utile de nettoyer quoi que ce soit...du coup forcément, ça tourne carré
-Toutes les portions de durite souple sont cuites par la chaleur...y'à des traces d'un départ de feu pas loin de l'admission, certains connecteurs comme ceux des sondes lambdas sont pétés...la grosse bricole.
-Les butées de pont ont disparu de rouille, il reste les boulons...bloqués...
-Compresseur de clim shunté, because roulement d'embrayage HS
-La couleur et l'odeur du liquide de DA...n'en parlons même pas...112 purges en prévision
 
Voilà...donc euh...ben tout va bien, dans trois jours elle est prête!
Non pour dire, c'est la base de laquelle je pars...mais je suis pas inquiet: Tout est à ma portée. En heures de boulot ça va être mortel, en fric ça va faire quelques centaines...mais ça va re-rouler...je suis motivé, ça faisait des années que j'en voulais une...maintenant qu'elle est là c'est pas l'heure de tergiverser. Haut les coeurs, on va la sauver cette couenne!
 
A suivre. Prochain épisode: Mise au propre, réparation et redémarrage!

Suite.
 
Recoupe et fabrication du second cache de passage de roue, puis fabrication des toles pour fermer l'espace. 
Pourquoi faire un si grand corp creux ? Je suis un kéké qui veut une bonne sono.  Une bonne sono, ça demande un peu de place (ampli etc), et vu que je suis un kéké qui ne s'assume pas, je tiens a ce que tout soit caché. Cet espace sera donc idéal. 
 

 
Ca parait très haut et "boxy" et en vérité, ça l'est un peu. Mais je n'avais pas trop trop le choix si je voulais conserver une coffre assez volumineux. 
Ceci dit, Assis dans le siège conducteur, si je regarde par le rétro, cela ne gène absolument pas. Je vois toujours le bord inférieur de la vitre arrière. 
 
Je ne déteste pas du tout le fait que cela divise l'espace habitable et l'espace coffre. J'aime également bien le fait que cela cache un peu les passagers du véhicules, vu de par la voiture qui suivra (avec la vitre du hayon très basse, ça donnait une impression de voir vraiment a les occupants). 
 
Donc histoire de rigidifier et d'amuser un peu le regard, création de moulure type modernes : 
 
Avant : 
 

 

 
Et après : 
 

 
Remontage a blanc : 
 

 
Ca fait pas mal de moulures, si on compte aussi celle du coffre  
 

 
Pas simple a faire ces moulures l'air de rien mais en plus de look "on aime ou on aime pas" ça rigidifie VACHEMENT les toles !  
 
Suite next time
 

Nouveau centre de roues OEM trouvés sur Ebay US, j'en avais un qui tenait plus et les autres avaient perdu le logo Buick au milieu.
 
Avant :

 
Après:
 

 

Avec quelques touches de noirs :
 

Allé, je continue !  
 
Je replace le bas du hayon a sa place définitive :
 

 
Et fabrication des 2 tubes descendants ainsi que de celui de renfort du bas de pare brise. (Tout en 25x25mm /2mm)
Vous pouvez remarquer que je suis assez loin des montants, c'est normal, vous comprendrez par la suite. 
La vitre se collant directement sur ces tubes, il est évident que j'aurai un bord relativement large (55mm en fait) a teindre en noir avant collage de la vitre. 
 
 

 
Je joue pas mal sur des bords repliés pour 1/ faciliter la pose en faisant de la soudure en bouchonnage et 2/ rigidifier. Ces rebords me servirons aussi par la suite pour les tôles de fermeture. 
 
Mais.... ca commence a ressembler a un hayon ! 
 

 
Les deux tôles composants le bas du hayon sont maintenant coupées et pointées. 
 
Je peux passer aux renforts intérieurs : 
 

 
Fabrication des supports de mécanismes de fermeture du hayon. 
Je décide d'utiliser ceux d'origine.... que je n'avais pas avec cette voiture puisque tout avait été modifié, mais j'ai simplement emprunté ceux du coupé pour la fabrication. Je racheterai donc l'ensemble positif et négatif pour ne pas me détester quand je serai en train de remonter la GTO coupé.  
 

 
Bien sur, je n'ai pas fait ça au hasard. Il y a quelques heures de repérages avant de passer a l'action. Tout est réglable. De haut en bas, et de gauche a droite. 
L'axe avec lequel le hayon vient se fermer sur la voiture étant tout a fait différent du coupé, je n'ai pas d'autre choix que de refabriquer entièrement un support de gâche également! (J'avais envisagé 22 secondes l'achat d'un nouveau type origine puisque c'est refabriqué... Mais non pas possible!) 
 
J'aurai pu le faire a l'arrache en tubes carrés, mais j'ai décidé de faire travailler mes neurones, mes mimines et mes outils pour créer un support du genre de ceux d'origine. Après tout il sera visible dans le coffre... autant qu'il soit un peu joli. 
 
Voici le produit fini, je n'ai pas fait de photos "en cours" 
 

 
J'ai joué de la moulureuse pour créer ces défoncements. J'adore faire ça, je trouve que c'est esthétique, puis ça rigidifie franchement la tôle! 
La gâche est réglable dans 2 démentions aussi. 
 
Après de multiples ajustement: soudure sur la caisse (Sauf au niveau du joint de coffre, puisque cet endroit sera modifié par la suite) 
Si le rebord inférieur latéral ne suit pas la forme du fond de coffre, c'est normal. Il y aura de la garniture par la par après et ce rebord servira de support. 
Le tournevis est juste la pour ouvrir le hayon forcément. Vu que la gâche est déplacée je vais devoir modifier le mécanisme qui part du barilet pour aller libérer la gâche aussi. Un détail a ce stade... 
 

 
... mais un détail que je boucle de suite. J'ai pas de visuel, mais j'ai reproduit le petite tige d'origine et l'ai faite plus longue, puis utilisé un ressort de frein a tambour pour permettre d'effectuer une rotation malgrès un rayon fort tout en transmettant assez de couple pour libérer la gâche. 
 
Plus haut je disais que les tubes de renfort et de plan de joint de vitre étaient assez écartés des montants et que cela avait une raison... La voici cette raison! 
Je place des verins modernes pour faciliter l'ouverture du hayon, et le tenir en position ouverte, bref comme sur toutes les caisses modernes! Et pour placer ces Verins, bah fallait laisser de la place! 
L'autre gros intéret de placer des vérins modernes, est qu'ils servent aussi de butée du hayon ! Je suis donc certain que le hayon ne pourra pas s'ouvrir "trop loin" et donc que le spoiler n'ira pas taper dans le bords du toit !! 
(Oui je sais, les verins sont mis a l'envers sur la video ) 
 
 
 
L'idée est que ces verins, hayon fermé, soient logé et cachés derrière la vitre qui je le rappelle aura une bordure noire de 55mm (pour donc cacher ces verins mais aussi la colle a parebrise... encore une fois, c'est comme sur une caisse moderne). Le verin se retrouve donc caché derrière la vitre, logé dans la gorge d'écoulement d'eau (pas encore fabriquée a ce stade) 
Bien sur, les forces exercées sont énormes vu l'effet de levier, donc il a fallu sérieusement renforcer la zone de fixation de la rotule du vérin sur la caisse. (les verins utilisé dans la vidéo sont des 125Nm, je suis depuis la passé en 225Nm ce qui un chouille trop fort, mais au moins je suis certain qu'après 1 ans d'utilisation le hayon va pas me tomber sur la tiesse ) 
 
Tout cela étant validé, je peux déposer le hayon, et finir la tôlerie (soudure définitive et totale des deux éléments de tôlerie)
Ca passe aussi par une bonne protection (comme je l'avais fait sur la partie spoiler) antirouille du "futur" corp creux. 
 

 
Et puis fermeture de tout cela.
 
Comme pour le support de gâche, je prends ici le temps puisque hayon ouvert, cette partie se retrouve a hauteur de tête. On ne voit que ça du hayon... 
Fabrication en deux parties, puisque mes outils de toleries n'ont pas de gorges assez profondes (je vous vois venir avec de la blague porno ) pour travailler le tout en une seule pièce. 
Pour l'exercice, je m'amuse a créer cet emboutissage (fait a la moulureuse) en négatif sur les 2 extrémités et en positif pour l'emboutissage du centre.
Cette tôle est du coup très rigide sans plus de renforts. Bref, comme ça se fait d'origine quoi. 
 

 
Soudure pour relier ces deux tôles et protection contre la rouille avant pose sur la hayon définitivement : 
 

 
Comme vous pouvez le voir sur la photo du dessus, mes trous en vue de la soudure par bouchonnage sont déjà fait. 
 
S'en suit la soudure sur le hayon. Et enfin fabrication des petites tôles triangulaires pour fermer les flancs du hayon. 
Quelques petites moulures traditionnelles ici. Parallèle a mes autres emboutissage pour la ligne  
Vous pouvez aussi voir que j'essaie au max d'utiliser la technique des bords repliés. La tôle externe avait été coupée "trop longue", pliée a 90° en attendant d'être rabattue totalement sur la pièce intérieure. Les différents tôles sont donc très jointives, cela renforce les bords, tout en garantissant de ne pas se couper les doigts avec un bords trop fin. 
Attention cependant a la corrosion. (Perso je fais couler du "brunox" dans entre les tôles dans ce cas) 
 

 
Me voici donc avec un hayon dont la tolerie est majoritairement terminée!  
... Mais il reste le moins marrant... l'autre 50%... toutes les goutières et autres descentes d'eau (qui seront donc fixe a la caisse). 
 
Seeya next time! 
( Au passage, pardon pour l'orthographe dans littéralement TOUS mes posts... Je me relis pas assez) 

tres début 90's cette livrée ! : ) cool

Très sympa!

tu peux le faire mais c'est pas le plus adéquat

si vous avez envie d'avoir quelques nouvelles de la Caprice... J'ai encore fait deux trois trucs dessus depuis  
 

si vous avez envie d'avoir quelques nouvelles de la Caprice... J'ai encore fait deux trois trucs dessus depuis  
 

Si on est pas exigeant ça va haha. C'est juste un mig semi auto trouve sur lbc mais encore emballé jamais servi. Ben ça va pas mal pour commencer mes bêtises! 

si vous avez envie d'avoir quelques nouvelles de la Caprice... J'ai encore fait deux trois trucs dessus depuis  
 

si vous avez envie d'avoir quelques nouvelles de la Caprice... J'ai encore fait deux trois trucs dessus depuis  
 

haha oui c'était pas possible que ça reste comme ça !
Je sais pas comment les types se débrouillent pour avoir des goûts aussi douteux... C'est plus facile de faire ça sobrement ou de ne rien peindre du tout mais non faut faire le cochon avec des couleurs de merde...

N'y tenant plus, hier j'ai fini par remettre en état les couvre culasse "chinois" :d je me sens mieux...


 
Y a encore de la place à l'amélioration mais je devrais pouvoir me contenir quelques temps : ]

N'y tenant plus, hier j'ai fini par remettre en état les couvre culasse "chinois" :d je me sens mieux...


 
Y a encore de la place à l'amélioration mais je devrais pouvoir me contenir quelques temps : ]